Реле зарядки мотоцикла: Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Содержание

Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.

Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактов Регулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов


Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.

От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0. 7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Хорошая Статья для проверки Реле Зарядки (реле регулятора)

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.
Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная?!? Что очень часто выходит из строя.
Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.
Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ” 
“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ!!! Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !
“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР?!?!
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.
Для проверки нам понадобятся :
1. Трезвая голова;
2. Элементарные познания в электрике;
3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;
4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;
5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.
6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)
Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.
В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах»!!!
Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)
Проверка осуществляется в три этапа.
Этап первый
Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи

Замена реле-регулятора на мотоцикле | Автожурнал Мой Автомобиль

Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем  перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.

Ведь можно установить на штатное место РР 330  электронный регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.

Электронный регулятор напряжения устанавливается на штатное место РР 330   практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники “под винт” на проводах, которые идут к РР на разъемы типа “мама”.

Провод который шел к клемме (ВЗ) на РР 330 (верхняя клемма) подключаем на разъем (15) электронного реле. Провод, который шел на клемму (Ш) (правая нижняя клемма у РР 330) подключаем к разъему (67). Массовый провод прикручиваем к металлическому основанию электронного реле (31) через винт крепления корпуса к площадке. Остаются неподключенными два провода: ЛК — лампа контроля (левая нижняя клемма) и “переменка”  (средняя нижняя клемма).  Для “ленивых” мотоциклистов  процесс переделки можно считать завершенным, необходимо только заизолировать эти два провода и оставить их висеть в воздухе, прикрутив чем нибудь к раме, что бы не болтались. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, но лампа контроля генератора гореть на вашем мотоцикле не будет.

Для тех  владельцев, которых “полумеры” не устраивают, продолжаем процесс. Вместе с электронным реле регулятором в автомагазине необходимо приобрести небольшое реле типа РС 702 или (75.3777) с нормально замкнутыми контактами. РС 702 замечательно тем, что при подаче напряжения на обмотку реле. контакты реле размыкаются. Установить это дополнительное реле можно на один из винтов крепления электронного реле-регулятора.

Подключаем реле типа РС 702 следующим образом. Провод, который шел на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30/51 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Переделка завершена, заводим, проверяем.

Это может быть интересно

Генератор и реле-регулятор — Полезные статьи — — Статьи

На тяжелых мотоциклах применяется 12-вольтовый комплект электропитания, состоящий из трех основных узлов — аккумуляторной батареи 6МТС-9, генератора Г424 и реле-регулятора РР330.

Рассмотрим их устройство и взаимодействие.

Генератор Г424 — трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Номинальная мощность — 150 Вт. В него встроен двухполупериодный выпрямитель типа ВБГ-2А, так что потребители получают постоянный ток.

Отличительная особенность генераторов переменного тока — очень слабое самовозбуждение. Только при частоте вращения ротора, превышающей 2400 об/мин, генератор Г424 начинает полностью самообслуживаться, вырабатывая электроэнергию. До этого момента его обмотка возбуждения должна питаться от постороннего источника — аккумуляторной батареи, что и происходит, когда включают зажигание. Как видно из схемы, ток от батареи через клемму ВЗ, нормально замкнутые контакты реле напряжения РН и компенсирующую обмотку РНк поступает в обмотку возбуждения генератора. Вывод отсюда простой — нельзя долго держать включенным зажигание, если двигатель не работает, иначе батарея разрядится через обмотку возбуждения, которая к тому же может перегреться.

Если батарея разряжена, двигатель можно пустить, подключив батарейку для карманного фонаря (4,5 В) «плюсом» к клемме Ш и «минусом» — на «массу». Это гораздо эффективнее, чем пытаться завести мотоцикл буксировкой.

Другая особенность генератора состоит в том, что он не терпит работы без нагрузки (обрыв или отсоединение проводов). В этом случае напряжение его достигает величин, способных пробить полупроводниковые приборы выпрямителя и вывести сам генератор из строя.

Для замены отказавшего блока выпрямителя достаточно снять вентилятор генератора, отвернуть гайки болтов, крепящих блок, и снять его. При установке нового блока надо следить за тем, чтобы болты встали на свое место. Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

В тесном взаимодействии с генератором Г424 работает реле-регулятор РР330. Он состоит из двух приборов — реле напряжения РН и реле включения контрольной лампы РВЛ. Первое — поддерживает напряжение на выводах генератора в заданных пределах (13,5-14 В), второе — управляет лампой, которая показывает (когда погаснет), что генератор вырабатывает энергию. В регуляторе отсутствует привычное реле обратного тока, функцию которого здесь выполняет выпрямитель (его диоды пропускают ток только в одном направлении).

Работают регуляторы напряжения РР330 и прежний РР302 в принципе одинаково. По мере увеличения скорости вращения ротора генератора растет напряжение на его зажимах. Когда оно достигнет 13,5-14 В, магнитные силы, образующиеся в сердечнике катушки, превысят сопротивление пружины якоря и он, притянувшись к сердечнику, разомкнет контакты реле. Ток в обмотку возбуждения генератора теперь пойдет через добавочный резистор Rд, благодаря чему снизятся величина тока и, как следствие, напряжение на зажимах генератора. Это вызовет падение электромагнитной силы на катушке, и пружина, притянув якорь к себе, замкнет контакты. Ток, поступающий в обмотку возбуждения, увеличится, возрастет напряжение на зажимах генератора. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора.

Поскольку потребление электроэнергии на мотоцикле в разных условиях движения, например днем по шоссе, ночью по грунтовым дорогам, резко различается, аккумуляторная батарея может перезаряжаться (в первом случае) или, наоборот, сильно разряжаться (во втором). И то и другое, случаясь достаточно часто, сокращает срок службы батареи. Как избежать этого? Регулятор напряжения должен быть настроен так, чтобы батарея днем не перезаряжалась, а ночью надо стараться ездить, поддерживая по возможности высокие обороты двигателя, то есть предпочитая низшие передачи высшим. Если все же батарея «голодает», следует почаще подзаряжать ее от постороннего источника.

Перерегулировка реле в расчете на ночные поездки, как делают некоторые водители, недопустима. Забыв о необходимости обратной перерегулировки, можно быстро вывести батарею из строя, если поехать днем с выключенными основными потребителями — фарой и фонарями.

Другое дело — зимняя эксплуатация, когда расход электроэнергии повышен (многократные попытки пуска, короткий световой день, холодная батарея, хуже воспринимающая заряд, и т. п.). На этот период можно немного поднять напряжение генератора. Делают это так. Прогревают двигатель и, поддерживая средние обороты, включают фару, отключают батарею и присоединяют вольтметр с пределом измерения 15 или 30 В к зажиму «+» генератора и «массе». Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,3-0,4 В. Поскольку хвостовик пружинит, напряжение в этот момент может сильно возрасти и вывести из строя лампу, а вслед за ней и диоды выпрямителя, поэтому надо выключить двигатель и снова пустить его только после регулировки, чтобы проверить результат.

Если после нескольких поездок выяснится, что батарея недозаряжается, можно еще увеличить напряжение генератора, но не выше 15 В.

О проведенной операции нельзя забывать и, как только наступят дни с морозами меньше минус 5 C, следует уменьшить напряжение генератора до 13,5- 14 В.

Несколько слов о реле РВЛ включения контрольной лампы. Как видно из схемы, оно подключено к зажиму «~» генератора, то есть к фазе. При включении зажигания ток от батареи через нормально замкнутые контакты реле поступает к контрольной лампе, и она горит. Когда напряжение работающего генератора превысит напряжение батареи, якорь реле притягивается к сердечнику катушки, размыкает контакты, и лампа гаснет. Четкости срабатывания реле способствует вспомогательная обмотка РВЛв.

Настраивает РВЛ завод на специальном стенде. Поскольку работа реле не влияет на работу генераторной установки, перенастраивать его самостоятельно не рекомендуется.

Самодельный реле-регулятор Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла




Самодельный реле-регулятор

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток).  Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу.  Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже. 
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро. 
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя.  Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то 
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах).  Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.  Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь. 
Моя первая схема имела следующий вид.

 Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу. 

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства. 
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей.  Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок. 
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем. 
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но  10 / 1200 = ? 
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема. 
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

 Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30?  Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13. 1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток. 
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII 

 Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось: 
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121. 3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная .  Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки. 
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут ! 
 Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах.  Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.  

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали. 

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил: ссылка. Деталей опять много, но ему было не лень.

(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn) 
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы.  И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. .
 
После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.  Постараюсь на них ответить. 
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво. 
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться. это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д. 
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный». Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
О ! Вот как раз и пример подоспел:

 Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло) 
Пара фоток как это выглядит в реале:
(Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика)

После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки». Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё. 
Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения». P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. 
Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные — как поступить?
В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается.
Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания.
Варианта два.
Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора.
Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору.
Если же вас интересует обратный процес — установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером — минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс.

Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте.

Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения:

Что такое реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa

 

Так как сайт я создавал всесторонним то хочу уделить немного времени китайским мопедам, точнее сегодня затронем реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa. Нашел соответствущую инфу и хочу поделиться с вами.

Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения.

Предназначен он для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на аккумулятор и освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). Это главная задача данного реле-регулятора напряжения. И если посмотреть на количество проводов такого реле-регулятора, мы видим их четыре. Один, зеленый, это масса (в скутерах часто масса зеленая), другой – красный, он идет на аккумуляторную батарею. Третий и четвертый идет с генератора. И тут можно запутаться. Каждый провод идет с напряжением 12 В, но если всмотреться в структуру генератора, понятно, что на одном чуть меньшее напряжение, это сделано ради относительности, чтобы реле могло сравнивать два напряжения. Здесь важно не спутать провода, так как в одних скутерах обозначены они белым и желтым цветами, а в иных идут два белых. Но они не одинаковые, путать их нельзя.

Кстати, если смотреть проводку в мопеде Viper Active, тут реле-регулятор имеет вместо белого розовый провод. Поэтому запомните, при сопоставлении проводов или иных реле-регуляторов, белый равнозначных розовому. Есть и другие реле-регуляторы напряжения, где цвета еще более изменены, но про это поподробнее позже.

Итак, объяснили цель реле регулятора. Реле-регуляторы напряжения мопедов Viper, Alfa, Delta взаимозаменяемы. Их можно спокойно менять, притом к мопеду Viper запасные части тяжело найти и тут многим придется взять реле-регулятор напряжения именно от скутера Alfa или Delta, так как «родимого» не найти. Разница тут будет в соединениях, придется перепаивать, и в том, что уже упоминали, в Viper вместо белого цвета часто используют розовый.

Аналогично и генераторы можно менять.  Разница между ними в количестве намотанных проводов и в цветах. Также соединение отличается при выходе проводов, поэтому тут придется перепаивать или просто соединять без «мамы-папы».

В мопедах Viper реле-регулятор напряжения находится под сидением. Чтобы не спутать его с другим элементом проводки, ищем запчасть в ребрами, так как реле-регулятор требует охлаждения и на металлическом корпусе они обязательно будут. А вот размеры могут быть разные. Данное реле очень похоже на коммутатор мотоциклов Минск или Восход. На этом пока все….

источник Блог-Мото. ру

Не заряжается аккумулятор на мотоцикле Урал

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе.  Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424:
1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424
  1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
  2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
  3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т. е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
  4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «~» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты  Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

 

 

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор предназначен для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электричество. На выходе статора на большинстве современных велосипедов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, требуемое вашей электрической системой.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, а затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для проведения тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорается она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
3. ВЕЛОСИПЕД, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕНЫ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7 . ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у батареи не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, воспользуйтесь медленным зарядным устройством Optimate или аналогичным для зарядки аккумулятора. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее заряжается, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Если велосипед не используется в течение длительного времени, следует отключить аккумулятор и поставить его на подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, самое время проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть, как медленно падает напряжение, поскольку фары расходуют энергию аккумулятора. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, аккумулятор либо не был полностью заряжен, либо он недостаточно заряжен и его необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧАЕТСЯ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД.
Теперь перейдем к проверке основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите измерительные провода к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недозаряде или перезарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за ситуацией, чтобы убедиться, что она не ухудшается. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, поскольку батарея не сможет удерживать заряд.

Если это так, то, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это работает и наоборот. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор. Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив сначала исправность другого. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подожди…. перед тем, как спешить и покупать замену, необходимо проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, поскольку Регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, поскольку внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку через них проходит большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной аккумуляторной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Убедившись, что земля в порядке, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде фары светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, фары должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) подводящий провод к аккумулятору через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам переключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и его необходимо заменить. Вы также можете провести быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание на утечку на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения штекера от R / R или с 3-контактного соединительного блока ниже, который ведет к статору. Его можно найти в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, и в него входят три желтых провода.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем заземлите черный отрицательный датчик на раме двигателя или на аккумуляторе и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно будет отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю от рамы или аккумулятора, если он подключен напрямую.Поместите положительный щуп измерителя на корпус R / R или провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблемы.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора провести проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и соединительном блоке, отсоединенном от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы велосипед продолжал работать, но как только вы увеличите заряд батареи с помощью света или аксессуаров, батарея будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, чего мы и хотим. Если у вас есть другие показания, то одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам необходимо настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, согласно приведенной выше схеме, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите никаких дефектов, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, то потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ИСПЫТАНИЕ ТОКОВОГО СЛИВА
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и страдаете от постоянной разрядки аккумулятора, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда батарея может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено, а велосипед стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то черпающее. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переставить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте максимальную настройку, максимальная настройка на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумулятора. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на батарее. Затем вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе. Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно меняться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, вынимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи потребляется ток.Альтернативный способ запустить это испытание — от самих предохранителей, поместив щупы непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.

Al.

Зарядка мотоцикла и проблемы с электрикой

Это наиболее распространенная проблема, поскольку аккумуляторы для мотоциклов имеют небольшой размер из-за нехватки места, и некоторые производители также пытаются уменьшить общий вес мотоцикла

Симптомы

Вы слышите, как запускается стартер, но его мощности не хватает для запуска двигателя. Звук становится слабее, поскольку остатки сока из батареи истощаются, и вы слышите, как стартер срабатывает все раньше и раньше с каждой попыткой.
Когда аккумулятор полностью разряжен, звука не будет.

Как узнать, что это не разряженная батарея?

Стартер продолжает вращаться постоянно и мощно (вы не слышите, как он гаснет), когда вы пытаетесь завести автомобиль, это признак заряженной батареи

Как исправить?
  1. Кикстарт — наиболее очевидный и маловероятный вариант, поскольку в настоящее время на большинстве мотоциклов этот рычаг отсутствует.
  2. Автоматический запуск
  3. На обочине дороги, если вы подозреваете, что батарея умирает, но вы все еще слышите, как она срабатывает достаточно хорошо в первый раз, не пытайтесь разряжать ее дальше.Отключите фары от сети, так как они являются основным источником утечки энергии, затем повторите попытку.
  4. Попробуйте оторваться от другого мотоцикла (лучше всегда держать кабели под сиденьем). Возможно, вам придется увеличить обороты двигателя другого мотоцикла, если у него батарея меньшего размера,
    поэтому генератор будет обеспечивать дополнительную мощность (в случае, если вы попытаетесь запустить спортивный мотоцикл объемом 1000 куб. см с скутера объемом 125 куб. см)
  5. Зарядите аккумулятор.Зарядное устройство обычно стоит меньше, чем новый аккумулятор
  6. Новый аккумулятор нужно покупать только если он не держит заряд
Могу ли я зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства для мотоцикла?

Большинство автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов рассчитаны на 12 вольт, они отличаются только емкостью, поэтому может потребоваться 2-3 дня для полной зарядки автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для мотоциклов.
Например, для полной зарядки автомобильного аккумулятора емкостью 48 Ач, спущенного до 6, потребовалось 60 часов.4 В с зарядным устройством для мотоциклетных аккумуляторов Optimate 3.

Генератор вырабатывает электричество и заряжает аккумулятор при работающем двигателе

Симптомы

После длительных поездок (более 10 миль) велосипед показывает симптомы разряда аккумулятора или даже умирает во время езды.
Проверить мультиметром напряжение на аккумуляторной батарее, оно должно увеличиваться при увеличении оборотов двигателя.

Как узнать, что это не генератор?

После запуска мотоцикл работает нормально, это означает, что он обеспечивает систему зажигания достаточной мощностью.
Прикрепите мультиметр к полюсам батареи, чтобы проверить напряжение (должно быть в пределах 12-12,6 В при выключенном зажигании), затем запустите двигатель (должно быть около 13 В) и увеличьте обороты (теперь оно должно достигать пика более 14 В). вольт).

Как исправить?
  1. Требуется дальнейшее исследование для определения неисправной детали
  2. Возможен неисправный статор (около 80 фунтов стерлингов), проверьте выходную мощность с помощью мультиметра на всех 3 проводах
  3. Возможен неисправный регулятор / выпрямитель (около 60 фунтов стерлингов)

Реле мощности мотоцикла и распределительный блок

Если у вас есть какие-либо аксессуары на своем велосипеде, в том числе электрическое оборудование, такое как жилетки с подогревом и ручки с подогревом, или даже игрушки, такие как устройства GPS или детекторы радаров, подключить их к велосипеду всегда сложно.GPS может разряжаться от батареек, но нагретый материал должен расходовать энергию велосипеда. Если вы подключите вещи непосредственно к батарее, они будут работать достаточно хорошо, но останутся включенными даже после того, как ключ будет выключен, и может привести к возвращению к вашему велосипеду только для обнаружения полностью разряженной батареи. Кроме того, если вы подключите несколько аксессуаров, верхняя часть вашей батареи начнет выглядеть как гнездо из красных и черных проводов оскалившейся крысы.

Лучшее решение, которое мы нашли, — это установка системы реле / ​​распределительных блоков.Распределительный блок позволяет вам подключить все ваши аксессуары в одном месте по вашему выбору. Реле одновременно запитывает весь распределительный блок, а затем отключает его, как только вы выключаете ключ, предотвращая случайный разряд аккумулятора.

Принцип работы такой: у реле есть положительный провод, входящий в состав, и положительный провод, выходящий (а также земля). Переключаемый провод, провод, который находится под напряжением, когда ключ включен, а не когда ключ выключен, будет обеспечивать достаточную силу тока для размыкания или замыкания переключателя внутри реле, тем самым включая и выключая все, что находится ниже реле, соответственно.

Это также истинное преимущество установки распределительного блока / реле. Все ваши аксессуары по-прежнему будут работать сразу от аккумулятора, получая все преимущества надежного соединения, но реле откроет и закроет соединение с вашими аксессуарами, чтобы предотвратить повреждение или разрядку аккумулятора, что делает аксессуары вашего велосипеда « переключаемыми », как в вашем автомобиле . Выключите машину, например, выключится радио.

В то время как обезьяна с электрической системой велосипеда может сначала показаться пугающей, на самом деле это довольно, почти пугающе, просто.Кроме того, подключение этой системы реле / ​​распределения избавляет от необходимости действительно прикасаться к любой части электрической системы вашего любимого велосипеда, кроме аккумулятора и одного дополнительного провода. Звучит просто, правда? Поверьте, это действительно просто! Кроме того, эта работа не должна требовать от вас обрезки проводов или пайки.

Два разных стиля блоков распределения

Диаграммы на этой странице относятся к блоку распределения стилей, который мы указали в списке покупок. Однако существует много разных стилей распределительных блоков и перемычек.Очень важно правильно подключить свой стиль, иначе вы создадите прямое короткое замыкание между клеммами аккумулятора, что потенциально может повредить ваш мотоцикл или любой другой электрический компонент на вашем велосипеде.

  • Style One — стиль распределительного блока, связанный с Amazon
  • Style Two — более распространенный стиль — обычно встречается в большинстве магазинов автомобильных запчастей или Radioshak

Вам нужно будет начать с поездки к местному авто — магазин запчастей на запчасти.Купите красный, черный и синий провод, не покупайте ничего меньше 18-го провода. Также вам понадобится распределительный блок. На самом деле они называются блоком двойной пары из 6 (или 12) постов. Вам также понадобится металлическая деталь, которая будет заряжать и разряжать весь блок одновременно. Эта деталь называется «перемычкой на 6 (или 12) положений», и вам может потребоваться разрезать ее пополам. Подберите небольшой линейный предохранитель на 10 или 20 ампер. Вам также понадобятся все вилки и розетки, а также «Быстрое подключение», которое позволит вам подключаться к существующему проводу без необходимости резать, паять или заклеивать что-либо.Наконец, самая важная часть — реле; Вам понадобится автомобильное реле на 12 вольт, 30 ампер. Это небольшая коробочка с четырьмя штырями, выходящими из одного конца.

Автомобильное реле — это просто маленькая коробочка с четырьмя штырями, выходящими из дна. И да, они просто «автомобильные реле» и должны быть доступны где угодно, даже если мы обнаружили, что запутали более одного магазина автозапчастей, когда они спрашивают «какой год и модель», а мы отвечаем «не имеет значения. . Все, что мне нужно, это обычное «автомобильное реле».

В любом случае вот вам список покупок.

Теперь, когда у вас есть все необходимое, начните с того, что снимите переднее и заднее сиденье и найдите аккумулятор. Возьмите распределительный блок (блок Dual Pair), деталь со всеми маленькими винтами в верхней части и перемычку, металлическую пластину. Перемычка соединит половину полюсов вместе, закрепив ее под половиной винтов на распределительном блоке, так что половина вашего блока будет положительной, а другая половина, с помощью другой половины перемычки, будет отрицательный.Возможно, вам придется разрезать перемычку пополам или приобрести две перемычки меньшего размера.

Начните с черного провода, заземления от аккумулятора. Подключите заземление от отрицательной клеммы аккумулятора к тому месту, где вы расположили распределительный блок, и подключите этот черный провод к распределительному блоку. Теперь перемычка сделает так, что каждый другой винт, касающийся металлической пластины перемычки, также будет отрицательным или заземленным.

Затем возьмите реле и посмотрите на нижнюю или заднюю часть упаковки, чтобы определить каждый из четырех контактов.Как правило, большинство автомобильных реле маркируют четыре контакта как таковые; Но будьте осторожны, приобретаемое вами реле может быть другим !!! Но на реле или на упаковке должна быть маркировка, которая поможет вам.

  • Контакт 85: переключатель
  • Контакт 86: заземление
  • Контакт 87: переключаемый выход питания
  • Контакт 30: вход питания

Если ваше реле имеет ключ с надписью 87A, этот ключ всегда будет запитан, даже если ключ выключен.

Прямо сейчас нас беспокоит контакт 86, земля.Мы хотим подключить черный провод между контактом 86 и землей вашего распределительного блока. Вам нужно будет подключить штекерный разъем с одной стороны провода, чтобы он просто вставлялся в реле. Вы также можете подключить вилку к другой стороне для взаимодействия с распределительным блоком, но я просто оголил достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовой стойки, и припаял оголенный провод, чтобы предотвратить изнашивание, для того же основного результата.

Затем возьмите красный провод и подключите его между контактом 30 и плюсом вашего распределительного блока.Это должно быть сделано так же, как вы сделали отрицательный черный провод, который вы только что сделали. Ух ты, мы уже на полпути!

Но теперь самое сложное. Вам нужно найти на своем велосипеде провод, который находится под напряжением, когда ключ включен, и мертв, когда ключ выключен. Лично я предпочитаю привязать к габаритным огням задний номерной знак. Тот маленький белый огонек, который требуется по закону, чтобы освещать ваш регистрационный ярлык в темноте. Свет горит только тогда, когда включен ключ, плюс это очень несущественный компонент мотоцикла, а это означает, что если что-то выйдет из строя, единственное, что вы потеряете, — это ваш ходовой свет; в отличие от привязки к системе впрыска топлива или даже к фаре.

Этот провод, переключаемый провод или синий провод не требует большой силы тока. Для срабатывания реле достаточно 12 вольт; еще одна веская причина использовать ходовой свет. Возьмите быстроразъемное соединение, синий провод и ходовой фонарь вашего номерного знака и подключите его между проводом ходового света и контактом 85. Быстроразъемное соединение соединится с ходовым светом и синим проводом, если вы сожмете все вместе с помощью плоскогубцев. Затем закрепите вилку, чтобы подсоединить синий провод к контакту 85 реле.Мы прошли 75% пути.

Теперь нам нужно привязать все это к аккумулятору. Вы хотите разместить встроенный предохранитель как можно ближе к батарее. Возможно, вам придется припаять встроенный предохранитель к красному проводу или использовать зажим без припоя, чтобы связать их вместе. На ваше усмотрение, но я предпочитаю паять и использовать термоусадочные трубки поверх стыка. Как только ваш линейный предохранитель установлен, все, что вам нужно сделать, это подключить красный провод к контакту 87, и все готово!

Если вы похожи на меня, вам захочется убрать все из виду и связать все вместе, чтобы получить красивый профессиональный вид.

Теперь, когда ваш распределительный блок активен, остается лишь подключить все ваши аксессуары. На всякий случай Майки взял красно-черный маркер и покрасил все винты в черный цвет для заземления и красный для положительного. Я сделал еще один шаг и подключил только красные провода к положительной стороне блока и только черные провода к отрицательной стороне.


Распределительный блок Style-Two

Наконец, есть несколько версий распределительных блоков, в зависимости от того, где вы найдете свой.Проверьте или используйте мультиметр, чтобы убедиться, что вы правильно подобрали свой стиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Релейный / распределительный блок позволяет водителю подключить несколько элементов в одном месте и выключить все аксессуары с помощью ключа. Релейный / распределительный блок обычно работает непосредственно от батареи, а реле получает питание от ходового света или другого переключаемого источника. Поскольку реле практически не имеет тяги, риск перегрева предохранителей очень мал. А поскольку распределительный блок и все аксессуары получают питание непосредственно от батареи, вероятность повреждения других электрических компонентов очень мала.

Кроме того, большинство велосипедов вырабатывают гораздо больше электроэнергии, чем нужно велосипеду; Достаточно, чтобы иметь возможность управлять двумя жилетами с подогревом и набором грейферов с подогревом, не оказывая чрезмерной нагрузки на электрическую систему. Тем не менее, каждый велосипед индивидуален, и вам следует убедиться, что ваш велосипед может выдержать дополнительную электрическую нагрузку. Нам еще предстоит найти велосипед, у которого не было бы достаточно мощного генератора для работы с нагретыми ручками. Практически на всех велосипедах CanyonChasers мы устанавливаем ручки с подогревом, до двух жилетов с подогревом, устройства GPS, MP3-плееры и детекторы радаров — все сразу — и у нас никогда не было никаких проблем.


% PDF-1.3
%
1 0 obj
> / ExtGState>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 550 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 180 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180304)
>>
endobj
4 0 obj
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 552 0 руб.
/ Аннотации [5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180304)
>>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 объект
>
endobj
8 0 объект
>
endobj
9 0 объект
>
endobj
10 0 obj
>
endobj
13 0 объект
>
endobj
14 0 объект
>
endobj
15 0 объект
>
endobj
16 0 объект
>
endobj
17 0 объект
>
endobj
18 0 объект
>
endobj
19 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 554 0 руб.
/ Аннотации [20 0 R 21 0 R 22 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 458,56799 544,248 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180308)
>>
endobj
20 0 объект
>
endobj
21 0 объект
>
endobj
22 0 объект
>
endobj
25 0 объект
>
endobj
26 0 объект
>
endobj
27 0 объект
>
endobj
28 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 556 0 руб.
/ Аннотации [29 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180308)
>>
endobj
29 0 объект
>
endobj
32 0 объект
>
endobj
33 0 объект
>
endobj
34 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 558 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 35 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180308)
>>
endobj
35 0 объект
[
36 0 р
]
endobj
36 0 объект
>
endobj
39 0 объект
>
endobj
40 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 560 0 руб.
/ Аннотации [41 0 R 42 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180309)
>>
endobj
41 0 объект
>
endobj
42 0 объект
>
endobj
45 0 объект
>
endobj
46 0 объект
>
endobj
47 0 объект
>
endobj
48 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 562 0 руб.
/ Аннотации [49 0 R 50 0 R 51 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180309)
>>
endobj
49 0 объект
>
endobj
50 0 объект
>
endobj
51 0 объект
>
endobj
54 0 объект
>
endobj
55 0 объект
>
endobj
56 0 объект
>
endobj
57 0 объект
> / Шрифт>
/ XObject> / Свойства>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 566 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180310)
>>
endobj
62 0 объект
>
endobj
63 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 568 0 руб.
/ Аннотации [64 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180319)
>>
endobj
64 0 объект
>
endobj
67 0 объект
>
endobj
68 0 объект
>
endobj
69 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 572 0 руб.
/ Аннотации [70 0 R 71 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180320)
>>
endobj
70 0 объект
>
endobj
71 0 объект
>
endobj
75 0 объект
>
endobj
76 0 объект
>
endobj
77 0 объект
>
endobj
78 0 объект
>
endobj
79 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 574 0 руб.
/ Аннотации [80 0 R 81 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180321)
>>
endobj
80 0 объект
>
endobj
81 0 объект
>
endobj
84 0 объект
>
endobj
85 0 объект
>
endobj
86 0 объект
>
endobj
87 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 576 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 88 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180359)
>>
endobj
88 0 объект
[
89 0 р
]
endobj
89 0 объект
>
endobj
92 0 объект
>
endobj
93 0 объект
>
endobj
94 0 объект
>
endobj
95 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 578 0 руб.
/ Аннотации [96 0 R 97 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180400)
>>
endobj
96 0 объект
>
endobj
97 0 объект
>
endobj
100 0 объект
>
endobj
101 0 объект
>
endobj
102 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 581 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 252 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180400)
>>
endobj
106 0 объект
>
endobj
107 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 583 0 руб.
/ Аннотации [108 0 R 109 0 R 110 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180409)
>>
endobj
108 0 объект
>
endobj
109 0 объект
>
endobj
110 0 объект
>
endobj
113 0 объект
>
endobj
114 0 объект
>
endobj
115 0 объект
>
endobj
116 0 объект
>
endobj
117 0 объект
> / Шрифт>
/ XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 586 0 руб.
/ Аннотации [118 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180410)
>>
endobj
118 0 объект
>
endobj
122 0 объект
>
endobj
123 0 объект
>
endobj
124 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 589 0 руб.
/ Аннотации [125 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180410)
>>
endobj
125 0 объект
>
endobj
129 0 объект
>
endobj
130 0 объект
>
endobj
131 0 объект
>
endobj
132 0 объект
> / Шрифт>
/ XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 592 0 руб.
/ Аннотации [133 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180449)
>>
endobj
133 0 объект
>
endobj
137 0 объект
>
endobj
138 0 объект
>
endobj
139 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 594 0 руб.
/ Аннотации [140 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180449)
>>
endobj
140 0 объект
>
endobj
143 0 объект
>
endobj
144 0 объект
>
endobj
145 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 596 0 руб.
/ Аннотации [146 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180450)
>>
endobj
146 0 объект
>
endobj
149 0 объект
>
endobj
150 0 объект
>
endobj
151 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 598 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 252 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 152 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180451)
>>
endobj
152 0 объект
[
153 0 руб.
]
endobj
153 0 объект
>
endobj
156 0 объект
>
endobj
157 0 объект
>
endobj
158 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 600 0 руб.
/ Аннотации [159 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180459)
>>
endobj
159 0 объект
>
endobj
162 0 объект
>
endobj
163 0 объект
>
endobj
164 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 602 0 руб.
/ Аннотации [165 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180501)
>>
endobj
165 0 объект
>
endobj
168 0 объект
>
endobj
169 0 объект
>
endobj
170 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 604 0 руб.
/ Аннотации [171 0 R 172 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180502)
>>
endobj
171 0 объект
>
endobj
172 0 объект
>
endobj
175 0 объект
>
endobj
176 0 объект
>
endobj
177 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 606 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180540)
>>
endobj
180 0 объект
>
endobj
181 0 объект
>
endobj
182 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 608 0 руб.
/ Аннотации [183 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180540)
>>
endobj
183 0 объект
>
endobj
186 0 объект
>
endobj
187 0 объект
>
endobj
188 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 610 0 руб.
/ Аннотации [189 0 R 190 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180541)
>>
endobj
189 0 объект
>
endobj
190 0 объект
>
endobj
193 0 объект
>
endobj
194 0 объект
>
endobj
195 0 объект
>
endobj
196 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 612 0 руб.
/ Аннотации [197 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180542)
>>
endobj
197 0 объект
>
endobj
200 0 объект
>
endobj
201 0 объект
>
endobj
202 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 614 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 216 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180543)
>>
endobj
205 0 объект
>
endobj
206 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 616 0 руб.
/ Аннотации [207 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180551)
>>
endobj
207 0 объект
>
endobj
210 0 объект
>
endobj
211 0 объект
>
endobj
212 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 618 0 руб.
/ Аннотации [213 0 R 214 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180553)
>>
endobj
213 0 объект
>
endobj
214 0 объект
>
endobj
217 0 объект
>
endobj
218 0 объект
>
endobj
219 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 624 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180554)
>>
endobj
224 0 объект
>
endobj
225 0 объект
>
endobj
226 0 объект
>
/ ExtGState> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 626 0 руб.
/ Аннотации [227 0 R 228 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180632)
>>
endobj
227 0 объект
>
endobj
228 0 объект
>
endobj
231 0 объект
>
endobj
232 0 объект
>
endobj
233 0 объект
>
endobj
234 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 630 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180633)
>>
endobj
238 0 объект
>
endobj
239 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 634 0 руб.
/ Аннотации [240 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180634)
>>
endobj
240 0 объект
>
endobj
244 0 объект
>
endobj
245 0 объект
>
endobj
246 0 объект
>
/ ExtGState> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 636 0 руб.
/ Аннотации [247 0 R 248 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180634)
>>
endobj
247 0 объект
>
endobj
248 0 объект
>
endobj
251 0 объект
>
endobj
252 0 объект
>
endobj
253 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] >>
/ Содержание 640 0 руб.
/ Аннотации [254 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180634)
>>
endobj
254 0 объект
>
endobj
259 0 объект
>
endobj
260 0 объект
>
endobj
261 0 объект
>
endobj
262 0 объект
>
/ ExtGState> / Свойства>
/ XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 644 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180643)
>>
endobj
266 0 объект
>
endobj
267 0 объект
>
endobj
268 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 646 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 269 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180652)
>>
endobj
269 ​​0 объект
[
270 0 руб.
]
endobj
270 0 объект
>
endobj
273 0 объект
>
endobj
274 0 объект
>
endobj
275 0 объект
> / Шрифт>
/ XObject> / Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 650 0 руб.
/ Аннотации [276 0 R 277 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180653)
>>
endobj
276 0 объект
>
endobj
277 0 объект
>
endobj
281 0 объект
>
endobj
282 0 объект
>
endobj
283 0 объект
>
endobj
284 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 654 0 руб.
/ Аннотации [285 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180731)
>>
endobj
285 0 объект
>
endobj
289 0 объект
>
endobj
290 0 объект
>
endobj
291 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 656 0 руб.
/ Аннотации [292 0 R 293 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180810)
>>
endobj
292 0 объект
>
endobj
293 0 объект
>
endobj
296 0 объект
>
endobj
297 0 объект
>
endobj
298 0 объект
>
endobj
299 0 объект
>
endobj
300 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 658 0 руб.
/ Аннотации [301 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180810)
>>
endobj
301 0 объект
>
endobj
304 0 объект
>
endobj
305 0 объект
>
endobj
306 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 660 0 руб.
/ Аннотации [307 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180811)
>>
endobj
307 0 объект
>
endobj
310 0 объект
>
endobj
311 0 объект
>
endobj
312 0 объект
>
endobj
313 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 662 0 руб.
/ Аннотации [314 0 R]
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 351,36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180812)
>>
endobj
314 0 объект
>
endobj
317 0 объект
>
endobj
318 0 объект
>
endobj
319 0 объект
> / Шрифт>
/ Свойства> / ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 664 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 370.08 545.03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 320 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180821)
>>
endobj
320 0 объект
[
321 0 руб.
]
endobj
321 0 объект
>
endobj
324 0 объект
>
endobj
325 0 объект
>
endobj
326 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 667 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 36 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 327 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180823)
>>
endobj
327 0 объект
[
328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R
]
endobj
328 0 объект
>
endobj
329 0 объект
>
endobj
330 0 объект
>
endobj
331 0 объект
>
endobj
334 0 объект
>
endobj
335 0 объект
>
endobj
336 0 объект
>
endobj
337 0 объект
>
endobj
338 0 объект
> / Шрифт>
/ ProcSet [/ PDF / Text] >>
/ Содержание 670 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 216 545,03999 756]
/ Повернуть 0
/ Аннотации 339 0 руб.
/ LastModified (D: 20020917180824)
>>
endobj
339 0 объект
[
340 0 руб. 341 0 руб.
]
endobj
340 0 объект
>
endobj
341 0 объект
>
endobj
344 0 объект
>
endobj
345 0 объект
>
endobj
346 0 объект
>
/ XObject> / ExtGState>
/ ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >>
/ Содержание 674 0 руб.
/ MediaBox [0 0 612 792]
/ CropBox [66.96001 237.60001 545.03999 759.60001]
/ Повернуть 0
/ LastModified (D: 20020917180902)
>>
endobj
350 0 объект
>
endobj
351 0 объект
>
endobj
352 0 объект
>
endobj
353 0 объект
>
endobj
354 0 объект
>
endobj
355 0 объект
>
endobj
356 0 объект
>
endobj
357 0 объект
>
endobj
358 0 объект
>
endobj
359 0 объект
>
endobj
360 0 объект
>
endobj
361 0 объект
>
ручей
H | L ݲ 愹 3n3 Ylq & [C $ «? DR
Rh- «ADX * VZK

Устранение неисправностей в электрической части — NighthawkWiki

Это руководство будет наиболее полезным для тех, кто работает на велосипеде.Если ваш велосипед не запускается или не заводится, ознакомьтесь с руководством по диагностике велосипеда, который не заводится.

Некоторые симптомы неисправности электрической системы:

Ваш велосипед проработает от пары минут до получаса, но застрянет и заглохнет, а затем не перезапустится.
Ваш велосипед заводится, но не срабатывает (это также может быть признаком других проблем, сначала проверьте ранее связанный поток).
Ваш велосипед заводится, но периодически и с проблемами.
На вашем велосипеде есть ярко выраженный «вырез» при определенных оборотах (это также может быть признаком других проблем).

Основные компоненты вашей системы зарядки / запуска:

Статор — Стационарная часть генератора. Он содержит спиральную проволоку.

Ротор — Вращающаяся часть генератора переменного тока (Получить схему наименования? Сложно!). Он вращается на валу, соединенном с кривошипом цепью.

Регулятор / выпрямитель — служит двойному назначению. Часть выпрямителя преобразует мощность переменного тока, генерируемую генератором, в напряжение постоянного тока, которое может использоваться вашим велосипедом и всеми его компонентами.Регулятор обеспечивает поддержание напряжения в безопасном для вашего велосипеда диапазоне.

Аккумулятор — Аккумулятор позволяет запускать велосипед с помощью электрического стартера, обеспечивает питание генератора переменного тока, чтобы он мог вырабатывать электричество, и обеспечивает питание велосипеда в ситуациях, когда генератор не может обеспечить достаточную мощность для поддерживать потребности велосипеда.

Соленоид стартера — Стартер потребляет БОЛЬШОЙ ток, и вы не хотите пропускать этот ток на руль и непосредственно на кнопку стартера, поэтому это реле подает высокий ток на двигатель стартера на основе слаботочный сигнал от кнопки стартера.

Стартер — Электродвигатель, используемый для переворачивания двигателя в надежде на его запуск.

Электропроводка — Соединяет все компоненты системы, позволяет электричеству перемещаться из одного места в другое.

Базовая работа системы зарядки:

Во время работы двигателя шестерня на коленчатом валу вращает цепь, которая вращает вал ротора альтератора. Батарея обеспечивает питание генератора переменного тока, запитывая электромагнит.Этот фрагмент из Википедии дает базовое описание того, что происходит: Генераторы переменного тока вырабатывают электричество по тому же принципу, что и генераторы постоянного тока, а именно, когда магнитное поле вокруг проводника изменяется, в проводнике индуцируется ток. Как правило, вращающийся магнит, называемый ротором, вращается внутри стационарного набора проводников, намотанных катушками на железном сердечнике, называемом статором. Поле пересекает проводники, создавая наведенную ЭДС (электродвижущую силу), поскольку механический вход заставляет ротор вращаться.

Вращающееся магнитное поле индуцирует переменное напряжение в обмотках статора. Часто имеется три набора обмоток статора, физически смещенных таким образом, что вращающееся магнитное поле создает трехфазный ток, смещенный на одну треть периода относительно друг друга. Магнитное поле ротора может быть создано индукцией (как в "бесщеточный" генератор переменного тока), постоянными магнитами (как в очень маленьких машинах) или обмоткой ротора, питаемой постоянным током через контактные кольца и щетки.Магнитное поле ротора может быть даже обеспечено стационарной обмоткой возбуждения с подвижными полюсами в роторе. В автомобильных генераторах переменного тока неизменно используется обмотка ротора, которая позволяет управлять генерируемым напряжением генератора переменного тока путем изменения тока в обмотке возбуждения ротора.

Устройство автоматического регулирования напряжения контролирует ток возбуждения для поддержания постоянного выходного напряжения. Если выходное напряжение стационарных катушек якоря падает из-за увеличения нагрузки, через регулятор напряжения (VR) во вращающиеся катушки возбуждения подается больше тока.Это увеличивает магнитное поле вокруг катушек возбуждения, что вызывает большее напряжение в катушках якоря. Таким образом, выходное напряжение возвращается к исходному значению.

Электропитание переменного тока от генератора переменного тока направляется в выпрямитель / регулятор, как было упомянуто в фрагменте Википедии. Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, а регулятор поддерживает напряжение в допустимом диапазоне.

Положительный полюс аккумуляторной батареи проходит через толстый провод в соленоид стартера.Оттуда мощность проходит через предохранитель, а затем в жгут проводов, который используется на всем велосипеде.

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи подключается к стартеру и двигателю аналогичным толстым кабелем. Ходят слухи, что более поздние версии Nighthawks имеют дополнительное заземление от отрицательной клеммы аккумулятора до корпуса.

Жгут проводов, скорее всего, заземлен на раму под баком через зеленый провод, где катушки болтами крепятся к раме.

Устранение проблем с зарядкой

Чтобы определить, есть ли у вас проблемы с зарядкой, выполните несколько простых измерений напряжения (если у вас нет мультиметра, возьмите дешевый цифровой мультиметр в Wal-Mart или Harbour Freight — HF за 5 долларов будет отлично работать).

Я сделал удобный PDF-файл, который вы можете скачать, распечатать и взять с собой в гараж, пока вы будете выполнять каждый из следующих тестов. Запишите все свои данные на распечатку, чтобы у вас не возникло вопросов, когда вы снова окажетесь перед компьютером, какие показания вы получили.

Щелкните правой кнопкой мыши «Сохранить как»:

http://dl.dropbox.com/u/19953/550s/elec/NH_elec_test_sheet.pdf

Battery Tests

Зарядите аккумулятор на ночь, затем снимите его с зарядного устройства, затем убедитесь, что он ни к чему не подключен.Дайте ему постоять не менее часа, затем измерьте напряжение на клеммах. Вы должны увидеть 12,6 В. Если вы видите менее 12 В, вероятно, батарея разряжена.

Установите аккумулятор в мотоцикл, но ничего не включайте. Поскольку при установленной батарее, скорее всего, будет сложно добраться до одной из двух клемм аккумулятора, обычно можно получить хорошие положительные показания со стороны аккумулятора соленоида стартера, и обычно вы можете получить хорошие отрицательные показания двигателя или точка заземления рамы, чем ближе к батарее, тем лучше.Вы все равно должны увидеть около 12,6 В.

Поверните ключ зажигания в положение «ON», но больше ничего не делайте. В идеале у вас будет около 12,0 В.

Запустите велосипед и дайте ему поработать на холостом ходу. Вы должны увидеть минимум 11-12В.

Поверните дроссельную заслонку, чтобы двигатель оставался на скорости 2000 об / мин. Это точка «безубыточности» для системы зарядки, точка, когда аккумулятор больше не разряжается, но генератор вырабатывает достаточно энергии для работы велосипеда и зарядки аккумулятора. Вы должны увидеть не менее 12.6В.

Поверните дроссельную заслонку еще сильнее, чтобы двигатель оставался на 5000 об / мин. Вы должны увидеть 14-15В, но не более того. Если вы видите более 15 В, ваш регулятор работает нормально и позволяет генератору разогнаться от напряжения, что, вероятно, повредит ваши другие электрические компоненты. Если вы не видите более 12,6 В, ваша система зарядки не работает должным образом.

Тесты системы зарядки

Вот тесты системы зарядки, представленные в официальном руководстве Honda ’83 -’85 550/650. Тесты и значения для Gen 2 700/750 идентичны.Тесты для Gen 3 750 аналогичны, обратитесь к заводскому руководству магазина.

Проверка статора

  • Снимите левую боковую крышку и найдите 6-контактный разъем, идущий от статора, он должен иметь три желтых провода, черный провод и белый провод. Разъедините это соединение и определите, какая сторона идет от статора; возьмите эту сторону и проверьте ее.
  • Возьмите мультиметр
  • Настройте устройство на измерение сопротивления и измерьте сопротивление между каждым из трех желтых проводов; По сути, пронумеруйте провода 1, 2 и 3, затем измерьте и запишите сопротивление между 1 и 2, 1 и 3, а также 2 и 3.Хонда говорит, что вы должны видеть 0,4-0,6 Ом между каждым проводом.
  • Теперь найдите подходящее заземление; это может быть любой оголенный металл на двигателе или раме.
  • Измерьте сопротивление между каждым проводом и массой, так что 1 — земля, 2 — земля, 3 — земля. Honda говорит, что вы не должны получать показания — это должно быть бесконечное сопротивление (мультиметр будет пустым, может показывать единственное число «1» или несколько других способов указать бесконечное сопротивление — дело в том, что он не может сказать ты сколько ом видит).Если вы получаете какие-либо показания, это означает, что какая-то часть вашего статора изношена и замыкается на блок двигателя вместо выработки полезного электричества

Тест катушки ротора

  • На том же разъеме измерьте сопротивление между черный и белый провода; вы должны увидеть 4-6 Ом.
  • Измерьте расстояние между черным проводом и ранее выбранной массой двигателя; не должно быть связи (бесконечное сопротивление).

Проверка выпрямителя

  • Теперь найдите блок выпрямителя / регулятора (изображенный ранее) и отсоедините оба его разъема.Этот тест требует, чтобы вы измерили сопротивление в обоих направлениях, поэтому мы будем отслеживать, какой вывод мультиметра к какому проводу идет.
  • Подключите красный или положительный провод мультиметра к красно-белому проводу, затем проверьте сопротивление, надев черный или отрицательный провод мультиметра на каждый из трех желтых проводов.
  • Подключите черный провод мультиметра к красно-белому проводу, затем проверьте сопротивление, подключив красный провод мультиметра к каждому из трех желтых проводов. В одном направлении вы должны увидеть 5-40 Ом на каждом.В обратном направлении вы должны увидеть более 2000 Ом на каждом.
  • Повторите те же два теста, но используйте зеленый провод вместо красно-белого.

Однако не принимайте эти показания системы зарядки как евангелие, поскольку различные измерители и стили измерения могут довольно легко испортить результаты. Но если большинство ваших показаний соответствовало спецификациям Honda минус один или два, эти одно или два нечетных показания могут указать вам направление проблемы.

Устранение проблем с системой зарядки

Всегда сначала начинайте с дешевых и простых решений.

  • Отсоедините аккумуляторную батарею и тщательно очистите ее клеммы и провода, которые присоединяются к ее клеммам, с помощью проволочной щетки; надежно затяните все соединения при повторной установке.
  • Отсоедините все электрические соединения, очистите с помощью средства для очистки электрических контактов, аналогичного этому, смажьте диэлектрической смазкой, подобной этой, затем снова надежно подсоедините.
  • Если у вас толстая проводка между аккумулятором и соленоидом, а также между аккумулятором и двигателем, кажется, в плохом состоянии, вы можете найти замену проводки и клеммы в магазине автозапчастей, вероятно, всего менее чем за 20 долларов.Сделайте новые стропы той же длины, что и старые, и установите их.
  • Проверьте главный предохранитель. Если вы откроете дверцу соленоида стартера, вы, вероятно, увидите тонкую металлическую полоску в стиле «собачьей кости», которая маскируется под предохранитель. Уберите его и установите держатель предохранителя лезвийного типа, как описано в этой ветке, его обычно называют «основным модулем предохранителя».

«IATB» — это всегда аккумулятор

  • Стандартные мокрые аккумуляторные батареи на удивление разборчивы; слишком много выделений, недостаток жидкости, слишком долгое сидение и т. д.все могут убить батарею
  • Поскольку Nighthawk оснащен генератором переменного тока в виде электромагнита, слабая батарея не сможет обеспечить питание генератора переменного тока, что помешало бы работающему в противном случае генератору переменного тока обеспечить достаточную мощность для велосипеда
  • Примерно 40 долларов за замену от Wal-Mart, мой обычный MO — просто получить новую батарею. За несколько долларов вы можете найти «герметичные» батареи, которые, вероятно, прослужат дольше и будут менее требовательны, чем типичные обычно используемые открытые батареи с жидкими элементами.Обратите внимание на высоту батареи и особенно расположение клемм — убедитесь, что + и — на новой батарее находятся на тех же сторонах, что и на старой батарее.

Блоки регулятора / выпрямителя, как правило, не подлежат ремонту, их можно приобрести у нескольких поставщиков запчастей:

  • Oregon Motorcycle Parts за 125 долларов
  • RegulatorRectifier.com за 95 долларов
  • Новые и восстановленные блоки появляются на eBay время от времени время также в диапазоне от 80 до 105 долларов. Я могу говорить только о первых двух поставщиках, eBay дает меньше гарантий.

Статорные блоки могут быть перемотаны в компетентной мастерской, но затраты на рабочую силу непомерно высоки, поэтому замена блоков, как правило, является лучшей идеей, они доступны новыми / восстановленными:

Если ваша катушка ротора выходит из строя и замыкает на землю, это может убить ваш блок выпрямителя / регулятора в процессе, поэтому вполне возможно, что замена только статора или только блока rec / reg не решит вашу проблему. Единственный способ узнать наверняка — заменить батарею и снова провести тест.

Автоматическое зарядное реле, реле защиты от напряжения VSR мотоцикла IP67 для 12 В…

Номер позиции eBay:

303611461664

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Состояние: MPN: Не применяется
UPC: Не применяется Бренд: Элероза
EAN: Не применяется

Информация о продавце компании

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение

Стоимость обратной доставки

30 дней

Покупатель оплачивает обратную доставку

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Почтовая оплата и упаковка

Стоимость пересылки не может быть рассчитана. Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Местонахождение товара: Великобритания,

, Великобритания

Почтовая оплата в: Великобритания

Исключено: Боливия, Гаити, Либерия, Никарагуа, Туркменистан, Парагвай, Маврикий, Сьерра-Леоне, Венесуэла

Изменить страну:
-Select-Соединенное Королевство

Доступно 0 ед.Введите число, меньшее или равное 0.

Выберите допустимую страну.

Почтовый индекс:

Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс.

Пожалуйста, введите до 7 символов в почтовый индекс

Время отправки внутри страны

Обычно отправляется в течение 1 рабочего дня после получения оплаты.

Платежные реквизиты

Для этого требуется немедленная оплата.

Требуется немедленный платеж в размере 299,99 фунтов стерлингов.

Powerdynamo, индикатор заряда аккумулятора

Световой индикатор зарядки аккумулятора основан на
транзистор внутри регулятора.Этот транзистор подключен
к выпрямительным диодам. Есть ли напряжение (т.е. генератор работает и
производя), чем транзистор разрывает соединение между землей и
зеленый / красный провод на выводе 6.

При отсутствии напряжения на транзисторе зеленый / красный провод подключен к
земля.
с лампочкой индикатора — одной стороной к плюсу, а другой к
красный / зеленый провод будет светиться. как только появится напряжение и
транзистор отключится, лампочка перестанет светиться.

Так как транзистор никогда не отключается на 100%, вы можете немного увидеть в темноте
свечение лампочек.

Конечно, все работает только при наличии батареи. без
аккумуляторной батареи ничего не будет светиться при остановке двигателя и во время работы двигателя
Индикатор случайно загорится (не полностью). эрго.
без батареи ни к чему не подключайте красный / зеленый.

Мы знаем, что некоторые люди хотят использовать красный / зеленый провод для переключения реле.
для разных вещей (скажем, реле безопасности, предотвращающее электронный запуск при работе
двигатель).это не сработает (мы подробно протестировали), поскольку
тока через транзистор для этого недостаточно.

Устройство сигнальной лампы зарядки аккумулятора представляет собой цепь, которая дополняет функционирование
регулятор / выпрямитель. Даже если эта функция неисправна, основной
работа устройства не может быть нарушена.

Неисправность устройства сигнальной лампы зарядки аккумулятора может быть вызвана подключением
зеленый / красный провод напрямую — без контрольной лампы — к 12 В постоянного тока или любому AV
напряжение от генератора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *