Схема подключения автоматов в щиток: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Как в Щитке Подключить Автомат: Поэтапная Инструкция

Перфекционизм для электриков важен не меньше, чем для эстетов

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.

Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Порядок подключения автоматов – что нужно помнить всегда

Казалось бы, что может пойти не так при подключении однополюсного автомата?

Задача мастера – зачистить провод от изоляции, продеть его внутрь клеммы и затянуть ее! Однако у нас полно людей с руками, растущими не от туда, откуда следует.

Простите за такое откровенное возмущение, но иногда по-другому просто не скажешь. А иногда ошибки случаются и у профессионалов (это реже), так как все мы люди, можем болеть, уставать, быть заваленными проблемами и прочим, что будет нам мешать выполнять свою работу качественно.

Как поменять автомат в щитке — работа с электричеством всегда требует ответственного отношения к делу

Итак, что-то мы увлеклись. Давайте переходить к делу. Начнем мы с самого важного – правильности подключения автоматов в щитке. У такого выключателя идет два контакта, через которые он подключается к сети.

Один из них подвижный, а второй неподвижный, располагаются они сверху и снизу устройства. Вы знаете, на какой из них необходимо подавать питание? Представьте себе, знает об этом очень мало людей, так как на «электрических» форумах постоянно ведутся споры на эту тему.

Мы не будем заниматься самоанализом и обратимся напрямую к ПУЭ, 7-е издание, пункт 3.1.6. Там говорится следующее. Если питание устройства одностороннее, то питающий проводник должен подключаться к неподвижному контакту.

Однако стоит заметить, что есть там оговорка в виде словосочетания «как правило», это немного сбивает с толку, как будто бывают случаи, допускающие исключение из этой рекомендации. Но пояснений больше никаких не прилагается.

Выдержка из ПУЭ – всегда при возникновении вопросов нужно обращаться за помощью к технической документации

Это же правило распространяется на все защитные устройства, диавтоматы и УЗО. Чтобы понять, где у автомата, какой контакт находится, нужно знать, как он устроен изнутри. Давайте погрузимся в мир электротехники чуть глубже и рассмотрим строение простого однополюсного автомата.

Перед вами однополюсной автомат в разрезе

  • Не нужно быть инженером, чтобы заметить, что верхний контакт у такого автомата является неподвижным, а нижний – подвижным. Чтобы распознать типы контактов, вовсе необязательно разбирать устройство. Вы также можете воспользоваться маркировкой на его корпусе. Посмотрите следующий снимок.

Как подключить автоматы в щитке — схематическое обозначение разных типов контактов на автомате

Маркировка на выключателях других фирм может немного отличаться, но, в общем, там тоже все предельно понятно. На крайний случай, вы всегда сможете найти информацию в интернете, сделав запрос по конкретной модели. В целом, практически все современные однополюсные автоматы имею точно такое же расположение контактов, однако в этом нужно обязательно удостовериться.

Теперь давайте попробуем разобраться в вопросе с чисто техническим подходом. Итак, сверху или снизу?

  • Назначение автоматического выключателя заключается в протекции подключенной к нему линии от коротких замыканий и перегрузок. Работает он так – при появлении в цепи сверхтоков происходит реакция теплового и магнитного расцепителей, которые находятся внутри корпуса устройства. При этом никакой разницы в том, с какой стороны подключен силовой кабель, нет, устройство будет срабатывать в любом случае.
  • Это подтверждается тем, что некоторые производители, например, Hager или ABB допускают обратное подключение питания к автомату. Для этих целей на них специально установлены зажимы для гребенчатых шин.

Как подключаются автоматы в щитке: ABB – однополюсной автомат

  • Тогда почему в ПУЭ указывается другая информация, не с потолка же они ее взяли? Данное утверждение установлено в общем порядке. Любой электрик с соответствующим образованием вам скажет, что перед выполнением работ необходимо снимать напряжение с оборудования, с которым предстоит работать. Когда мастер, выполняющий такую работу регулярно, подходит к щитку, он на интуитивном уровне, так сказать – машинально, считает, что фаза находится сверху. Отсоединив клеммы, он будет думать, что на нижних проводах напряжения нет.
  • В итоге, если какой-то горе электрик, пусть будет дядя Ваня, при установке действовал не по такому принципу, то ситуация чревата несчастным случаем, иногда со смертельным исходом. Конечно, никто не освобождает электричка, тем более профессионального от необходимости знания техники безопасности, но все же изначально нужно делать так, как заведено стандартом. Это и безопаснее и быстрее по времени в итоге.
  • Суть проблемы также кроется в том, что раньше у всех автоматов неподвижный контакт всегда был сверху, но сейчас, когда на рынках представлена продукция производителей разных стран, а, как видите, нет строгого регламента, попасться под руки может все что угодно. То есть, фактически, норма ПУЭ регламентирует не техническую часть, а «эстетическую», и от расположения контактов никак не зависит строение цепи подключения.

Параллельная схема подключения автомата в щитке

Если вы не согласны с данным утверждением, по попробуйте с технической точки зрения описать необходимость подключения питающего провода к любому из контактов. Нам, если честно, в голову ничего не приходит.

Подключение к автомату проводов

В этой главе давайте попробуем составить хит-парад ошибок, которые допускают неопытные электрики при подключении автоматов в щитке. Их не так много, но все оны важны для обеспечения надежной работы устройств и безопасности вашего дома.

  • Первая ошибка, наверное, самая распространенная – это попадание под контакт изоляции провода.

Зачищенный от изоляции провод – используйте специальный инструмент, чтобы не повредить металлическую жилу

  1. Все прекрасно осведомлены, что перед подключением к контакту с провода нужно счистить изоляционный слой. После этого оголенный конец проводника погружается в клемму, и та затягивается до полной его фиксации. Все легко и просто, но, тем не менее, ошибки здесь допускаются постоянно.
  2. Если у вас в доме с новой проводкой внезапно пропало электричество или выгорел совершенно новый автомат, то причиной может стать банальное зажатие клеммой слоя изоляции. Такая ситуация приводит к существенному нагреву контакта, и есть риск оплавления изоляции самого автомата, что уже чревато пожаром. Почему так происходит? Дело в том, что изоляция будет препятствовать нормальному контакту металлов, растет сопротивление, что и вызывает нагрев. При неплотном касании постоянно возникает искрение, и большие нагрузки на цепь могут привести к появлению дугового разряда.
  • Вторая ошибка, когда мастера используют для подключения к одной клемме провода разного сечения.

Неразрывная перемычка заводского производства – плоские выводы фиксируются очень надежно

Нередко автоматы устанавливаются в количестве нескольких штук в ряду. Они, как правило, запитываются от одного источника, и чтобы не тянуть огромное количество проводов и не создавать сложных соединений, питание передают от одного к другому при помощи небольших перемычек.

Лучшим решением для такого подключения будет гребенчатая шина, показанная на фотографии выше. Такое соединение будет правильным, безопасным и монтируется быстрее всего. Однако под рукой шины в нужный момент может не оказаться, а может просто кто-то решит сэкономить и обойтись проводом. Вот тут и начинается все «веселье».

Электрик установил провода разного сечения – заметно оплавление изоляции на черных проводах

В ход идут кусочки проводов нужной длины для создания самодельной шины. Нередко берутся провода разные по сечению, что недопустимо.

Причина такая же, как и в случае с изоляцией. Клемма хорошо прижмет проводник большего размера, тогда как меньший будет зафиксирован плохо, что приводит к росту сопротивления на контакте. Начнет плавиться изоляция, что в итоге также может привести к пожару.

Поэтому используем только одинаковые провода. А еще лучше будет, если деталь сделать неразрывной. Для этого формируем из провода перемычку нужной формы, не снимая с него изоляции. Как закончите, с перегибов убирается изоляция и самоделку можно использовать.

На следующем снимке показано, что случается с автоматами, работающими в таком режиме.

Из-за локального перегрева изоляция провода и корпус автомата оплавились – цена неправильной установки пожар и все вытекающие последствия

По фотографии сразу видно, что мастер работал неаккуратно, изоляция зачищена плохо и висит кусками. Поэтому, если видите, что электрик сделал вам нечто подобное, немедленно заставьте его переделать работу, а еще лучше привезите ему шину, чтобы вопрос не возникал вообще.

  • Следующая распространенная ошибка – это неправильное формирование концов кабелей и жил. Точнее это не столько ошибка, сколько рекомендация к действию.
  1. Большинство электриков при создании контакта действую следующим образом. С конца провода снимается изоляция где-то на 1 см, потом конец вставляется в автомат и затягивается винт фиксации. Такое соединение будет надежным, но почему бы его не улучшить, тем более что для этого не потребуется никаких дополнительных затрат.
  2. Для этого зачистите не 1, а 2  см изоляции, после чего сделайте U-образный загиб конца проволоки. Далее вставляем провод в клемму и зажимаем его. В результате вы получаете большую площадь прикосновения элементов на контакте, а значит, уменьшаете на нем сопротивление.

Как присоединить к автомату многожильный провод

Частенько для соединения устройств в щитке используют гибкие многожильные провода. Их проще гнуть, но вот добиться хорошего контакта на клеммах несколько сложнее.

Выводы многожильных проводов стоит оконцевать – наконечника разных размеров

Основная ошибка – монтаж без оконцевания. Если вы попробуете зажать такой провод в клемме, то с ним произойдет следующее. Внутри контактная площадка клеммы имеет острые насечки, которые при затягивании «вгрызаются» в металл, что обеспечивает более качественное соединение.

Когда пережимаешь многожильные провода, тоненькие проволочки начинают обламываться. Как следствие – уменьшение площади контакта, увеличение сопротивления, искрение.

Чтобы такого не происходило предварительно зачищенные концы проводов нужно оконцевать при помощи специальных наконечников типа НШВИ или НШВ. Их примеры показаны на фото выше.

Совет! Если нужно к одной клемме подключить два провода, то используются сдвоенные наконечники. С их помощью очень удобно формировать перемычки.

Допускается ли пайка проводов при подключении автомата

Подключение автомата в щитке – запаянное соединение под высокой нагрузкой будет ненадежным

Многожильные провода и провода разного сечения для качественного контакта иногда могут оконцовываться при помощи пайки. Как ни крути, а желание сэкономить у людей иногда преодолевает здравый смысл. На практике автоматы подключенные таким образом иногда встречаются. Чем опасно такое соединение?

Согласно тому же ПУЭ, многожильную проводку при подключении в щитке не допускается облуживать и опаивать. Тут не нужно быть физиком, чтобы понимать весь процесс.

При нагревании контакта до высокой температуры, припой начинает плавиться, соответственно, конец провода уже не будет таким же жестким, как изначально, и он начинает болтаться в зажиме. Если контакт не подтянуть… Вы уже знаете, что может случиться. Припой может растечься внутри автомата, что приведет к его неработоспособности.

Порядок установки устройств в щитке

Итак, мы с вами разобрали все общие моменты, касающиеся самих соединений. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке, по какой схеме устройства подключаются в одну систему в щитке. Далее идет пошаговая инструкция.

Шаги, фото Описание

Шаг 1 – установка DIN рейки

Для всех устройств требуется основание, на котором они будут закреплены. Таковым является DIN рейка, которая прикручивается на винты внутри щитка. Эта металлическая планка сделана из стали и может как идти в комплекте с щитком, так и приобретаться отдельно. Во втором случае, скорее всего, ее придется подрезать по длине, чтобы она поместилась внутрь.

Шаг 2 – установка шин

На следующем этапе на рейку надеваются шины – нулевая (синего цвета) и заземления (желтая). Рейка имеет такую форму, что приборы, на нее устанавливаемые, защелкиваются за ее края.

Теперь подробнее о шинах. Эти элементы требуются для того, чтобы соединить все выводы, в частности, идущие на ноль и землю. Представляют они собой цельное металлической основание в ПВХ изоляции, с отверстиями разного размера и винтовыми зажимами для крепления проводов.

Шаг 3 – установка автоматов

Далее на рейку крепятся автоматы. Обратите внимание, что держатся при помощи небольшого пластикового фиксатора, который должен смотреть вниз. При необходимости замены устройства фиксатор отодвигается, после чего автомат можно свободно снять.

Шаг 4 – подключения нуля

Установив на рейку все устройства, начинаем их запитывать. Допустим, что в щиток у вас выведен трехжильный провод. Каждая жила будет иметь свой цвет. Общеприняты следующие обозначения. Синий – это нуль, желтый или желто-зеленый – заземление, а белый или розовый – фаза.

Совет! Нередко плохие электрики пренебрегают цветовой маркировкой, так что перед подключением обязательно проверьте все выводы.

Итак, синяя жила подключается к нулевой шине, а желтая к шине заземления – все логично и просто.

Шаг 5 – подключение фазы (первым запитывается обычно автомат слева)

Фаза, как мы уже говорили ранее, подключается к автомату сверху. Зачищаем провод от изоляции, вставляем его в клемму, но сразу не закручиваем, если у вас будут использоваться перемычки. Вообще, сначала лучше установить их, и лишь потом подключать питание.

Шаг 6 – подключение диф автомата

Если у вас в схеме присутствует дифференцированный автомат, то вы сразу заметите, что у него сверху имеется две клеммы. Одна идет под фазу, а другая под нуль. Как не запутаться при подключении?

На лицевой стороне автомата нарисована схема, на которую нужно обратить внимание. На ней будут изображены входы с обозначениями. Первый обозначен буквой N – это будет нулем. Второй маркирован буквой L или цифрой 1 – это фаза. Соответственно, отрезком проводов соединяем нулевую шину и выход N, и вторым кидаем перемычку от однополюсного автомата на фазу.

Шаг 7 – подключение проводов, идущих от комнат

Далее  автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам,  розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяют\разъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.

Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как подключить автомат в щитке

Если спросить любого человека, неискушенного в электротехнике, что находится в электрическом щите, то последует немедленный ответ – автоматы. Хотя там могут помимо автоматических выключателей (именно такое правильное название автоматов) могут находиться УЗО, дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и еще много чего другого. Цель этой статьи узнать, как из всего многообразия модульных устройств выделить именно автоматические выключатели, для чего они предназначены, как их правильно выбрать, как подключить автомат в щитке и что делать при срабатывании.

Как подключить автомат в щитке

Зачем рядовому потребителю знания об автоматических выключателях

С первого взгляда может показаться, что обычному человеку, абсолютно не знакомому с инженерной наукой в целом и электротехникой в частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме сделали профессионалы. Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если вдруг пропадет напряжение во всей квартире или доме или в какой-то их части. Конечно, человек откроет щиток, посмотрит какой автомат «выбило», и вновь переведет рычажок в положение «вкл».

Именно в этом действии и кроется главная ошибка «обычных людей», ведь прежде, чем включать сработавшее модульное устройство надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не стоит удивляться, когда после повторного включения сразу или через некоторое время следует повторное выключение. Не устранив причину, никогда не стоит повторно включать модульные устройства, в том числе и автоматические выключатели (в дальнейшем автоматы). Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.

С автоматическим выключателем в этой квартире явно что-то не так

Дело в том, что на разные устройства защиты возложены свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и устройств защитного отключения (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества монтажа электрической проводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если казусы с электричеством происходят ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяева должны будут хорошо заплатить из своего кармана.

Как говорят сами электрики – 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих хозяев и электропроводка здесь ни при чем. Именно поэтому элементарные базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании очень пригодятся. Авторы статьи постараются все объяснить понятным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, которые будут интересны только специалистам, но не «обычным людям».

Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?

Автоматический выключатель (автомат) – это такой аппарат, который призван коммутировать (другими словами, включать и отключать) электрическую цепь. То есть здесь имеется в виду то, что можно вручную при помощи рычажка включать и выключать электрическую цепь.

Автоматические выключатели различным количеством полюов

Однако само название — автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически выключать нагрузку. В каких случаях это происходит?

  • Когда защищаемой автоматом цепи протекает ток, который превышает допустимый. И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
  • Когда в защищаемой цепи возникают очень большие по значению токи, которые несвойственны нагрузке – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях автомат реагирует очень быстро – в течение долей секунд.

Перегрузка может возникнуть тогда, когда в одной цепи, защищаемой автоматом, одновременно включается одна мощная нагрузка, на которую не рассчитан ни кабель, ни автоматический выключатель или несколько мощных нагрузок. Например, в одной розеточной цепи из шести розеток одновременно включается электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток превысит свои номинальные значения намного, от этого будут сильно нагреваться провода, что может привести к плавлению изоляции и в дальнейшем к короткому замыканию. Автомат не должен этого допустить и должен отключить цепь еще до того, как провода будут сильно нагреваться.

Короткое замыкание может возникнуть и в розетке, и в патроне электрической лампы

Токи короткого замыкания могут возникнуть тогда, когда в каком-либо устройстве произойдет пробой изоляции на корпус или замкнутся фазный и нулевой проводники. Согласно закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем больше ток, тем сильнее идет тепловыделение, что приводит к расплавлению и возгоранию изоляции. Короткое замыкание является наиболее частой причиной возникновения пожаров в электропроводке. Именно потому на автомат возложена очень важная функция – моментально реагировать на токи короткого замыкания, то есть на такие токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть такое, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.

Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель имеет предназначение защищать провода, кабели и различные включенные в цепь электрические приборы от перегрузки и короткого замыкания. Про человека нет ни слова. Поэтому следует уяснить главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Автомат спасает кабели и провода.

Приведем пример. Допустим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно коснулся фазного проводника, находящегося под напряжением, а другой частью тела коснулся заземленного корпуса холодильника. Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше ток. В расчетах принимают сопротивление человеческого тела равным 1 кОм, значит ток будет I=U/R=220/1000=0.22 A=220 mA. Для смертельного поражения током человеку достаточно 80 –100 mA, а автомат имеет номинальный ток в тысячи раз больший. Поэтому повторим – автомат не спасает человека от поражающих факторов электрического тока. Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если он предотвратит возгорание электропроводки, но от прямого воздействия электрического тока на человека он не спасает.

Кратко о «внутреннем мире» автомата

Автоматический выключатель – это сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели автоматов оснащены электронными блоками, которые точнее отслеживают протекающие токи, но мы в статье рассмотрим устройство «классики». Автомат в разрезе представлен на следующем рисунке.

Устойство автоматического выключателя

В верхней и нижней части автомата расположены клеммы, причем всегда принято, что вверху расположен вход, а внизу выход. Верхняя клемма жестко связана с неподвижным контактом, а нижняя связана с тепловым расцепителем, который представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагреве изгибается. Конец биметаллической пластины гибким проводником соединен с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя. Другой вывод соленоида гибким проводником связан с подвижным контактом.

Механизм расцепления устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и во выключенном состоянии. Помимо этого пружины позволяют производить коммутацию очень быстро, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, которые могут возникнуть именно в моменты отключения.

Механизм расцепления может приводиться в действие тремя способами:

  • Включение автомата, то есть когда подвижный контакт прижимается к неподвижному возможно только ручным способом, через рычаг управления механизмом расцепления. Также ручным способом можно и выключить автомат.
  • При перегрузках в цепи, ток, который превышает номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя, нагревает и ее. Под воздействием температуры пластина изгибается и нажимает на рычажок механизма расцепителя, который отключает автомат. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее происходит срабатывание механизма.
  • Если в цепи возникают токи короткого замыкания, то ток, проходящий через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток способный втянуть внутрь подпружиненный сердечник соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает цепь. Время реакции при этом может у хороших автоматов составлять тысячные доли секунды.

В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может вспыхнуть электрическая дуга, температура в которой может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.

узо

Температура электрической дуги может достигать нескольких тысяч градусов

В автоматах всегда есть специальная дугогасительная камера, которая представляет собой набор медных или стальных покрытых медью пластин, которые изолированы друг от друга. Когда загорается дуга, она образует мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, которое тоже образует свое магнитное поле противоположное по полярности. Эти поля взаимодействуют друг с другом, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «шинкуют» дугу на части и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые беспрепятственно выходят из корпуса автомата через специальное отверстие, расположенное снизу от дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно для того, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.

Дугогасительная камера автоматического выключателя

Со временем, при частых включениях и отключениях автоматов, контакты подгорают. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей делались из электротехнического серебра, есть такие аппараты и сейчас, но в бытовых электропроводках они не используются. Поэтому не надо без особой надобности «клацать» рычажком автомата, так как при каждом там действии как минимум проскакивает искровой разряд вызывающий эрозию контактов. Автоматы предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные аппараты – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.

Узнайте, как подключить дифавтомат, его назначение, основные схемы, часто допускаемые ошибки, в специальной статье нашего портала.

Как правильно подобрать автоматический выключатель

Прежде чем установить автоматический выключатель в электрический щит, его надо правильно подобрать, чтобы он соответствовал и кабелю и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных автоматов, которые всегда указаны на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит об очень многом, а для «обычного человека» не говорит ни о чем. Поэтому нужно научиться ее читать, тем более что сложного в этого ничего нет.

Ликбез по маркировке автоматов, подбор нужной модели

На рисунке представлена типичная маркировка для всех автоматических выключателей. Рассмотрим последовательно все пункты и попутно прокомментируем какие именно автоматы нужны для различных целей.

Маркировка автоматического выключателя

Торговая марка

В верхней части лицевой панельки автомата всегда указывается торговая марка, что иными словами означает фирму-производителя. Для аппаратов защиты это имеет огромное значение, так как лучше выбирать автомат от известного брэнда. Таковыми являются: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше посоветоваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.

Номинальное напряжение и частота

Если на автомате имеется надпись 220/400V 50 Hz, то это означает, что данный аппарат может работать и как в однофазных, так и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Большинство применяемых в бытовых проводках автоматы имеют такую возможность.

Номинальный ток

Это одна из главных характеристик, которая указывает какой максимальный ток в амперах может длительно протекать через автомат без его срабатывания. Обозначается он In. Если ток становится больше номинального на 13%, т. е. I=In*1.13, то начинает работать тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет больше часа. По достижению I=1.45*Inвремя срабатывания теплового расцепителя уже составит меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.

Номинальный ток автомата всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой им цепи, но не мощности нагрузки. Автомат не должен допустить их перегрева при протекании электрического тока, однако в реальной жизни часто происходит обратное.

Например, семья обзавелась стиральной машиной и при подключении ее в уже имеющуюся розетку через некоторое время в подъездном щитке выбивает автомат, так как суммарная нагрузка оказывается выше, чем он может допустить. Пришедший электрик из ЖЭКа предлагает «гениальное» решение поменять автомат на другой, с большим номинальным током. Например, в щитке стоял автомат на 10 А и его предлагается поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтоб «надежнее» было. Автомат меняется и, на радость хозяевам, действительно его перестало выбивать при работе стиральной машины. А проводка сделана алюминиевым проводом сечением 1,5 мм2, что далеко не редкость в домах построенных в эпоху СССР.

Естественно, что при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, будет плавиться его изоляция, но автомат никак не будет реагировать, так как порог его срабатывания гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И хозяевам очень повезет, если не будет возгорания, а возникнет короткое замыкание, которое заставит сработать автомат.

Следует уяснить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит проводку от перегрева.

  • Сечение кабеля или провода должно соответствовать нагрузке.
  • Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.

В приведенной таблице показано соответствие сечения медного кабеля или провода и номинальных токов автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и никак иначе. Никаких исключений и аргументов типа «я сто раз так делал».

электрический щит

Таблица соответствий сечения проводов и кабелей значению номинального тока автоматического выключателя. Рекомендуется распечатать и сохранить хотя бы до конца жизни

Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода по пропусканию электрического тока, а ограничивает их. И это сделано намеренно, автоматический выключатель является своеобразным «слабым звеном», которое не позволит сильно «напрягаться» кабелю или проводу, что, с точки зрения безопасности, очень полезно.

Автоматические выключатели по номинальному току бывают на 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Время-токовая характеристика

Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, который отражает время-токовую характеристику (ВТХ). Неизвестно по какой причине, но этому уделяют, с точки зрения авторов, недостаточно внимания. Разберемся что же это за характеристика.

Времяотоковая характеристика автоматических выключателей категории B,C и D

На рисунке представлен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть k=I/In. График разделен на три цветные зоны: зеленую, голубую и желтую, что соответствует время токовым характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:

  • При k больше 3, но меньше 5 автомат относится к категории B.
  • При k больше 5, но меньше 10 автомат относится к категории C.
  • При k больше 10, но меньше 20 автомат относится к категории D.

Что это означает человеческим языком? Из графика видно, что в любых категориях автоматов, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее произойдет срабатывание. Быстрее всех реагируют на превышение тока автоматические выключатели с ВТХ категории B, затем следуют автоматы категории C, а за ними D. Существуют еще автоматы с характеристиками K и Z, но в квартирных и домовых проводках они не используются.

Стоит отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающей среды +30°C. При повышении температуры автоматы будут срабатывать при несколько меньших токах, а при понижении, наоборот, – при больших. Эта разница не такая существенная, но она всё-таки есть. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрическому щитку, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают и воздух внутри щитка и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбрать такие модели электрических щитков, которые имеют много свободного пространства внутри и при их сборке не стараются их забить модульным оборудованием «под завязку».

Спрашивается, а зачем делить автоматические выключатели на категории по ВТХ. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который просто будет реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при их включении потребляют токи, которые гораздо выше, чем при работе. Например, электродвигатели пылесоса или компрессора холодильника могут в момент запуска потреблять ток, превышающий в 3—8 раз номинальный. Если автоматы каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад – при каждом включении холодильника вибивает автомат в щитке. Именно поэтому в автоматах применяются тепловые расцепители, которые имеют определенную инерционность, которая позволяет допустить кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен так, что отключает цепь раньше, чем кабели и провода войдут в опасный для них режим.

Биметаллическая пластина теплового расцепителя

В электропроводках квартир и частных домов используются автоматические выключатели из категории B и C. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть тех, которые не потребляют повышенных токов при запуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа B. Это относится к освещению и розеточным цепям. Реактивные нагрузки уже потребуют автоматов с ВТХ типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, домашние мастерские, где используется электроинструмент.

Диаграмма пускового тока циркуляционного насоса отопления

К сожалению, в магазинах электротехнических товаров очень сложно найти автоматические выключатели типа B. Это объясняется тем, что на них низкий спрос. Львиная доля продаваемых автоматов – это ВТХ типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть денег и для активных нагрузок применять автоматы именно типа B. Пусть даже придется их заказать и подождать какое-то время. Дело в том, что сочетанием автоматов с характеристиками B и C можно добиться селективности работы устройств защиты.

Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка все сталкивались с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом выбивает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения комнаты, но ведь может произойти, что выбивает автомат, расположенный в подъездном щитке. Мало того, случается, что в квартирном щитке автоматы не среагировали, а подъездный среагировал. Если такое случается, значит в организации электропроводки плохо организована селективность.

Главный принцип селективности – это то, что прежде всего должны срабатывать устройства защиты, расположенные ближе всего к источнику проблем. Если по какой-то причине они не сработали, то должны отреагировать другие устройства, находящиеся выше по иерархии. В описанном случае с лампой можно на цепь освещения поставить автомат с ВТХ типа B, а в подъездном щитке установить автомат категории C. Тогда при замыкании спирали лампы прежде всего сработает более «шустрый» автомат типа B, пока «тупит» подъездный автомат. В этом случае его более медленная реакция выгодна, так как это не приведет к отключению всей квартиры.

Номинальная отключающая способность

Эта характеристика может называться еще предельной коммутационной способностью (ПКС). ПКС показывает, при каком максимальном токе короткого замыкания автомат еще будет способен разомкнуть цепь хотя бы один (и это будет, скорее всего, последний) раз. Стандартные величины ПКС 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Для бытового применения вполне достаточно 4,5 kA, но если подстанция находится рядом, то есть смысл применять автоматы с ПКС 6kA. Автоматы с ПКС 10 kA используются только в промышленности.

Класс токоограничения

Эта характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, причем если нет этой маркировки, то автомат относится к 1 классу. Она показывает, насколько быстро среагирует автомат на появление токов короткого замыкания. Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично подождать», то электромагнитный должен при появлении ТКЗ действовать «решительно и смело». Класс токоограничения именно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.

Графическое отображение класса токоограничения автоматического выключателя

1 класс размыкает цепь за один полупериод, что по времени составляет примерно 10 мс, 2 класс – за ½ полупериода (5—6 мс), а 3 класс за 1/3 полупериода (3 мс). Естественно, что чем выше класс – тем лучше, но и дороже.

Количество полюсов

В современных квартирных или домовых электрощитках применяются модульные автоматические выключатели, имеющие 1, 2, 3 или 4 полюса. Однополюсные и двухполюсные автоматы предназначены для защиты однофазных цепей, а трех и четырехполюсные — для трехфазных. Соответственно количеству полюсов, автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрическом щитке. Одно место – это 17,5 мм.

Видео: Как выбирать автоматические выключатели

Как подключить автомат в щитке

Как уже отмечалось выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовых электропроводках – это модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами контроля, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров в длину и высоту, а ширина всегда кратна одному модулю (месту) равному 17,5 мм.

Все модульное оборудование в электрических щитках крепится на DIN-рейку, шириной 35 мм при помощи защелки. Для установки достаточно просто защелкнуть автомат на рейке, а потом, перемещая влево или вправо, выставить в нужное положение. А для снятия уже потребуется отвертка с прямым шлицем, которой надо поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.

Автоматический выключатель на DIN-рейке. Вид сзади

Для установки и подключения автоматического выключателя в электрический щиток потребуется стандартный набор электротехнического инструмента:

  • Набор отверток, как с прямым, так и с крестообразным шлицем. Следует обратить внимание на то, какие именно винты, с каким шлицем применены в клеммах автомата. Могут быть два варианта: крестообразный типа Philips (на рисунке под номером 2) или крестообразный типа Pozidriv (на рисунке под номером 3). Обозначаются они PH или PZ соответственно.

Для каждого шлица существует свой инструмент: отвертка или бита

  • Плоскогубцы различных размеров.
  • Кусачки или кабелерез.
  • Инструмент для снятия изоляции – стриппер.

Популярная и любимая среди электриков модель стриппера

  • Если будут использоваться для подключения многожильные провода, то понадобится инструмент для обжима наконечников – кримпер.

Кримпер от известного производителя

  • Индикаторная отвертка.

Опишем процесс монтажа и подключения автоматического выключателя в электрическом щитке.

Изображение Описание этапов процесса
Электрический щит полностью обесточивается, принимаются меры по недопущению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щитке.
Автомат выбранного номинала защелкивается в намеченном месте на DIN-рейке.
Если слева и справа от автомата есть пустые промежутки, то целесообразно использовать специальные ограничители, которые препятствуют перемещению оборудования влево и вправо по DIN-рейке.
При подключении однополюсного автомата на верхнюю клемму должна подаваться фаза с аппарата ввода или УЗО (индивидуального или группового), а с нижней отходить фаза защищаемой цепи.
При подключении двухполюсного автомата на левую верхнюю клемму должна подаваться фаза, а на правую ноль. С нижней левой должна «уходить» фаза защищаемой цепи, а с правой ноль.
При подключении трехполюсного автомата на верхние клеммы должны подаваться фазы в порядке их следования слева направо A, B, C (L1, L2, L3). С нижних клемм соответственно должны «уходить» фазы защищаемой цепи в том же порядке.
Четырехполюсный автомат подключается аналогично трехполюсному, только добавляется нулевой провод – крайний справа.
В электрическом щите прокладываются подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие прокладываются к верхним клеммам, а отходящие к нижним. Только так! При прокладке следует использовать уже имеющиеся пучки проводов. При необходимости прокладываемые провода подвязываются к пучкам пластиковыми хомутами.
При прокладке проводов следует избегать резких их поворотов, которые могут спровоцировать заломы. Также не следует провод протягивать с натяжением.
Когда провода будут проложены к соответствующим им клеммам автоматов, отмеряется нужная их длина, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусываются.
Стриппером снимается изоляция с концов проводов на 10 мм. При отсутствии стриппера это можно сделать строительным ножом, но при этом надо стараться не делать резы изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшем залом провода.
Если используются многожильные провода, то они обязательно должны оконцовываться наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – кримпером.
Если автоматический выключатель находится рядом с другими в электрическом щитке и на них всех «раздается» одна фаза или фаза совместно с нулем, то целесообразно воспользоваться специальными шинами-гребенками, которые, как и автоматы, бывают одно, двух и трехполюсными.
При отсутствии гребенок можно иготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенные для обжатия двух проводов. Помещать под клемму автомата два отдельных провода нельзя.
После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрического щита провода помещаются в предварительно отпущенные клеммы автомата и зажимаются отверткой с усилием 0,8 Н*м. Не надо стараться затягивать «со всей дури», так как это может привести к поломке корпуса автомата.
На электрический щит подается напряжение, включаются все устройства защиты, индикаторной отверткой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и выходе автомата.
Внутренности электрического щита закрываются защитной крышкой – пластроном. На автоматический выключатель помещается маркировка о его принадлежности к защищаемой цепи. Маркировка также делается и на пластроне.
Видео: Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

Видео: Автоматический выключатель выбивает

Заключение

Подводя итоги статьи, авторы намерены напомнить читателям о главных ее пунктах.

  • Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
  • Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
  • В цепях с активной нагрузкой лучше использовать автоматы с время-токовой характеристикой категории B, а с реактивной, имеющей высокие пусковые токи – категории C.
  • Грамотное сочетание автоматических выключателей с ВТХ B и C позволит обеспечить селективность.
  • При срабатывании какого-либо автоматического выключателя надо, прежде всего, выявить источник проблемы. Если не получается это сделать самостоятельно, то следует вызвать специалиста.

Надежной и безопасной вам электропроводки!

Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Схема щита для квартиры

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Источник: https://www.elec.ru/articles/odnofaznaya-shema-raspredelitelnogo-shita-5-raznyh/

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Выбор щитка по качеству

    Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов .

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Рассчитать сечение провода по мощности

    Правильное подключение счетчика

    Распределительный щиток в квартире

    Подключение проточного водонагревателя

    Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

    Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.

    Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.

    МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.

    Много
    функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.

    LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Сборка электрического щита
    Схемы электрических щитов

    Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

    Приблизительная схема электрощита квартиры

    Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
    Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
    Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
    Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

    Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

    Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

    Выбор электрического щита и его компонентов

    Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

    Электрический щит из термоустойчивого пластика

    Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

    Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

    Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

    Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

    Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

    Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

    Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

    Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

    Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

    Электрический щит для дома с сетью 380 В

    Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

    Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

    Схема трехфазного электрического щита

    С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

    Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

    Источник: https://krovati-i-divany.ru/sovetyi/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5. html

    рекомендации ПУЭ, схемы, подготовка проводки

    Если вы уже выбрали и приобрели автоматический выключатель с правильным количеством полюсов, номиналом, максимальным рабочим током и отключающей способностью, самое время уяснить, как подключить автомат в щитке. На первый взгляд, не так уж просто совершить ошибку в монтаже простого однополюсного АВ. Вроде бы достаточно сделать правильную зачистку кабеля и вставить в клеммы, после чего винтами затянуть. Но профессиональные электрики не только в подробностях знают, как подключить автомат, они еще и обращают внимание на поддержание порядка и определенную “эстетику” подключения.

    Если подключение автоматов в щитке выполнено по правилам, на устройства приятно смотреть, а при необходимости профилактических или ремонтных мероприятий будет обеспечена максимальная безопасность. Начнем с того, как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

    Откуда подводить питание — сверху или снизу?

    В любом АВ имеется два контакта: неподвижный и подвижный. Куда подключать питание? До сих пор мнения интернет-экспертов в сфере электрики разделяются, одни на форумах твердят, что подключать следует к верхнему контакту, другие считают, что наоборот. В нормативе ПУЭ (7 изд. п.3.1.6) говорится:

    При одностороннем питании подсоединение питающего проводника к аппарату защиты делается, как правило, к неподвижным контактам.

    Аппаратом защиты считайте не только автоматический выключатель, но и устройство защитного отключения, дифференциальные автоматы и другие защитные приборы. Из формулировки ПУЭ следует вывод, что питающий кабель или провод должен подходить к неподвижному контакту, но можно сделать исключение.

    На передней панели АВ есть схема, из которой вы поймете, где располагается неподвижный контакт. А на следующем фото вы можете видеть, как выглядит защитный аппарат в разрезе, и где какие клеммы размещены. Практически все отечественные и импортные производители ставят неподвижные контакты сверху, и туда же Правила Устройства Электроустановок советуют подводить питание. Сейчас нет никаких гарантий, что в дешевых китайских моделях неподвижный контакт расположен сверху, хотя в советское время условие соблюдалось строго.

    С технической точки зрения может возникнуть вопрос: а если пропустить рекомендации ПУЭ, как подключить автомат, и подвести питание снизу? Будет ли это грубой ошибкой? В процессе работы АВ находящиеся внутри тепловой и электромагнитный расцепители срабатывают при наличии сверхтоков, защищая линию от КЗ и перегрузок. Так вот и верхнее, и нижнее подведение питания не влияет на главную функцию автоматического выключателя. Расцепители работают эффективно и независимо от порядка питания клемм.

    Модульные защитные аппараты знаменитых брендов (Hager и ABB, к примеру) дают пользователям возможность подводить питание к нижним клеммам. В таких устройствах есть зажимы под гребенчатые шины снизу.

    На практике же верхние неподвижные контакты автоматов — более корректное решение для подключения питания. Это обеспечивает правильную организацию, ведь когда электрик приступает к работе в щитке, он считает, что фаза на автоматах находится сверху, опираясь на теорию из ПУЭ. При замене или добавлении автоматов может случиться опасная ситуация, если фаза подключена к нижним контактам, а новый мастер по привычке отключает автомат в щитке и полагает, что нижние клеммы отсечены от напряжения.

    Если брать пример с промышленных объектов, то рубильники РБ никогда не подключают “вниз головой”. Питание идет только со стороны верхних клемм, и отключение рубильника приводит к отсечению напряжения с нижних контактов. Это большой плюс к безопасности.

    Как подключить АВ по схеме

    Предлагаем схематические примеры подключения АВ в распределительном щитке.

    Обратите внимание, что каждая схема подключения автоматов в щитке предполагает разделение на группы по селективности снабжения. Модульные устройства разделены на розеточные группы и на линии освещения, иногда отдельно выносится защита для особо мощных потребителей. В идеале для безопасности и красоты по бокам шины устанавливаю заглушки, чтобы контакты прикрывались изоляцией. Ограничители на DIN-рейку помогут визуально разделить группы автоматов и обеспечить теплоотвод, поскольку приборы при эксплуатации и близком размещении греются, а также ограничители надежно зафиксируют сами приборы. Отдельную группу, как правило, выделяют гребенкой и лишь к одному АВ из группы подводят питание.

    Как закрепить модуль удобнее

    Если в перспективе сеть будет расширяться, а количество АВ соответственно расти, то рекомендуем крепить защиту на DIN-реку на две подвижные защелки вместо одной. Почему так? Потому что при заменен прибора на одной защелке потребуется полностью разбирать щиток. Автоматы с парой подвижных защелок как раз решают эту проблему в пользу быстрого и простого монтажа/демонтажа. Понадобится несколько минут времени и отвертка.

    Как избежать главных ошибок с проводкой

    Очень важно выполнять подключение автоматов в щитке своими руками с пониманием функционирования проводов. Как избежать самых распространенных ошибок для надежности контактов? Начнем по порядку.

    1. Чтобы получить качественный контакт, надо зачистить жилу, то есть снять часть изоляции с провода. Если изоляция зачищена недостаточно, то она попадет под контактный зажим, а это чревато оплавлением проводки, самого устройства защиты и даже появляется риск пожара. Следите и проверяйте степень затягивания проводника в гнезде.
    2. Жилы неодинакового сечения нельзя подсоединять к одной клемме. Гребенчатая шина превосходно справляется с подключением группы автоматов к одному питающему проводу. Но когда электрик отдает предпочтение самодельной перемычке из кабельных жил, безопасный результат получится только при использовании проводов одинакового сечения. В противном случае, когда затянутся контакты, зажим получится неравномерным (тонкая жила будет обжата хуже, что приведет к расшатыванию контакта, нагреванию, искрению и оплавлению изоляции), кроме того, площадка автомата деформируется в сторону меньшего сечения.
    3. Если подводите к автомату кабель с монолитной жилой, загните его конец крючком. Это мероприятие можно назвать созданием U-образного загиба и благодаря такому простому шагу вы увеличите площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима. Это дополнительный плюс к надежности контактов.
    4. При подключении многожильного гибкого провода его надо оконцевать перед подключением к АВ. Мы рекомендуем для оконцевания использовать НШВИ (наконечники штыревые втулочные изолированные) или наконечники НШВ. Двойной НШВИ-2 берут для подсоединения пары многожильных проводов, это удобный способ формировать перемычки для групп автоматических выключателей.
    5. Паять и облуживать концы многожильных проводов категорически не советуем, поскольку это верный путь к “расплыванию” соединения со временем, перегреву и расплавлению припоя, ослаблению и выгоранию контакта.

      Полезные видео

      Еще больше информации о том, как поставить автомат в щиток, вы найдете в видеороликах.

      https://www.youtube.com/watch?v=jh5Bytake1Q

    Как подключить автомат в щитке?

    Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

    В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

    Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

    Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

    Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов.  

    С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

    Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

    Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

    На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

    Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

    Видео о подключении автоматов:


    • < Назад
    • Вперёд >

    Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения

     

    От автора

    Здравствуй Уважаемый читатель! Снова с вами Elesant. ru. В предыдущей статье (Установка электрощита навесного) я рассказывал, зачем нужен распределительный щиток, как подобрать нужный щиток и как правильно выбрать место под его установку. Здесь расскажу о комплектации щитка.

    Комплектация навесного распределительного щитка 

    Перед покупкой щитка вы четко должны знать, сколько модульных устройств защиты и управления необходимо для проводки вашей квартиры. Информацию об этом вы можете узнать из проекта электропроводки или от вашего мастера. Вы также сами можете просчитать нужное количество устройств защиты и отключения, если прочитаете статью сайта:Силовые цепи квартиры.

    Устройство навесного распределительного щитка

    На рисунке ниже вы видите навесной щиток в разобранном виде.

    В квартирный электрощиток устанавливаются следующие модульные устройства:

    • Вводной автомат защиты и отключения. К нему подключается питающий кабель для квартиры;
    • Автоматы защиты от короткого замыкания (сверхтоков). Они же служат устройствами для принудительного отключения отдельных линий электропроводки от электропитания;
    • Устройства защитного отключении (УЗО). Они служат для защиты людей и домашних животных от паражения электрическим током при прикосновении к корпусам электрооборудования,которые оказались под напряжением.

    Важно! УЗО устанавливается в электрическую цепь, после автомата защиты. Отдельно УЗО не устанвливается. Но есть устройства, объединяющие в себе функции автомата защиты и УЗО. Это Дифференциальные автоматы.

    Кроме автоматов электрощиток квартиры необходимо укомплектовать устройствами подключения, распределения и дополнительным оборудованием.О них дальше.

    Устройства крепления автоматов защиты,дин-рейка

    • Дин-рейка это специальная металлическая пластина для крепления устройств защиты и управления в распределительном щите.
    • Дин-рейка устройство универсальное и подходит для устройств любого производителя.
    • Кроме автоматов защиты и управления на дин-реке крепятся контактные колодки для подключения и соеденения проводов.

    Устройства распределения устанавливаемые в навесной электрощиток

    Любой электрощиток должен быть укомплектован устройствами распределения.К устройствам распределения подключаются провода одного функционального назначения.Называются они клемные колодки.Их нужно,как минимум две:

    1. Одна для подключения нулевых рабочих проводов (нейтрали N).
    2. Вторая колодка для подключения проводов заземления(PE).

    Количество клемных колодок может быть больше двух,если в щите устанавливаются много автоматов защиты и управления. 

    Важно! Нельзя обьеденять клемную колодку для N проводов и PE проводов, даже если система заземления в вашем доме сделана по схеме TN-C-S.

    Устройства соеденения автоматов защиты

    Все автоматы защиты одной группы электропроводки должны быть соеденены со стороны ввода. Для их соединения используются распределительные гребенки. Повторюсь:гребенки соединяют вводные клеммы автоматов защиты (клеммы вверху автоматов защиты).

    Гребенки бывают однополюсные, двухполюсные и трехполюсные, для одновременного соединения вводных полюсов соответствующих автматических устройств защиты (однополюсных, двухполюсных и трехполюсных).

    Распределительные гребенки можно заменить соединительными проводами.

    Соеденительные провода могут быть заводского изготовления или их можно сделать самостоятельно из гибкого одножильного провода сечением 4 мм 2. Концы такого провода-перемычки нужно опаять или опресовать наконечником. Для этого понадабится специальный инструмент.

    Устройства подключения, устанавливаемые в электрощитке

    При большом количестве модульных устройств (автоматов защиты) в электрощитке, а также для удобства подключения к вводным клеммам автоматов нужно для комплектации щитка купить клемные соеденители, вводные клеммы и клемные размножители.

    На фото ниже показаны разнообразные варианты клеммных соеденителей, устанавливаемых на дин-рейку.

     Вводная клемма устанавливается в гнездо ввода автомата, а к контактам клеммы подключаются провода вводного кабеля.

    1. Соеденительная клемма;
    2. Разветвительная гребенка;
    3. Автоматы звщиты;
    4. Дин-рейка.

    Клемные размножители. Крышка открывается: 

    В качестве дополнения электрощит может быть укомплектован фиксаторами для проводов и кабелей, позволяющим аккуратно уложить кабели внутри электрощитка, замком на дверцу.

    На этом о комплектации распределительного щитка все!

    Другие статьи раздела: Электромонтаж

    Нормативные документы

    ГОСТ Р 51628-2000, Щиты распределительные

    Схемы электрощитков(функциональные)

    Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

     

    Трехфазная схема распределительного щита — 5 вариантов

    Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.

    Трехфазная схема распределительного щита

    Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.

    В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т. е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.

     

    Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ

    Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.

    Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.

    Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.

    Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.

    Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.

    Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))

    Еще вас будут радовать цветные наклейки)))

    Если у вас в дом приходит однофазная сеть, то смотрите — пять разных вариантов однофазных схем распределительных щитов.

    Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.

    Улыбнемся:

    Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
    — Электрик говорит, — «Наверно аккумулятор сел».
    — Химик говорит, — «Нет, скорее всего не тот бензин».
    — Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
    — Программист, — «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»

    Общие сведения о назначении дренажного провода в экранированных кабелях

    Дренажный провод — это оголенный многожильный провод, перемежающийся с оберточной фольгой внутри экранированных кабелей. Этот провод играет важную роль в облегчении работы кабеля. Давайте посмотрим, как дренажный провод помогает в работе и функционировании экранированных кабелей:

    Назначение дренажного провода в экранированных кабелях

    1. Обеспечение эффективного заземления

    Дренажный провод обеспечивает непрерывное соединение с низким сопротивлением с металлическим экраном кабеля, что обеспечивает очень эффективное заземление.

    Провод остается в контакте с металлической стороной экранирующей ленты на всем протяжении кабеля. Это помещает дренажный провод в идеальное положение для подключения экранированного кабеля к его клемме заземления.

    Для кабеля это означает, что он эффективно защищен от скачков напряжения, которые неизбежно происходят время от времени. Избыточное электричество проходит через дренажный провод в землю, не причиняя вреда машинам, подключенным к проводу.

    2. Удаление нежелательных электрических шумов

    Металлический экран кабеля может быть действительно эффективным только в том случае, если есть способ замкнуть его цепь внутри кабеля. Дренажный провод является важной частью завершения этой цепи, которая в конечном итоге позволяет перенаправить нежелательные электрические шумы на землю.

    Этот тип электрических помех может вызвать серьезные повреждения электрооборудования, если его не остановить. На видеоизображения влияет шум, который выглядит размытым или с полосами на экране. Звук может включать жужжание и гудение. Целые цифровые сети могут быть отключены и отключены. Электроизмерительные приборы могут показывать неверные показания. Приложения для сбора данных могут выйти из строя, что приведет к пропускам загрузки и падению данных.

    По всем этим причинам очень важно устранить электрические помехи в максимально возможной степени, и это достигается в экранированных кабелях с помощью заземляющих проводов.

    3. Предотвращение реакции металлов

    Жилы из луженой меди обычно используются для изготовления дренажных проводов.Этот тип оловянного покрытия предотвращает возникновение реакций между медным проводником провода и алюминиевым экраном рядом с ним.

    Отсутствие такой реакции означает, что экранированные кабели можно использовать гораздо дольше. Часто, когда два реактивных материала помещаются рядом друг с другом внутри провода, сочетание тепла и электричества внутри провода может вызвать химическую реакцию, которая разъедает внутреннюю часть провода и сокращает его жизненный цикл. Экранированные кабели защищены от таких событий благодаря составу дренажного провода.

    Зачем нужны сливные провода Almor

    Как видите, дренажный провод в экранированных кабелях имеет важное значение и является очень важной частью механизма, который делает экранированные кабели настолько эффективными для защиты электрических инструментов.

    В армии неисправный участок проводки может быть разницей между успешной миссией и неудачной. С другими поставщиками кабелей вы получаете проводку, произведенную за пределами США. Это означает, что кабель разработан без учета американских стандартов качества.

    Такие кабели часто не соответствуют стандартам, потому что они не могут удовлетворить потребности США в энергии, которые часто значительно отличаются от тех, что используются в других странах.

    Наша цель в Almor — создавать продукты, специально отвечающие потребностям американских покупателей. Вот почему мы следим за тем, чтобы вся наша продукция производилась в США. Мы также создаем специальные силовые кабели, которые часто требуются для выполнения узкоспециализированных военных проектов.

    Если вам нужно увидеть прототипы того или иного кабеля перед тем, как сделать выбор, мы с радостью отправим их вам.Как только вы будете удовлетворены спецификациями, мы изготовим оставшуюся партию и предоставим вам собственный набор кабелей. Запросите следующий индивидуальный заказ у Almor Power Cables сегодня!

    Где следует заканчивать экраны кабелей?

    Экранированный кабель представляет собой электрический кабель из одного или нескольких изолированных проводников, заключенных в общий проводящий слой. Экран может состоять из плетеных жил из меди (или другого металла, например алюминия), спиральной намотки из медной ленты без оплетки или слоя проводящего полимера.Обычно этот щит закрывается курткой. Экран действует как клетка Фарадея, чтобы уменьшить электрические шумы, влияющие на сигналы, и уменьшить электромагнитное излучение, которое может создавать помехи другим устройствам.

    Эффективность установки экрана кабеля зависит от типа экранируемых электромагнитных помех и типа оконечной нагрузки на обоих концах. В этом документе описаны различные типы экранирования кабеля. Кроме того, анализируется эффективность экранирования.

    Экранирование снижает электростатический или емкостный электрический шум в сигнальном кабеле или кабеле связи

    Электростатическая или емкостная связь пропорциональна емкости между источником шума и сигнальными проводами.Величина помех зависит от скорости изменения напряжения шума и емкости между цепью шума и цепью сигнала.

    Электростатический шум можно устранить, установив электростатический экран (также называемый стоком) вокруг сигнальных проводов. Токи, генерируемые шумовыми напряжениями, предпочитают течь по пути с более низким импедансом экрана / стока, а не по сигнальным проводам.

    Экран / сток должен быть из материала с низким сопротивлением, например алюминия или меди.Для неплотно плетеного медного экрана (покрытие оплеткой 85%) коэффициент экранирования составляет примерно 100 раз или 20 дБ. Для многослойного экрана с низким сопротивлением этот коэффициент экранирования может составлять 35 дБ или 3000 раз.

    Экран должен быть изолирован, чтобы предотвратить случайный контакт с несколькими точками заземления, что может привести к возникновению циркулирующих токов.

    Экран никогда не следует оставлять плавающим, потому что это приведет к возникновению емкостной связи, что сделает экран бесполезным.

    Одноточечное соединение с землей пытается свести к минимуму возможность протекания тока контура заземления между землями с разными потенциалами.Экран, заземленный с обоих концов, может образовать контур заземления, который может вызвать отказ процессора, если эти точки заземления находятся под разными потенциалами.

    Поставщики могут указать заземление экрана либо на стороне поля, либо на стороне получателя. Когда экран / экран заземляется только с одного конца, заземление обычно выполняется в панели / шкафу оборудования на конце источника питания или приемника. Конец полевого устройства остается незаземленным, а экран / экран изолированы.

    На объектах с эквипотенциальным заземлением, где заземление имеет одинаковый потенциал между точками заземления, некоторые поставщики (RS-485 Profibus DP) рекомендуют заземлять экран с обоих концов.

    Кабели, проходящие через промежуточные распределительные коробки, должны иметь целостность и непрерывность соединения экрана, сохраняемого в соединительной коробке, без подключения экрана к заземлению в соединительной коробке.

    Экран сигнального провода никогда не подключается к общей стороне логической схемы (это может внести шум в логическую схему).

    Для подавления высокочастотных радиочастотных помех конденсатор вставляется последовательно между проводом стока экрана и заземлением.

    Для некоторых сетевых кабелей связи соединения экрана являются уникальными для конкретной кабельной системы. В некоторых таких случаях замыкание постоянного тока на землю не требуется, поскольку путь переменного тока с низким сопротивлением к земле и путь постоянного тока с высоким сопротивлением к земле обеспечиваются внутри каждого узла. Следуйте конкретным инструкциям в публикации для конкретной кабельной системы связи.

    При любом заземлении экрана не зачищайте экран дальше, чем необходимо для соединения.

    Заземление

    Заземление

    Заземление

    Термин «основание» применяется к
    следующий?

    • Точка отсчета для измерения напряжения (
      0 вольт).

    • Обратный путь для тока в
      цепь.

    • Наружная оплетка на трос.
    • Третий пин на вилке питания.
    • Грязь, на которой мы стоим, когда мы
      вне.
    • Накладная гайка на задней стороне миксера или
      предусилитель.

    • Все вышеперечисленное.

    Вероятно, 80% проблем встречаются в
    проводка аудиосистемы связана с землей. Симптомы земли
    проблемы включают гул, слабый сигнал, гул, радиопомехи, гул,
    потрескивающие звуки, гул, поражение электрическим током и гул.

    Земля — ​​это прежде всего нулевое напряжение.
    точка — эталон, который схемы используют при усилении сигналов.Один
    из более сложных вещей, которые нужно понять о земле, это то, что хотя
    напряжение равно 0, может течь много тока.

    Необходимость текущих обратных путей очевидна
    когда вы вспоминаете, что электричество передается по цепям. Если у тебя есть
    провод, передающий ток от одного устройства к другому, должен быть
    второй провод для возврата тока. Во многих схемах
    текущий обратный путь обозначен как земля. Когда оборудование
    предназначен для симметричных подключений, второй провод внутри
    кабель для обратного пути.При неуравновешенной передаче используется щит
    для обратного пути.

    Многое из того, что мы называем заземлением, на самом деле
    экранирование. Щиток представляет собой металлический корпус или обертку, предназначенную для
    защитить внутреннюю проводку от попадания нежелательных токов от
    любые магнитные поля, которые проходят мимо. Наши здания загромождены
    много таких полей, генерируемых удаленными радиостанциями и ближайшим AC
    проводка. Чтобы щиток делал свое дело, он должен быть подключен
    на землю, и через экран не должно протекать ток
    сам.

    По соображениям безопасности правительство постановило
    что все внешние металлические части электрооборудования должны быть
    подключен к колышку в земле за пределами здания. Эта безопасность
    заземление должно закоротить питание и отключить
    выключатель вместо того, чтобы убить кого-нибудь электрическим током, если проводка
    соприкасается с корпусом. Некоторое оборудование освобождено от этого
    правило.

    Все эти виды использования земли не только
    сбивая с толку, они противоречат друг другу электрическими способами.Для
    например, защитное заземление может иногда вызывать протекание тока в
    щиты. Проблемы с землей могут быть постоянными, и их причина может быть
    сложно, но если вы будете следовать этим правилам, ваша студия должна
    будьте свободны.

    Правило 1. Подайте питание на все
    тот же источник.

    Розетки в комнате могут отличаться
    напряжение на удивительную величину. Три провода идут к
    розетка — одна называется горячей: у нее несколько искаженная синусоида,
    колеблется около 170 вольт от пика к пику (120 среднеквадратичных значений).Другой — это
    нейтральный — он находится в середине горячей волны и не должен
    иметь форму волны. Третий — это безопасное заземление.

    Проблема в том, что все это происходит из
    трехфазное питание высокого напряжения от энергокомпании. Это
    обычно делается с большим трансформатором с тремя выходами: два
    горячие и сдвинутые по фазе на 180 градусов, третье —
    нейтраль, снятая с центрального отвода трансформатора. Центральные краны
    часто не совсем по центру, поэтому может быть небольшой сигнал напряжения
    на нейтрали.Поэтому нейтраль подключена к земле.
    провод, в идеале в том месте, где фактически
    заземлен. Эти вещи, вероятно, находятся далеко от розетки, которую вы
    используют. Сопротивление провода между трансформатором и
    розетке будет немного формы волны напряжения на нейтрали. если ты
    используйте две розетки, нейтрали могут иметь разное напряжение. Даже
    хуже того, горячий провод одного может быть на 180 градусов не в фазе с
    Другой. В любом случае ток 60 Гц будет течь от одного
    устройство на другое.

    Если вы должны нарушить это правило, потому что
    оборудование находится в разных комнатах или его слишком много для одного
    цепи, попробуйте несколько розеток, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.

    О мощности
    Кондиционеры

    Их три типа:

    Устройства защиты от перенапряжения защищают ваше оборудование от
    жарка, если есть скачок мощности из-за освещения или вашего соседа
    пытаясь украсть мощность с помощью пары соединительных кабелей и взорвать
    весь блок.(Правдивая история!) Они дешевы, часто входят в
    удлинители, которые вам все равно понадобятся.

    Источники бесперебойного питания держат компьютеры
    от сбоя при небольшом падении мощности. К несчастью,
    многие из них используют высокочастотные коммутационные схемы и обеспечивают очень
    грязная власть. Их следует держать подальше от студии.

    Сбалансированные стабилизаторы мощности

    обеспечивают
    исключительно чистое питание с нейтралью на -60 вольт и горячим
    в 60 лет.Они красивы и решают все проблемы с питанием на
    чуть меньше 100 долларов за ампер.

    Раз уж я говорю об этой теме, убедитесь, что
    аудиосистема — единственное, что подключено к этой цепи. Вакуум
    чистящие средства и дозаторы содовой действительно портят линии электропередач.

    Правило 2: Соблюдайте аккуратность проводки, чтобы ее избегать
    Контуры заземления

    Контуры заземления возникают при подключении трех
    части шестеренки в треугольник.Если деталь A подключена к детали B, и
    с питанием все в порядке, нет причин для протекания тока в
    экранирование кабеля и отсутствие пути для обратного потока.

    Но, если A подключен к B, который подключен
    к C, который соединен с A, есть круговой путь в
    щиты, через которые ток будет течь при малейшем
    поощрение. Воодушевление может исходить от множества вещей, например:
    эти дурацкие силовые трансформаторы, закрывающие большинство дыр в
    электрические полосы.Это была бы не большая студия без сложного
    исправление, поэтому вот как минимизировать ущерб:

    • Держите все аудиокабели в одной связке
      или лоток.

    • Оберните связку буквой C вокруг спинок.
      шестерни, а не по кругу (даже если некоторые провода наматываются длиннее
      чем вам хотелось бы.)

    • Держите вышеуказанное подальше от переменного тока.
      проводка и силовые трансформаторы (в том числе скрытые внутри
      оборудование).
    • Убедитесь, что кабели питания пересекают аудио
      кабели под прямым углом.

    Правило 2а: не нарушайте безопасность
    земля (если нет необходимости)

    Иногда земля в силовой проводке
    обеспечивает это критически важное третье соединение, необходимое для установления
    контур заземления. Вы можете сказать, что это происходит, потому что с помощью двухконтактного
    адаптер убирает гул.В этой ситуации вам следует сделать все
    убрать шум можно не прибегая к переходнику. Если другие
    меры не срабатывают, вы должны выбирать между гудением и риском
    шок. Конечно, если устройство заземлено другим способом (например,
    в стойку с другим заземленным оборудованием) нет
    Опасность. Если вы используете адаптер, проверьте надежность заземления с помощью
    измеритель сопротивления.

    Некоторое действительно классное оборудование будет гудеть, если
    вилка перевернута в розетке.Есть как минимум три
    проблем здесь:

    • Вы не должны поворачивать
      подключить.

    • Это же гитарный усилитель? Если это так
      от струн гитары можно получить шок!

    • Если он так себя ведет, он будет гудеть
      что бы вы ни делали, так что бросьте это и получите что-нибудь приличное.

    Правило 3: Баланс или дисбаланс, но не
    Оба

    Сбалансированные соединения лучше всего хранить
    шум вне системы.В симметричном подключении входная цепь
    реагирует на разницу в напряжении между двумя проводами. поскольку
    провода скручены внутри кабеля, любые посторонние
    сигнал, наведенный на одном, будет наведен на другом. Это значит там
    не будет разницы в шумовых напряжениях для входной цепи к
    ответить на. При сбалансированных соединениях это единственный способ получить гул
    происходит от тока, протекающего в экране кабеля.

    Если все ваше оборудование сбалансировано, вы можете
    предотвратить попадание тока в экраны, подключив их только с одного конца.я
    рекомендуется оставить конец, подключенный к выходам, свободным, но это может быть
    либо, если они все одинаковы. Если есть патч бэй и
    вы делаете это, убедитесь, что ваши коммутационные шнуры несут щит
    через.

    Если ваше снаряжение неуравновешено, вы должны подключить
    щиты на обоих концах. Держите провод коротким, потому что чем он длиннее
    тем эффективнее в качестве антенны на 60 Гц. 20 футов — это
    большинство, с которым я когда-либо уходил. Обычно несимметричные соединения
    сделано с симметричным (двухжильным) проводом, потому что это примерно
    все, что можно купить.Подключаю лишний провод к экрану / земле на
    оба конца. Я видел предложение подключить второй провод
    таким образом, но оставьте экран неподключенным с одного конца. Некоторые аудиофилы
    кабели трехосного типа с подключением внешнего экрана на одном конце
    только. Это эффективно в сложных ситуациях, но дорого с
    готовые кабели и их сложно подключить самостоятельно.

    Если у вас есть смесь сбалансированного и несбалансированного
    снаряжения, вы можете добавить балансировочные коробки (по 50 долларов за канал) к нескольким элементам,
    но чаще всего от преимуществ сбалансированного
    соединения и провода все несимметрично.Я разбалансирую, подключив
    холодный (контакт 3 или кольцевой) провод к экрану на несимметричном конце. я
    не знаю, уменьшит ли это гул, но я говорю себе, что будет легче
    преобразовать в сбалансированное, когда появится возможность.

    Это разница в уровнях, которая усложняет
    смешивать сбалансированную и неуравновешенную передачи. Самые современные сбалансированные устройства
    есть переключатель для изменения уровня вывода, но если это не так
    там вы должны поставить пару резисторов на выходе
    разъем:

    Некоторое оборудование не нравится
    таким образом неуравновешенный.Частотная характеристика искажена из-за
    замыкание одного из выводов на экран. Это бывает в основном
    со старинным оборудованием, особенно с ламповыми схемами. В этом случае вы должны
    используйте согласующий трансформатор импеданса, чтобы подключить его к несимметричной
    входы.

    Правило 4: Обнуляйте все нули
    тот же

    Иногда, несмотря на все вышеперечисленное, гудит
    произойдет, когда две отдельные части снаряжения соединены вместе
    и ни к чему другому.Подход грубой силы к этой проблеме состоит в том, чтобы
    используйте провод №10 для соединения корпусов устройств. Эта
    может создать контуры заземления и усугубить ситуацию, но если контур заземления
    уже существует, он обеспечивает контур с более низким импедансом
    тока, чем экраны кабелей, и уменьшит шум. Немного
    инженеры рекомендуют прокладывать такие провода от каждой части шестерни
    к центральной точке заземления, возможно, к микшерному пульту.

    Более вероятный повод использовать дополнительную
    провод заземления используется с некоторыми Hi-Fi или музыкальными инструментами, которые имеют
    вообще нет заземления — эти элементы имеют два шнура питания и
    соединения экрана изолированы от корпуса.Они в порядке в
    постоянная установка, но если вы возьмете подключения к патч-бэй и
    патч при включенном питании будет гудеть динамик при
    шнур вставлен (кончик шнура проходит через экран
    выход устройства). Вы можете вылечить это заземляющим проводом от выхода
    разъемом к приставке, либо перемычкой на коммутационной панели от щита
    прибор к щитку от консоли. (Если предыдущее создает
    контур заземления, используйте резистор 10 Ом вместо перемычки.)

    Когда все остальное терпит неудачу,
    Изолятор

    Есть соединения, которые будут гудеть, нет
    от того, что. Многие устройства просто не соответствуют спецификациям
    профессиональное аудио, но они должны использоваться точно так же. Гитарные усилители
    и компьютерные звуковые карты — частые нарушители. Худший
    часть в том, что иногда установка одного из этих плохих парней в систему может
    повсюду появляется шум. Изолирующие трансформаторы — единственные
    решение.

    pqe 02.12.1998

    % PDF-1.4
    %
    452 0 obj>
    endobj

    xref
    452 79
    0000000016 00000 н.
    0000002685 00000 н.
    0000001876 00000 н.
    0000002876 00000 н.
    0000002902 00000 н.
    0000002948 00000 н.
    0000002983 00000 н.
    0000003184 00000 п.
    0000003262 00000 н.
    0000003338 00000 н.
    0000003416 00000 н.
    0000003494 00000 н.
    0000003572 00000 н.
    0000003650 00000 н.
    0000003728 00000 н.
    0000003805 00000 н.
    0000003882 00000 н.
    0000003959 00000 н.
    0000004036 00000 н.
    0000004113 00000 п.
    0000004190 00000 п.
    0000004267 00000 н.
    0000004344 00000 п.
    0000004421 00000 н.
    0000004498 00000 н.
    0000004575 00000 н.
    0000004652 00000 п.
    0000004729 00000 н.
    0000004806 00000 п.
    0000004883 00000 н.
    0000004960 00000 н.
    0000005037 00000 н.
    0000005114 00000 п.
    0000005191 00000 п.
    0000005268 00000 н.
    0000005345 00000 п.
    0000005422 00000 н.
    0000005499 00000 н.
    0000005575 00000 п.
    0000005651 00000 п.
    0000005775 00000 н.
    0000006399 00000 н.
    0000006911 00000 п.
    0000006947 00000 н.
    0000007132 00000 н.
    0000007209 00000 н.
    0000007399 00000 н.
    0000008046 00000 н.
    0000008724 00000 н.
    0000009416 00000 н.
    0000010102 00000 п.
    0000010871 00000 п.
    0000011469 00000 п.
    0000012145 00000 п.
    0000012316 00000 п.
    0000014986 00000 п.
    0000015043 00000 п.
    0000015146 00000 п.
    0000015238 00000 п.
    0000015323 00000 п.
    0000015418 00000 п.
    0000015519 00000 п.
    0000015651 00000 п.
    0000015740 00000 п.
    0000015832 00000 п.
    0000015993 00000 п.
    0000016154 00000 п.
    0000016281 00000 п.
    0000016449 00000 п.
    0000016554 00000 п.
    0000016685 00000 п.
    0000016795 00000 п.
    0000016902 00000 п.
    0000016999 00000 н.
    0000017107 00000 п.
    0000017198 00000 п.
    0000017287 00000 п.
    0000017401 00000 п.
    0000017515 00000 п.
    трейлер
    ] >>
    startxref
    0
    %% EOF

    454 0 obj> поток
    xb«f`f` cg`a8Ġ! `

    Подключение платы драйвера для управления одной машиной — Cerebral Meltdown

    Подпишитесь на мою ленту!

    Для управления одной машиной вам понадобится только одна плата драйвера.Также полезно иметь переходник Sun Harvester Shield для платы драйвера, чтобы процесс их подключения шел намного быстрее. Однако вполне возможно подключить экран к плате драйвера без адаптера. Сначала мы рассмотрим процесс с адаптером, а затем и без него.

    Подключение платы драйвера к экрану с помощью адаптера

    Начнем с подключения платы драйвера к адаптеру. Для этого просто соедините их с помощью кабеля Ethernet.Убедитесь, что вы используете прямой кабель Ethernet. Не кроссовый кабель Ethernet. Затем подключите адаптер к экрану с помощью кабеля, прилагаемого к адаптеру. Вам также необходимо подключить разрешающий провод от экрана к адаптеру, как показано зеленым проводом на рисунке ниже. Предупреждение! Убедитесь, что вы используете крайний левый нижний винтовой зажим адаптера, как показано на рисунке. В противном случае схема не будет работать.

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в полный размер.

    Подключение платы драйвера к Sun Harvester Shield

    Если вам нужно управлять только одной машиной, то коммутационная плата в цепи не нужна.Вы можете просто подключить плату драйвера непосредственно к экрану. Если вы используете старую версию экрана (V1.0), то это единственный доступный вам метод.

    На изображении ниже показано, как выполнять подключения. По большей части вы просто сопоставляете маркированные соединения на плате драйвера с маркированными соединениями на экране.

    Обратите внимание, что соединение Enable на экране здесь не используется, как и соединения ENABLE, GND и VCC с правой стороны платы драйвера .Также 5 В на щите (V1.0) идет на VCC, чтобы устранить любую возможную путаницу.

    Вернуться к сборке электронной системы Arduino Sun-Harvester

    Подпишитесь на мою ленту!

    Страница не найдена | MIT

    Перейти к содержанию ↓

    • Образование
    • Исследование
    • Инновации
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
    • Подробнее ↓

      • Прием + помощь
      • Студенческая жизнь
      • Новости
      • Выпускников
      • О MIT

    Меню ↓

    Поиск

    Меню

    Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
    Попробуйте поискать что-нибудь еще!

    Что Вы ищете?

    Увидеть больше результатов

    Предложения или отзывы?

    Экранированные и экранированные кабели | Журнал Nuts & Volts


    Редко встречается на схеме, но имеет решающее значение для хорошей производительности!

    Для низкочастотного управления, коммутации и питания постоянного тока можно выполнить работу, не беспокоясь о методах подключения и прокладки кабелей.Если точка A должна быть подключена к точке B, а омметр говорит, что это так, этого обычно достаточно. «Веселье» обычно начинается, когда работа контура A начинает нарушать работу контура B, или если в проекте задействован звук низкого уровня, например, от микрофона или звукоснимателя. Если поблизости есть какой-либо передатчик или, возможно, чувствительный приемник, могут появиться радиочастотные гремлины. Внезапно ваш «простой» проект накапливается целым набором предостережений и ограничений.В этой колонке я собираюсь предоставить обзор экранирования, в том числе некоторые методы, которые вам следует знать как защиту от этих гремлинов.

    Экранированные кабели

    У большинства читателей в запасе деталей есть экранированный кабель. Возможно, это экранированный аудиокабель с одним или двумя проводниками внутри внешнего экрана из тонкой фольги или тонких проводов, намотанных вокруг них. Может быть, это многожильный кабель управления с экраном в оплетке. В любом случае цель использования этих кабелей двоякая: предотвратить (или, по крайней мере, уменьшить) передачу сигналов внутри кабеля с другими цепями или кабелями; и для предотвращения создания паразитными электромагнитными полями напряжений и токов в проводниках внутри экрана.Все идет нормально.

    В большинстве этих кабелей — особенно тех, которые предназначены для использования со звуком или радиочастотой ниже 1 МГц — если вы снимите экран с экрана, вы увидите, что проводники скручены вместе. (Количество скрученных вместе проводов на дюйм или см называется шагом.) Это делается по нескольким причинам. Во-первых, скручивание проводов удерживает их вместе, чтобы между ними оставалось минимальное пространство. Это помогает снизить напряжение, индуцированное в проводниках внешним полем (см. Врезку ).

    Петли: держите их маленькими

    Еще в начале 19 века Фарадей обнаружил, что изменяющееся магнитное поле, заключенное в проводе, вызывает в этом проводе напряжение. Эти отношения стали известны как закон Фарадея. Любая петля, образованная проводниками — будь то провода в элементе оборудования, проводники в кабеле или следы на печатной плате (PCB) — улавливает сигнал от паразитного магнитного или электромагнитного поля. Точно так же изменяющийся ток, протекающий в контуре, будет создавать и излучать сигнал, который может быть источником помех.

    Простой и недорогой способ предотвратить превращение цепи в источник или жертву помех — просто скрутить провода вместе так, чтобы площадь контура, который они образуют, была небольшой. Или расположите дорожки на печатной плате для сигнала и его обратного пути рядом друг с другом. Чем выше ток, переносимый петлей или соседними проводниками (например, двигателями или приборами), тем важнее это становится.

    Во-вторых, он поддерживает электрический баланс проводников, поэтому все они выглядят примерно одинаково для внешнего поля.Это предотвращает преобразование сигналов, которые могут быть подключены к кабелю на всех проводниках (синфазные сигналы) в сигналы, которые не являются одинаковыми на разных проводниках (сигналы дифференциального режима), и таким образом мешают получению полезных сигналов. На рис. 1 показаны примеры синфазных и дифференциальных сигналов на разных типах кабелей.

    РИСУНОК 1. Примеры синфазных и дифференциальных сигналов для различных типов кабелей. A показывает ток сигнала дифференциального режима в двухпроводном неэкранированном кабеле.B показывает ток синфазного сигнала с обратным путем через корпус и заземление. В C синфазный сигнал протекает на внешней стороне экрана коаксиального кабеля, а дифференциальный сигнал — внутри кабеля. D показывает сигнал дифференциального режима на сигнальных проводах внутри экрана с током синфазного сигнала, протекающим снаружи экрана. (Изображение любезно предоставлено Американской лигой радиорелейной передачи.)


    Итак, разве экран не защищает все поля от кабеля? На самом деле, нет.На очень низких частотах, таких как мощность переменного тока с частотой 50/60 Гц, магнитные поля от трансформатора или линии электропередачи проходят почти через все экраны, потому что материал недостаточно толстый. (См. Врезку по эффективности экранирования.) Даже высококачественного экрана коаксиального кабеля недостаточно. Просто пропустите низкоуровневый звук через коаксиальный кабель, установленный на силовом трансформаторе, чтобы услышать индуцированный гул. По мере увеличения частоты экранирование становится более эффективным, если оно правильно подключено.

    Насколько эффективен ваш щит?

    Магнитное поле ослабляется за счет поглощения при прохождении через толщину экрана на 8,7 дБ для каждой глубины скин-слоя по толщине. (См. Врезку о глубине скин-слоя.) Рисунок 2 представляет собой график зависимости глубины скин-слоя от частоты для распространенных экранирующих материалов. Чем меньше толщина защитного слоя для защитного материала, тем большее поглощение он обеспечивает при данной толщине.

    Только магнитные материалы могут обеспечивать магнитное экранирование при частотах переменного тока.Медь и алюминий, достаточно толстые, чтобы образовать жесткое шасси или корпус, начинают обеспечивать магнитное экранирование около 10 кГц и достаточно эффективны на частотах выше 1 МГц.

    Экранирование электрического поля происходит за счет отражения, и потери могут быть вычислены по формуле:

    R = 20 log [(Z W / 4Z S ) cos Φ] дБ

    , где R — потери на отражение, Z W — волновое сопротивление (377 Ом в свободном пространстве), Z S — полное сопротивление экрана, а Φ — угол между полем и экраном.

    Для обычных материалов экрана, таких как алюминий и медь, сопротивление Z S составляет <1 Ом, поэтому даже очень тонкий экран может обеспечить более 70 дБ экранирования. Экранировать электрическое поле довольно просто, особенно на низких частотах. Экран электрического поля должен быть сплошным и полностью покрывать экранируемую цепь.

    Другой распространенный тип экранированного кабеля — это коаксиальный кабель с одним центральным проводником, окруженным внешним проводником (экраном), разделенным пластиковым или воздушным диэлектриком.Ток в коаксиальном кабеле протекает по внешней стороне центрального проводника и по внутренней стороне экрана, который представляет собой либо плотно сплетенную оплетку из тонких проводов, либо сплошную металлическую трубку (фольгу или более толстую), либо их комбинацию. Коаксиальный кабель очень эффективен при экранировании сигнала, проходящего внутри кабеля, от внешних полей из-за его превосходной симметрии (которая приводит к нейтрализации эффекта полей) и из-за скин-эффекта (см. Врезку ), который изолирует синфазный ток на снаружи экрана от сигнала внутри.

    Что такое скин-эффект?

    Из-за того, как поля переменного тока взаимодействуют с отличными проводниками, металлы проводят переменный ток только до определенной глубины скин-слоя, d, которая обратно пропорциональна квадрату частоты. Это называется скин-эффектом, и он уменьшает площадь поперечного сечения проводника, который проводит переменный ток, увеличивая его сопротивление.

    d = 1 √ vpfµs

    µ — проницаемость проводника, а s — проводимость проводника.

    Скин-эффект начинает оказывать значительное влияние на частотах выше 1 МГц.На частоте 10 МГц медный провод проводит ток только на наружных 0,02 мм. При УВЧ и выше достаточно тонкого слоя металлического покрытия.

    Экранированные корпуса

    Чем выше частота сигналов, используемых схемой, тем важнее использовать металлический корпус. Предполагая, что провода и кабели, входящие и выходящие из корпуса, правильно проложены и подключены, металлический корпус может защищать РЧ от внешних полей и РЧ от внутренних сигналов. Кроме того, металлический корпус обеспечивает механическую прочность вашего проекта.

    Экранирование важно для чувствительных или важных цепей и должно быть «хорошим соседом» для другого оборудования, которое может быть нарушено излучаемыми или проводимыми EMI (электромагнитными помехами). Например, если у вас есть приемник с общим покрытием и вы живете в типичном пригородном или городском районе, подключите диполь или другую антенну и настройтесь на 14,030 МГц — вы услышите много слабых «птичек» (одиночные тоны, часто слегка шаткие или неровные. ) от сетевого оборудования Ethernet, излучаемого кабелями, подключенными к неэкранированному или плохо экранированному оборудованию.(Компьютерное оборудование печально известно тем, что создает и реагирует на электромагнитные помехи в диапазоне УВЧ.)

    Ознакомьтесь с боковой панелью , в которой обсуждается эффективность экранирования металлов различных типов и толщин. На рисунке 2 представлен график глубины скин-слоя для трех общих металлов с частотой.

    РИСУНОК 2. Зависимость глубины скин-слоя от частоты для алюминия, меди и стали.


    Как видите, алюминиевые корпуса, кроме самого тонкого листового металла, достаточно эффективны при экранировании на частотах выше нескольких кГц.С алюминием легко работать и он прочен.

    Другие варианты включают создание собственного корпуса из материала печатной платы, спаянного вместе, сгибание некоторого латунного или медного листа и даже нанесение на пластиковые корпуса токопроводящей краски.

    Независимо от того, насколько хорош ваш корпус, его эффективность может быть снижена из-за неправильного подключения экранов кабелей. На рисунке 3 показано, как должен быть подключен экран. Считайте экран своего рода «ВЧ водопроводом», который удерживает ВЧ-сигналы внутри экрана и удерживает ВЧ-токи от внешних полей за пределами корпуса.

    РИСУНОК 3. Правильный и неправильный способ подключения экрана к корпусу. Слева, когда экран проходит через корпус, любой синфазный ток на экране проходит через опорный тракт схемы (SIG REF). Это очень распространенный источник радиочастотных помех как от оборудования, так и от него. Справа экран правильно подключен к корпусу. (рисунок любезно предоставлен Джимом Брауном K9YC.)


    НИКОГДА не пропускает экран через экранированный корпус.Экран всегда должен быть подключен к внешней стороне металлического корпуса. Пропуская экран через стену корпуса, вы создаете потрясающий путь для входа и выхода радиочастоты. И будет!

    НИКОГДА не используйте экран в качестве обратного или заземляющего соединения для сигнала, если вы можете этого избежать. Любой синфазный ток на внешней стороне экрана будет следовать по обратному пути к заземлению цепи и может нанести ущерб. Точно так же любой радиочастотный шум на заземлении схемы благополучно покинет корпус по тому же пути и излучается, вызывая радиопомехи.

    Во многих аудиооборудовании используется экранированная витая пара для левого / правого / общего. Что делать, если на оборудование поступают радиопомехи от внешних сигналов? Предполагая, что ваше оборудование имеет металлический корпус, используйте экранированные (металлические) разъемы и убедитесь, что между экраном кабеля и задней частью разъема имеется хорошее соединение.

    Если RFI сохраняется, велика вероятность, что один или два кабеля обеспечивают путь для RF-входа в оборудование. Удалите все отключаемые кабели и убедитесь, что RFI прекратились.Подключайте кабели по одному, пока не вернется RFI. Добавьте ферритовые сердечники (описанные в колонках July 2015 и September 2015 Ham’s Wireless Workbench) к кабелю на оборудовании, подверженном радиопомехам. Используйте микс типа 31 для сигналов HF и микс 43 для верхних сигналов HF и VHF / UHF. (Большинство недорогих ферритовых сердечников и бусинок относятся к типу 43, но спросите продавца, чтобы убедиться в этом.) После того, как вы удалили RFI от этого кабеля, подключите несколько кабелей по одному, чтобы проверить, нужна ли им обработка ферритом.

    Что такое гудение?

    Существует тенденция рассматривать любой нежелательный низкочастотный тон в нашей электронике как «гул», но чаще этот тон действительно «гудит». Истинный гул с частотой 50 или 60 Гц — это синусоидальная волна, созданная магнитным полем переменного тока или силового трансформатора. Гул, с другой стороны, звучит резче с более высокочастотными компонентами.

    Если гудение имеет основную частоту 120 Гц, оно почти всегда вызвано недостаточно отфильтрованными пульсациями двухполупериодного выпрямителя в источнике питания.Если гудение включает не только тон 50/60 Гц, но и множество высших гармоник, это обычно является результатом неправильного подключения нейтральной цепи переменного тока или проводки, по которой проходят токи со значительной гармонической энергией, известные как тройные гармоники. По тону нежелательного гудения или жужжания обычно можно понять его источник.

    Список литературы

    Я использовал экранирование, чтобы поцарапать только поверхность электромагнитной совместимости (ЭМС) — предмет, который охватывает все виды помех, переходных процессов и шумов.Если вам нужна дополнительная информация о том, как радиолюбители рассматривают эти и связанные с ними проблемы, просмотрите бесплатные публикации Джима Брауна K9YC. ( Рисунок 3 взят из учебника Джима «Руководство для радиолюбителей по радиопомехам, ферритам, баланам и аудиоинтерфейсам».) На пенсии звукоинженер и активный радиолюбитель, он написал много работ по устранению помех. Вы можете найти их по адресу www.audiosystemsgroup.com/publish.htm .

    Взгляните на раздел «Гудение, гудение и помехи». Технический портал ARRL ( www.arrl.org/tech-portal ) — еще один отличный источник ноу-хау для борьбы с нежелательными радиочастотами — входящими или исходящими! NV


    Сигналы ala Mode

    Для обычного шнура с молнией, питающего динамик, выходной сигнал усилителя звука заставляет ток течь по одному проводнику и по другому. Это сигнал дифференциального режима, в котором между проводниками есть напряжение, а токи текут в противоположных направлениях. Однако внешнее поле индуцирует примерно равные токи или напряжения на обоих проводниках, заставляя ток течь по обоим проводникам в одном направлении.Это синфазный сигнал с током, который одинаково течет по всем проводникам. (Предположительно, ток будет продолжать течь от корпуса динамика через любое заземление и обратно к усилителю.)

    Если синфазные напряжения и токи на каждом проводе в точности равны, общее воздействие на оборудование на пути синфазного сигнала очень мало. Однако, если между проводниками есть даже небольшой дисбаланс, это изменяет часть синфазного сигнала на сигнал дифференциального режима, что может повлиять на оборудование.Скручивание неэкранированного шнура-молнии помогает поддерживать баланс, обеспечивая одинаковое воздействие на оба проводника внешних полей. Коаксиальный кабель также может быть хостом для синфазных сигналов на внешней поверхности его экрана. Даже если сигнал может присутствовать не на всех проводниках, он также считается синфазным сигналом. Эти сигналы могут быть преобразованы в сигналы дифференциального режима, если соединение экрана позволяет синфазному току проходить внутрь коаксиального кабеля. Правильное подключение экрана очень важно для оборудования, подключенного вместе с помощью коаксиального кабеля.


    «Проблема с контактом 1»

    В профессиональной аудиоиндустрии проблема радиочастотных помех, вызванных неправильно подключенными экранами, была первоначально указана в статье 1994 года Нила Манси. (См. Конец этой боковой панели для полной справки.) Эта проблема была названа «Проблема с контактом 1», потому что контакт 1 является назначенным контактом экрана на трехконтактных разъемах типа XL, широко используемых для микрофонов и аудиосигналов линейного уровня. Демонстрируя природу проблемы — неправильное подключение к контакту 1 разъема — и способы ее устранения, «проблемы с контактом 1» в профессиональном аудиооборудовании были значительно сокращены.

    Любители часто обращаются к профессиональной литературе по аудио и обработке сигналов по RFI, в которой используется термин «проблема с контактом 1». Вы должны понимать, что это относится к неправильно подключенным экранам, которые приводят к радиочастотным помехам, вызванным синфазными высокочастотными токами на экранах соединительных кабелей. Те же средства лечения, которые снижают восприимчивость к радиопомехам в звуковом оборудовании, будут работать и в радиооборудовании, тестовом и контрольном оборудовании.

    Профессиональная звуковая литература и стандарты Audio Engineering Society (AES) являются отличными источниками информации о EMC, а любители играют ведущую роль в их разработке.Доклад Нила Манси можно найти под названием «Восприимчивость к шуму в системах аналоговой и цифровой обработки сигналов», представленный на 97-м съезде AES Общества звукоинженеров в Сан-Франциско, Калифорния, ноябрь 1994 г.


    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *