Разрядник своими руками: Как сделать разрядник 🚩 искровой разрядник своими руками 🚩 Hand-made

Содержание

Самодельный лазер — Искровой рзрядник

Для любого лазера, работающего в импульсном режиме, требуется устройство, которое коммутирует энергию источника питания лазера на активное вещество или же лампу-вспышку. В коммерческих лазерах функцию коммутатора выполняют разнообразные полупроводниковые или газоразрядные устройства. В частности, одним из лучших коммутаторов для импульсных газоразрядных лазеров является водородный тиратрон, позволяющий формировать короткие импульсы высокого напряжения. Существует множество разновидностей водородных тиратронов, рассчитанных на разные токи и напряжения. На фото внизу показана отечественная конструкция водородного тиратрона типа ТГИ1- 1000/25.

 

 

водородный тиратрон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот прибор способен коммутировать импульсный ток 1000 А при напряжении на аноде 25 кВ.
Конечно, такая штука пригодится в мастерской любителя лазеростроения. Однако это дорогое удовольствие. Купить водородный тиратрон можно, но не у всех есть возможность выкладывать  ~ 10 000 руб за штуку. Кроме того, высоковольтные водородные тиратроны слишком громоздки. К примеру, габариты показанного на фото выше тиратрона ~ 110 х 160 мм. Поэтому для домашнего самоделкина будет проще и гораздо дешевле изготовить самодельный коммутатор, представляющий собой искровой разрядник.

Самый простой вариант искрового разрядника – это двухэлектродный не управляемый разрядник, работающий на воздухе. В Интернете можно найти множество описаний того, как изготовить такой разрядник. Тем не менее, на рисунке ниже приведу вариант схемки двухэлектродного разрядника.

 

 

 

схема искрового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

1 — контакт разрядника (обрезок дюралевого профиля типа «уголок»)
2 — электрод разрядника (стальная гайка-колпак)
3 — прижимная гайка
4 — винт

 

 

На фото ниже показана гайка-колпак (колпачковая гайка), которую можно использовать в качестве электрода разрядника.

 

 

схема искрового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

Конкретные размеры разрядника не имеют принципиального значения. Для получения коротких высоковольтных импульсов нужно стремиться к уменьшению длины токоведущих элементов разрядника, а также уменьшать искровой промежуток между электродами разрядника. Чем больше диаметр электродов разрядника (2), тем выше коммутируемое напряжение при неизменной длине межэлектродного промежутка.
Подключение разрядника осуществляется через контакты (1), которые закрепляются на токоведущие линии внешней электрической цепи.
Во время работы разрядника возникает очень громкий звуковой шум, который желательно подавлять, дабы не раздражать окружающих (домочадцы, соседи и т.д.). Для подавления треска разрядника его можно поместить в какой-нибудь закрытый диэлектрический корпус. Хорошим звукоподавителем будет резина, но и пластиковая коробка то же подойдет. Можно склеить корпус из пластин оргстекла. На фото ниже показан вид самодельного двухэлектродного искрового разрядника. Для ослабления светового эффекта от искры внутрь корпуса дополнительно введен обрезок полипропиленовой трубки.

 

 

фото искрового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левый по фото электрод разрядника прикручивается к дюралевой пластине, а правый электрод накручен на латунный винт (можно и стальной), который на резьбе держится в корпусе. Правый электрод фиксируется на дюралевой пластине с помощью прижимной гайки. Такая конструкция позволяет оперативно изменять межэлектродное расстояние при неизменном положении контактных пластин разрядника.
На фото ниже показан разрядник в разобранном виде.

 

 

фото искрового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе работы разрядника внутренняя поверхность его корпуса засирается (загрязняется) продуктами микроразрушения электродов (частицы металла, оксиды и т.п.), что является причиной возникновения поверхностных разрядов, которые ухудшают параметры разрядника. В конце концов, разрядник полностью теряет свою эффективность, что проявляется в потере лазерной генерации. В таком случае требуется прочистка внутренней поверхности корпуса разрядника. При использовании упомянутой выше полипропиленовой трубки очистку поверхности легко провести с помощью круглого напильника.

В книге

Т. Рапа «Эксперименты с самодельными лазерами» приводятся более эффективные схемы самодельных разрядников, которые имеют улучшенные характеристики. Это и управляемые разрядники, и разрядники повышенного давления, и разрядники с прокачкой воздуха.

 

Кроме обычного двухэлектродного искрового разрядника существует и так называемый рельсовый разрядник, который состоит из нескольких промежуточных электродов. Схема такого разрядника показана на рисунке ниже.

 

 

схема рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

1 — контакт разрядника (обрезок дюралевого профиля типа «уголок»)
2 — электрод разрядника (стальная гайка-колпак)
5 — промежуточные контакты разрядника (обрезок дюралевой пластины)

 

 

Использование нескольких промежуточных разрядников, расположенных последовательно друг за другом, позволяет повышать напряжение на электродах разрядника (1) при этом уменьшая межэлектродное расстояние. На рисунке только три промежуточных контактов. Однако их число можно увеличить. Чем больше промежуточных электродов, тем меньше межэлектродное расстояние при неизменном напряжении на разряднике и выше крутизна получаемых импульсов. Рельсовый разрядник дает более короткие импульсы, чем двухэлектродный разрядник.

Показанная на схеме конструкция рельсового разрядника несколько громоздка и может быть упрощена. Более практичной является схема приведенная ниже.

 

 

схема рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

1 — диэлектрический стержень
2 — диэлектрическая прокладка
3 — металлическая шайба

 

 

На диэлектрический стержень друг за другом (через диэлектрическую прокладку) надеваются металлические шайбы. Число шайб определяется напряжением блока питания лазера и расстоянием между шайбами. Опытным путем нужно подобрать число шайб так, чтобы при подключении разрядника к высоковольтному блоку питания лазера происходил пробой разрядника. Толщину диэлектрических прокладок следует выбирать в пределах 0,5 – 1 мм. При использовании более тонких прокладок возникают поверхностные разряды, ухудшающие эффективность разрядника. Диаметр шайб особого значения не имеет и выбирается из конструктивных соображений.
В качестве диэлектрического стержня желательно использовать керамический стержень, поскольку он «держит» температуру и его поверхность можно очищать. Но можно использовать и пластмассовый стержень. В этом случае ресурс работы разрядника будет ограничен обгоранием пластика.
В качестве диэлектрической прокладки желательно использовать фторопласт, но можно обойтись и обычной полиэтиленовой пленкой. Опять же в этом случае ресурс работы разрядника будет ограничен обгоранием полиэтилена.
На фото ниже показаны этапы изготовления самодельного рельсового разрядника с использованием стальных монтажных шайб диаметром 18 мм и полиэтиленовой пленки.

 

1. Изготовляем диэлектрический стержень

 

Вырезаем из полиэтиленовой пленки (любой толщины) полоску шириной 4 -5 см и длиной 15 — 20 см, которую сворачиваем в рулончик на какой-нибудь оправе диаметром 2 -3 мм до тех пор, пока диаметр рулончика не станет равным 5 — 6 мм.

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ленты типа «скотч» фиксируем край свернутого рулончика и убираем оправу.

 

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изготовляем диэлектрические прокладки

 

Вырезаем из полиэтиленовой пленки кружки с отверстием в центре.
Внешний диаметр кружков ~ 12 мм, внутренний ~ 6 мм. На одну межэлектродную прокладку нужно нарезать несколько кружков, чтобы при наложении друг на друга они образовали прокладку толщиной ~ 0,5 мм.

 

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изготовляем промежуточные электроды

 

Стальные монтажные шайбы можно купить в магазинах типа «Хозтовары», «Стройматериалы» или же на рынке стройматериалов. Прежде чем использовать шайбы в разряднике, их необходимо обработать. Все шайбы с одной стороны имеют острые кромки (дефект штамповки), которые следует округлить напильником во избежание образования коронных разрядов в процессе работы разрядника. Во избежание образования поверхностных разрядов отверстие в шайбах с двух сторон следует несколько расширить сверлом диаметром 8 мм.

 

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Собираем разрядник

 

Насаживаем металлические шайбы на полиэтиленовый рулончик, чередуя их с прокладками.

 

 

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученную стопку промежуточных электродов помещаем внутрь обрезка полипропиленовой трубы Ø 32 мм, которая ослабляет световой и звуковой шум в процессе работы разрядника.

 

 

 

сборка рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь остается лишь зажать стопку промежуточных электродов между контактами внешней цепи и рельсовый разрядник готов.
Для облегчения крепления контактов внешней цепи к разряднику можно изменить конструкцию диэлектрического стержня. На рисунке ниже показан вариант с использованием шпилек с резьбой М5, которые вкручены в полипропиленовую трубку. Полипропиленовая трубка взята от сифона чистящего средства («Шуманит», «Утенок» и т.д.)

 

 

 

схема рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

1 — стальная шпилька с резьбой М5
2 — полипропиленовая трубка
3 — эпоксидная смола

 

 

На фото ниже показан готовый рельсовый разрядник.

 

 

рельсовый разрядник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовленный разрядник имеет не очень большой срок службы, ибо пластик очень быстро обугливается, что приводит к перекрытию промежуточных электродов ( уголь, как известно, проводит ток) и потере лазерной генерации.
На фото ниже виды следы обгорания полиэтилена в разряднике после нескольких минут работы лазера.

 

 

дефект рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно вместо полиэтилена использовать силиконовую трубку, из которой изготовляется диэлектрический стержень разрядника, а также межэлектродные прокладки. Однако силикон тоже не держит температуру и начинает обгорать.
На фото ниже виды следы обгорания силиконовой трубки (обрезок трубки омывателя переднего стекла автомобиля) в разряднике после нескольких минут работы лазера.
Межэлектродные прокладки изготовлены из листа фторопласта толщиной 1 мм.

 

 

дефект рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рельсовый разрядник можно изготовить не только из металлических шайб, но и из дюралюминиевых пластин. Причем можно применять даже анодированные пластины. Схема рельсового разрядника из пластин показана на рисунке ниже.

 

схема рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – дюралевая пластина
2 – липкая пленка типа «скотч»
3 – полиэтиленовая пленка

 

 

Разрядник набирается из отдельных пластин в виде стопки, которая сжимается между контактными электродами внешней цепи разрядника. Ширина и длина дюралевых пластин особого значения не имеет. Число пластин определяется напряжением блока питания лазера. Чем больше будет пластин, тем при большем напряжении произойдет пробой разрядника. Для предотвращения возникновения коронных разрядов кромки пластин желательно округлить напильником. Для предотвращения возникновения поверхностных разрядов концы каждой пластины обматываются двумя-тремя слоями ленты типа «скотч». Поверх ленты несколько отступив от края (5 – 7 мм) наматывается полиэтиленовая пленка. Число слоев выбирается так, чтобы межэлектродное расстояние в разряднике составляло 0,5 – 1 мм. В ходе экспериментов можно менять число слоев пленки. Чем больше будет межэлектродное расстояние, тем выше напряжение пробоя разрядника.
На фото ниже показан собранный в пакет рельсовый разрядник из дюралевых пластин толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Пакет сжимается по краям электродов скотч-лентой.

 

 

пакет пластин рельсового разрядника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото ниже показан пакет пластин разрядника, размещенный в корпусе из оргстекла.

 

рельсовый разрядник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простой для повторения генератор высокого напряжения / Хабр

Добрый день, уважаемые хабровчане.

Этот пост будет немного необычным.

В нём я расскажу, как сделать простой и достаточно мощный генератор высокого напряжения (280 000 вольт). За основу я взял схему Генератора Маркса. Особенность моей схемы в том, что я пересчитал её под доступные и недорогие детали. К тому же сама схема проста для повторения (у меня на её сборку ушло 15 минут), не требует настройки и запускается с первого раза. На мой взгляд намного проще чем трансформатор Теслы или умножитель напряжения Кокрофта-Уолтона.

Принцип работы

Сразу после включения начинают заряжаться конденсаторы. В моём случае до 35 киловольт. Как только напряжение достигнет порога пробоя одного из разрядников, конденсаторы через разрядник соединятся последовательно, что приведёт к удвоению напряжения на конденсаторах, подсоединённых к этому разряднику. Из-за этого практически мгновенно срабатывают остальные разрядники, и напряжение на конденсаторах складывается. Я использовал 12 ступеней, то есть напряжение должно умножиться на 12 (12 х 35 = 420). 420 киловольт — это почти полуметровые разряды. Но на практике, с учетом всех потерь, получились разряды длиной 28 см. Потери были вследствие коронных разрядов.

О деталях:

Сама схема простая, состоит из конденсаторов, резисторов и разрядников. Ещё потребуется источник питания. Так как все детали высоковольтные, возникает вопрос, где же их достать? Теперь обо всём по порядку:

1 — резисторы

Нужны резисторы на 100 кОм, 5 ватт, 50 000 вольт.
Я пробовал много заводских резисторов, но ни один не выдерживал такого напряжения — дуга пробивала поверх корпуса и ничего не работало. Тщательное загугливание дало неожиданный ответ: мастера, которые собирали генератор Маркса на напряжение более 100 000 вольт, использовали сложные жидкостные резисторы генератор Маркса на жидкостных резисторах, или же использовали очень много ступеней. Я захотел чего-то проще и сделал резисторы из дерева.

Отломал на улице две ровных веточки сырого древа (сухое ток не проводит) и включил первую ветку вместо группы резисторов справа от конденсаторов, вторую ветку вместо группы резисторов слева от конденсаторов. Получилось две веточки с множеством выводов через равные расстояния. Выводы я делал путём наматывания оголённого провода поверх веток. Как показывает опыт, такие резисторы выдерживают напряжение в десятки мегавольт (10 000 000 вольт)

2 — конденсаторы

Тут всё проще. Я взял конденсаторы, которые были самыми дешевыми на радио рынке — К15-4, 470 пкф, 30 кВ, (они же гриншиты). Их использовали в ламповых телевизорах, поэтому сейчас их можно купить на разборке или попросить бесплатно. Напряжение в 35 киловольт они выдерживают хорошо, ни один не пробило.

3 — источник питания

Собирать отдельную схему для питания моего генератора Маркса у меня просто не поднялась рука. Потому, что на днях мне соседка отдала старенький телевизор «Электрон ТЦ-451». На аноде кинескопа в цветных телевизорах используется постоянное напряжение около 27 000 вольт. Я отсоединил высоковольтный провод (присоску) с анода кинескопа и решил проверить, какая дуга получится от этого напряжения.

Вдоволь наигравшись с дугой, пришел к выводу, что схема в телевизоре достаточно стабильная, легко выдерживает перегрузки и в случае короткого замыкания срабатывает защита и ничего не сгорает. Схема в телевизоре имеет запас по мощности и мне удалось разогнать её с 27 до 35 киловольт. Для этого я покрутил подстроичник R2 в модуле питания телевизора так, что питание в строчной развертке поднялось с 125 до 150 вольт, что в свою очередь привело к повышению анодного напряжения до 35 киловольт. При попытке ещё больше увеличить напряжение, пробивает транзистор КТ838А в строчной развёртке телевизора, поэтому нужно не переборщить.

Процесс сборки

С помощью медной проволоки я прикрутил конденсаторы к веткам дерева. Между конденсаторами должно быть расстояние 37 мм, иначе может произойти нежелательный пробой. Свободные концы проволоки я загнул так, чтобы между ними получилось 30 мм — это будут разрядники.

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите видео, где я подробно показал процесс сборки и работу генератора:

Техника безопасности

Нужно соблюдать особую осторожность, так как схема работает на постоянном напряжении и разряд даже от одного конденсатора будет скорее всего смертельным. При включении схемы нужно находиться на достаточном удалении потому, что электричество пробивает через воздух 20 см и даже более. После каждого выключения нужно обязательно разряжать все конденсаторы (даже те, что стоят в телевизоре) хорошо заземлённым проводом.

Лучше из комнаты, где будут проводиться опыты, убрать всю электронику. Разряды создают мощные электромагнитные импульсы. Телефон, клавиатура и монитор, которые показаны у меня в видео, вышли из строя и ремонту больше не подлежат! Даже в соседней комнате у меня выключился газовый котёл.

Нужно беречь слух. Шум от разрядов похож на выстрелы, потом от него звенит в ушах.

Интересные наблюдения

Первое, что ощущаешь при включении — то, как электризуется воздух в комнате. Напряженность электрического поля настолько высока, что чувствуется каждым волоском тела.

Хорошо заметен коронный разряд. Красивое голубоватое свечение вокруг деталей и проводов.

Постоянно слегка бьет током, иногда даже не поймёшь от чего: прикоснулся к двери — проскочила искра, захотел взять ножницы — стрельнуло от ножниц. В темноте заметил, что искры проскакивают между разными металлическими предметами, не связанными с генератором: в дипломате с инструментом проскакивали искорки между отвёртками, плоскогубцами, паяльником.

Лампочки загораются сами по себе, без проводов.

Озоном пахнет по всему дому, как после грозы.

Заключение

Все детали обойдутся где-то в 50 грн (5$), это старый телевизор и конденсаторы. Сейчас я разрабатываю принципиально новую схему, с целью без особых затрат получать метровые разряды. Вы спросите: какое применение данной схемы? Отвечу, что применения есть, но обсуждать их нужно уже в другой теме.

На этом у меня всё, соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением.

Безопасный разрядник конденсаторов своими руками

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

Доброго времени суток. При поиске неисправностей и ремонте электронного оборудования всегда первым делом нужно разряжать имеющиеся в схема конденсаторы. В противном случае нерадивый ремонтник рискует получить заряд бодрости…

В прошлом ламповые приёмники и усилители можно было найти в каждом доме. В своей конструкции они использовали конденсаторы большой ёмкости, что продолжали удерживать опасный уровень заряда длительное время даже после того, как они отключались от сети. После этого наступила эра телевизоров с электронно-лучевыми трубками. Благодаря техническому прогрессу сейчас телевизоры оснащаются плоскими LED экранами и может сложиться впечатление, что все современные приборы переходят на низковольтные цифровые схемы, но в чем же тогда проблема?

На самом деле ответ лежит на поверхности. Низковольтные приборы питаются от относительно безопасных линейных источников питания (далее – ЛИП). Они эффективные, легкие, но именно в них кроется главная опасность. Иными словами «волк в овечьей шкуре».

ЛИП выпрямляет сетевое напряжение, обеспечивая постоянное напряжение около 330 В (для сетевого напряжения 230 В и 170 В для сетевого напряжения 120 В), после чего его можно использовать для питание того либо иного участка/компонента схемы. Получается картина маслом. Маленькие, аккуратненькие черные ящички, через которые подключаются ноутбуки, мониторы и другие приборы, в действительности имеют нехилые величины напряжений, что могут оказаться смертельно опасными.

Фильтрующие конденсаторы в источнике питания заряжаются высоким постоянным напряжением и сохраняют заряд в течение длительного периода времени после того, как штекер извлекается из розетки. Именно по этой причине на корпусах клеят наклейки с предупреждениями о мерах безопасности: «Не открывать коробку».

Приведенная в статье схема работает с потенциально опасным напряжением. Не пытайтесь собрать её в железе если до конца не понимаете принцип её работы и/или у вас нет опыта работы с высоким напряжением. В любом случае, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

На просторах интернета можно встретить довольно много статей/видеороликов, в которых люди разряжают конденсаторы, просто на просто закорачивая их клеммы, используя для этой цели отвертку. В простонародье есть поговорка «Важен ни метод, ни способ, важен результат», так в нашем случае важен не только результат, но и то, каким образом он получен. Я это собственно к чему, – этот способ работает. Он полностью разряжает конденсатор. А вот правильно это или нет…? Конечно же НЕТ. Такой способ разрядки может повредить конденсатор, повредить отвертку и нанести непоправимый вред вашему здоровью.

Для того, чтобы разрядка выполнялась в правильном русле, необходимо отводить накопленный заряд постепенно. В принципе нам не нужно ждать, пока разрядка будет полной, достаточно подождать определенный отрезок времени, чтобы величина напряжения стала достаточно низкой. А как долго ждать, мы сейчас разберемся.

Относительно безопасным остаточным уровнем заряда считается 5% от исходного. Для того, чтобы уровень заряда опустился до желаемой отметки, необходимо, чтобы прошло время равное 3RC (С – ёмкость кондера; R – величина сопротивления резистора). Обратите внимание на «относительно безопасный» остаточный заряд в 5%, он может быть разным. Например для 10 кВ, 5% — 500 В. Для напряжения 500В, 5% — 25В.

К большому сожалению, мы не можем просто подключить резистор (именно через резистор будет происходить разрядка) к конденсатору и подождать. Почему? Сидеть с секундомером и контролировать время не очень удобно, не так ли?

Было бы намного удобнее иметь визуальную подсказку, которая известит нас о том, что процесс разряда «окончен» и напряжение упало до безопасного уровня.

В интернете можно найти небольшую, простую схему для разряда конденсаторов с внешней индикацией. Постараемся разобраться с принципом её работы, внесём изменения, увеличив количество диодов и соберём готовую поделку.

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense Pro.

Please go to the plugin admin page to paste your ad code.

Воспользоваться цепочкой из трех стандартных диодов 1N4007 включенных последовательно (D1, D2, D3) для установки корректной точки фиксации, где мы сможем подключить светодиод с его токоограничивающим резистором. 3 последовательно включенных диода обеспечат напряжение около 1,6В, что хватить для включения светодиода. Светодиод будет светится, пока напряжение на аноде D3 не упадет ниже комбинированного прямого напряжения цепочки.

Будем использовать красный светодиод с низким током (Kingbright WP710A10LID), который имеет обычное 1,7В прямое напряжение и включается уже при прямом токе 0,5 мА, что позволяет нам использовать всего 3 диода. В соответствии с малым током, протекающим через светодиод, значение токоограничивающего резистора будет относительно высоким 2700 Ом 1/4 Вт.

Конденсаторный разрядный резистор представляет собой резистор мощностью 3 Вт и сопротивлением 2200 Ом, который рассчитан на максимальное входное напряжение 400 В. Этого достаточно для работы со стандартными блоками питания. Обратите внимание, что если вы посмотрите на даташит для диода 1N4007, вы увидите номинальное прямое напряжение 1 В, поэтому можно подумать, что двух диодов будет достаточно, чтобы включить светодиод. Не совсем так, поскольку прямое напряжение 1 В для 1N4007 рассчитано на прямой ток 1 A, значение, которого мы никогда не достигнем (надеюсь), поскольку это означало бы, что мы подали напряжение 2200 V на вход схемы. Прямой ток в нашем рабочем диапазоне составляет порядка 500-600 мВ, поэтому нам нужны три диода.

Всегда учитывайте условия, для которых указаны параметры в даташите. Используются ли они в вашей схеме? Может быть не стоит останавливаться на первой странице и следует продолжить просмотр характерных кривых!

Приведенная выше схема полезна для иллюстрации принципа работы, но её не следует повторять и использовать на практике, потому что она довольна опасна. Опасность кроется в способе подключения конденсатора (вернее в правильной полярности) (клемма Vcc должна быть положительной относительно клеммы GND), иначе ток не будет протекать через диодную цепочку D1-D2-D3! Поэтому, если вы случайно подключите конденсатор неправильно, ток не будет протекать и полное входное напряжение поступит на выводы LED1, как обратное напряжение. Если приложенное обратное напряжение выше нескольких вольт, LED1 сгорит и останется выключенным. Это может заставить вас поверить, что конденсатор не заряжен, хотя он по-прежнему …

Чтобы сделать схему безопасной, нужно обеспечить симметричный путь для тока при разряде конденсатора, когда Vcc-GND отрицательное. Это можно легко сделать, добавив D4-D5-D6 и LED2, как показано на схеме. Когда Vcc — GND положительное, ток будет протекать только через D1-D2-D3 и LED1. Когда Vcc-GND отрицательное, ток будет протекать только через D4-D5-D6 и LED2. Таким образом, независимо от применяемой полярности, мы всегда будем знать, заряжен ли конденсатор и когда напряжение упадёт до безопасного уровня.

Теперь, когда мы разобрались, как работает схема, пришло время подумать об корпусе. Все это можно было бы скомпоновать либо в виде пробника, либо в виде небольшой коробки, которую удобно держать на рабочем месте и подключаться к конденсатору с помощью щупов.

Изготовим маленькую круглую коробку из двух половинок с пластикой болванки. Посадка получилась очень плотная, поэтому винты не понадобились.

Отверстие в верхней части корпуса должно соответствовать размеру алюминиевой «кнопке», которая будет помогать в охлаждении разрядного резистора. «Кнопка» была выточена из алюминиевого стержня, а затем с одного торца профрезерована, чтобы удерживать резистор на месте и обеспечить хорошую передачу тепла. Также есть небольшое отверстие, которое можно использовать для крепления дополнительного внешнего радиатора.

Важно выполнить хорошую подгонку между «кнопкой» и корпусом. Как вы увидите в следующем шаге, кнопка также помогает удерживать все компоненты на месте. Размеры корпуса 19 мм на 50 мм.

Осталось произвести сборку, особое внимание следует обратить на изоляцию. С таким напряжением не шутят! Несколько моментов:

  • Обратите внимание на алюминиевую «кнопку», которая является проводником к внешней стороне коробки. «Кнопка» должна быть изолирована от цепи. Рекомендуется использовать герметик на основе кремния или эпоксидную смолу, чтобы закрепить компоненты в корпусе после того, как вы протестировали сборку.
  • Медная сетка вокруг резистора помогает надежно удерживать его на месте в пазу и увеличить теплопередачу на «кнопку».
  • Используйте специальные провода, что рассчитаны на напряжение в 600В. Не вздумайте схватить первый попавшийся провод, который рассчитан на неизвестное напряжение.

На этом всё. Успешной и главное безопасной разрядки!

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!


About alexlevchenko

Ценю в людях честность и открытость. Люблю мастерить разные самоделки. Нравится переводить статьи, ведь кроме того, что узнаешь что-то новое — ещё и даришь другим возможность окунуться в мир самоделок.

Мощный электрошокер своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.


Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:


Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.


Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.



Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.

Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».

Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.


Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.

С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.


Высоковольтный преобразователь.


Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.

Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

Выключатель.



Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.


Как его мотать, показано в этом видеоролике:

Далее идет выпрямитель.



Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).


Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.

По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.



После полной сборки нужно проверить работу устройства.

Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.


Устройство получилось довольно высокочастотное. Частота искрообразования около 100Гц. Разряды растягиваются на длину до 5 см, но они ограничены штыками, расстояние между которыми составляет 3 см.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

что такое и для чего применяется, схема, видео

От стабильности электродуги зависит качество сварки тяжело свариваемых металлов: нержавейки, некоторых алюминиевых и цветных сплавов. В качестве стабилизатора используют сварочный осциллятор – устройство для генерации импульсного разряда. Для дополнительного подключения к сварочному аппарату покупают готовый прибор или применяют творение своих рук, сделать электронное устройство для сварки алюминия, сложных сталей можно самостоятельно.

Осциллятор для сварки своими руками

Осциллятор – это еще один источник тока для сварочника, электроприбор, предназначенный для генерации импульса. Когда подключен осциллятор, аппарат или инвертор для сварки поддерживает дугу без обязательного контакта заготовки и электрода. Горение обеспечивается наложением токов от основного источника и осциллографа. Сварка стабилизируется, формируется равномерный шов, снижается риск залипания во время короткого замыкания по капле при использовании плавящихся электродов.

Устройство сварочного осциллятора

Рассматривая принципиальную схему, нужно выбрать способ подключения, сварочный осциллятор (фабричный или собранный своими руками) присоединяется к сварочнику одним из двух возможных способов:

  • последовательное подключение эффективно при работе с алюминием и алюминиевыми сплавами, обеспечивается бесперебойное продолжительное горение электродуги;
  • при параллельном присоединении варят нержавеющий прокат, такое соединение краткосрочного характера.

Схема устройства осциллятора

Схема устройства осциллятора

Любой осциллятор, применяемый для процесса сварки, собирается из подобного набора электродеталей:

  1. Стандартный искровой разрядник – одноконтурный, состоит из индукционной катушки (зажигания) с последовательно подключенным конденсатором, аккумулирующим заряд. Разрядник генерирует затухающие колебания. В качестве контактов используют вольфрамовые электроды.
  2. Две катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току, малым — постоянному, выполняют функцию дросселей. На выходе рост напряжения запаздывает, тормозится.
  3. Ток преобразуется по вольтажу и частотности повышающим трансформатором до 6 кВ. Монтируют модель большой мощности, выдающей частотность до 250 Гц.
  4. Сформированный импульс на сварочный инвертор передает выходной трансформаторный блок (используется принцип индуктивности).
  5. В блок управления входят два узла: стабилизатор и пусковой механизм.
  6. Предохранители обеспечивают безопасную работу осциллятора (когда своими руками создаются устройства своими руками, нельзя сбрасывать со счетов технику безопасности).

Разрядник, дополнительные катушки выполняют функцию выпрямителя, созданного при помощи своих рук.

При использовании осциллятора при сварке повышается риск поражения электротоком, защита необходима. Повышение частоты и вольтажа происходит мгновенно, в доли секунды.

Принцип работы

Генерация состоит из нескольких последовательных операций, для наглядности их лучше перечислить:

  • подача тока;
  • от повышающей обмотки заряжается конденсатор;
  • при полной зарядке емкости блок управления подает сигнал на разрядник;
  • происходит пробивной разряд;
  • закорачивается колебательный контур;
  • в рабочую зону подаются затухающие колебания;
  • предохранитель размыкает электрическую цепь, когда освобождается конденсатор;
  • за счет ионизации воздуха или защитного газа вспыхивает дуга.

С помощью специальной кнопки на держателе или корпусе горелки (для аргонодуговой сварки) можно управлять процессом.

Осциллятор для сварки, сделанный своими руками или приобретенный магазине, подключается к аппарату, чтобы в процессе сваривания при необходимости генерировать импульс, разжигающий потухшую дугу. Как только дуга разгорится, импульс исчезает. Кратковременный разряд схож с ударом молнии, непосредственный контакт детали с электродом для возникновения дуги не нужен. Осциллятор применим для работ:

  • с вольфрамовым неплавящимся стержнем, присадочной проволокой;
  • стандартными электродами в обмазке (подбираются по типу свариваемых заготовок).

Импульсы, генерируемые осциллятором, небольшие по длительности, характеризуются низкой скважностью, мощностью до 300 Вт. Формируют искровой пробой между электродом и деталью на удалении.

Осциллятор можно купить фабричный, либо изготовить своими руками

Осциллятор можно купить фабричный, либо изготовить своими руками

Созданные своими руками осцилляторы не хуже фабричных поддерживают стабильное горение дуги в процессе сварки. Устройства срабатывают, когда возрастает промежуток между деталью и электродом. Когда воздушный промежуток слишком большой, электродуга самопроизвольно затухает. Дополнительный генератор возобновляет горение без процедуры электродного чиркания или прямого контакта детали с электродом. Приложив свои руки, можно сделать осциллятор из имеющихся электродеталей. До этого нужно узнать критерии выбора устройств.

Разновидности

Тем, кто планирует собирать осциллятор самостоятельно, следует выбрать тип оборудования для сварки. Импульсное устройство применяется на аппаратах различного типа.

Существует классификации фабричных осцилляторов для инверторов по разным признакам: габаритам, весу, техническим характеристикам: выходному вольтажу, частотности.

В электроприборах непрерывного действия используется постоянный ток, в устройствах для сварки с краткосрочной разрядкой – переменный. В зависимости от режима работы подключаются приборы параллельно или последовательно. Устройство, изготовленное своими руками, лучше подключать последовательно, снижается риск поражения сварщика током при неисправности оборудования. При варианте последовательного присоединения один из трансформаторов дополняют сглаживающим конденсатором с предохранителем, вторичную – колебательным контуром, соединенным с разрядником.

Схема подключения осциллятора

Схема подключения осциллятора

Устройства для сварки цикличной полярности чаще применяют для сварки алюминия, а также сплавов на его основе. Для нержавейки и цветных металлов нужен постоянный ток. При выборе устройств учитывают особенности заготовок, тип имеющегося сварочника, предстоящий объем работы. Когда сформировалась привычка к имеющемуся сварочному аппарату, расширить возможности оборудования можно самостоятельно.

Как сделать осциллятор для сварки своими руками

Осуществляют сборку из готовых узлов и распространенных деталей, которые несложно приобрести или извлечь из других электротехнических приборов и старого электрооборудования. Сделать самодельный осциллятор «с нуля» невозможно. Слишком сложная схема.

Схема изготовления сварочного осциллятора

Схема изготовления сварочного осциллятора

Устройство базируется на входном повышающем трансформаторе. Вместо нее умельцы используют катушку зажигания. Этот узел необходим для преобразования низковольтного напряжения, поступающего от аккумулятора, в высоковольтное. Автомобильная катушка способна создавать напряжение до 400 В. За счет этого генерируется электроимпульс на свече. Вторая катушка выполняет функцию фильтра, защищает от вероятных значительных колебаний тока.

Изготовление осциллятора, предназначенного для ручной или аргонной сварки, предусматривает формирование печатной платы своими руками. Обычно блоки располагаются следующим образом:

  • посередине размещают колебательный контур, отсеивающий низкочастотный ток;
  • в левой части – повышающий трансформатор, преобразующий стандартное электропитание с высокочастотный ток; устанавливают предохранители, монтируют блок управления;
  • справа – индуктивную катушку, лучше сделать сдвоенный вариант, тогда контур будет работать стабильно.

Конденсатор должен иметь двойной запас по напряжению. Для первого контура оптимальный параметр – 500 В (выбирают емкость 0,3 мФ), для второго – 4 кВ (конденсатор 1 микрофарад).

При выборе варистора следует учитывать, что нужна обмотка для второго касакада с показателями 150 вольт, для первого достаточно 100.

Катушки индуктивности можно изготовить самостоятельно. Это – обмотанные проволокой (диаметр до 2 мм) стержни из ферромагнитного сплава. На первой делают 7 витков, на второй только 6 (это фильтр, сглаживающий амплитудные скачки).

Трудности возникают при изготовлении разрядника. Он формирует мощную искру, является частью колебательного контура. Лучше найти готовый узел. Собранную плату размещают в корпусе, защищающим детали от пыли. Желательно предусмотреть охлаждающий вентилятор.

После сборки осциллятор для сварки необходимо проверить. Один контакт выводится на зажим, другой к держателю или сварочной горелке. Правильно собранный сварочный осциллятор своими руками будет работать долго, самоделки служат порой дольше заводских аналогов.

Искровой промежуток Комплект катушки Тесла Технология DIY для создания беспроводного освещения, дуги и напыления дуги. | Сбрасываемый предохранитель | предохранитель 1206 0,25a

Дуга достигает 10 см + (покупатель настроил на 15 см!).

Мощность беспроводной передачи может составлять 35-60 Вт или около того. Требуется автономное питание (DC 12V-36V 35W-60W). Вторичное заземление должно быть заземлено (пол или стена).

Новая версия зажигалки более мощная, легкая в огне и имеет длительный срок службы.

Включает в себя: набор комплектов питания ZVS (включая высококачественную печатную плату, сопротивление 470 Омега 2 Вт 2 резистора 10 кОм 1 Вт 2, диод регулятора напряжения 12 В, диод быстрого восстановления 1000 В 1 А 2, импортный 200 В 33 А 180 Вт IRFP250 2 (оригинал импорт), без эффекта использования) 0,3 Mu высокое качество Объемная резонансная емкость 2, индуктор 100 мкГн 1

Новый комплект зажигалки

Первичная полка

Четыре сосновые колонны 10 * 10 * 100 мм

Две штуки по 150 * 150 * Плата 3 мм

Эмалированный провод из чистой меди с диаметром 1 м и 1 мм

Шар из нержавеющей стали 304 диаметром 6 см

Мешок высокого давления для телевизора

Второй патрон (диаметр около 24 см, высота 4 см, диаметр 0.2ММ — это около 1100 кругов).

10 новых оригинальных конденсаторов для индукционных плит 0,3 мкФ + -5% 1200 В (для отправки резервного конденсатора, также можно последовательно соединить 10 конденсаторов).

10 резисторов на 1 МОм

Никаких заботливых друзей, для завершения работы требуется электрический утюг, клеевой пистолет и другие инструменты, лучше всего иметь оригинальный электронный опыт сварки, использовать практические возможности по умолчанию, а не по доставке товара, нет возможности предоставить услугу возврата денег, при возврате туда и обратно нужно позаботиться !!!!

Обратите внимание !! Из-за незнания принципов, методов производства и отсутствия практических навыков он не может быть завершен, не может поддерживать возврат и давать плохие отзывы.Возьмите значение по умолчанию, надеюсь, вы понимаете.

.

Spark Gap Tesla Coil Kit DIY Technology для производства лампы для освещения с беспроводной передачей дугового напыления | |

二维码

Обновление видео. Тур по компьютерному терминалу! Квитанции можно открывать.

Самый простой комплект для производства спиралей Tesla подойдет новичкам, что усложняет задачу. Не знаю, куда направляет рука службы поддержки клиентов! Сто церковь!

Распылитель arc10cm + (некоторые покупатели настроились на 15см!).

Мощность беспроводной передачи космической лампы 35-60 Вт или около того. Перед заземлением источника питания (напольного или настенного) требуется источник питания (12–36 В постоянного тока, 35–60 Вт).

Новая версия зажигалки позволяет сделать огонь более мощным, легко скорректировать разрыв между огнем и долгим сроком службы.

Включает: Набор ZVSPower Kit (включая высококачественную пустую плату для печатной платы, сопротивление 470 Ом 2 Вт, 2 ветви, резистор 20 кОм 1 Вт, диод регулятора напряжения 2,12 В 2.1000V 1A диод быстрого восстановления 2. импортный 200V 33A 180W IRFP250 2Branch (полевой транзистор IRFP250 импортируется из оригинального (Мексика). Используйте эффект) высококачественный резонансный конденсатор 0,3 мкФ индуктивность 2,100 мкГн 1

Новая версия зажигалки

Первичная полка.

Четыре сосновые колонны 10 * 10 * 100 мм

Две части доски 150 * 150 * 3 мм

Медный эмалированный провод диаметром 1 метр и диаметром 1 мм

Металлический шар из нержавеющей стали 304 диаметром 6 см.

Комплект ТВ высокого напряжения

Второй раунд (диаметр около 24 см, диаметр 4 см, диаметр 0.2ММ около 1100 кругов).

10individual Новый оригинальный конденсатор для индукционной плиты 0,3 мкФ + -5% 1200 В (отправив запасной конденсатор или подключив его к 10 конденсаторам).

10 резисторов по 1 МОм

Никакие практические друзья не стреляют осторожно, для завершения работы нужен электрический паяльник, клеевой пистолет и другие инструменты, лучше всего иметь оригинальный электронный опыт сварки, снимать практические навыки по умолчанию, а не для некомпетентного производителя после получения товара в Предоставляем услуги по возврату, если возврат, возврат почтовых, позаботьтесь о себе !!!

Обратите внимание, что !! Потому что не понимают принцип, метод производства, отсутствие практических навыков и другие причины, не могут завершить производство, не могут поддерживать возврат и давать плохие комментарии.Возьмите значение по умолчанию, надеюсь, вы понимаете.

Купить семейное шоу

3 4

Ниже приводится готовый продукт.

,

Искровой промежуток Комплект катушки Тесла Технология DIY для производства лампы освещения с беспроводной передачей дуги | |

Spray arc10cm + (некоторые покупатели настроились на 15 см!).

Мощность беспроводной передачи космической лампы 35-60 Вт или около того. Перед заземлением источника питания (напольного или настенного) требуется источник питания (12–36 В постоянного тока, 35–60 Вт).

Новая версия зажигалки может сделать огонь более мощным, легко регулировать разрыв между огнем и долгим сроком службы.

Включает: Комплект ZVSPower (включая высококачественную пустую плату для печатной платы, резистор 470 Ом 2 Вт, 2 ветви, 20 кОм, сопротивление 1 Вт, 2 ветви, регулятор напряжения 12 В, 2 ветви, 1000 В, 1 А, диод быстрого восстановления, 2 ветви, импортные, 200 В, 33 А, 180 Вт, IRFP250, 2 ветви, 2 ветви Транзистор оригинальная импортная демонтажная машина (производит Мексика), не имеет никакого. эффекта использования) 0,3 2 Ф резонансный конденсатор высокого качества. индуктивность 100 мкГн 1

Установлена ​​новая версия зажигалки

А первичная полка.

Четыре сосновые колонны 10 * 10 * 100 мм

Два куска плиты 150 * 150 * 3 мм

1 метр медной эмалированной проволоки диаметром 1 мм

Металлический шарик из нержавеющей стали 304 диаметром 6 см

Пакет высокого напряжения для телевизора

Один человек закончил второстепенное (около 24 см, диаметр 4 см, диаметр 0,2 мм, около 1100 кругов).

10individualNew оригинальный конденсатор индукционной плиты 0,3 мкФ + -5% 1200V (отправить отдельный конденсатор в режим ожидания, также может быть подключен последовательно в 10 отдельных конденсаторах).

10индивидуальный резистор 1M Ом

Никаких практических друзей осторожно стрелять, для завершения работы нужен электрический паяльник, клеевой пистолет и другие инструменты, лучше всего иметь оригинальный электронный опыт сварки, приобретение практической способности стрелять ,

Обратите внимание! Поскольку они не понимают принципа, метода производства, отсутствия практических навыков и других причин, не могут завершить производство, не могут поддерживать возврат и давать плохие комментарии.Возьмите значение по умолчанию, надеюсь, вы понимаете.

Купить семейную выставку

Ниже представлен готовый продукт.

.

Искровой разрядник Тесла-ловушка для проволоки, сделанная своими руками, для создания дуги с распылением дуги с беспроводной передачей света | катушка | катушка тесла

Графическое руководство (включая принципиальную схему)

https://pan.baidu.com/s/1kTxJXFD Пароль: zs9z

Видеоурок:

bilibili

https: // b23.ТВ / av56817458

Youku

Дуга распыления достигла 10 см + (индивидуальные покупатели настроили 15 см!)

Может светиться на расстоянии Беспроводная передача Мощность60-80 Вт Влево и вправо。Необходимо принести собственный источник питания (DC12V-36V 60-80 Вт, рекомендуется Fujitsu19V4.22A Адаптер питания) Перед подачей питания вторичная обмотка должна быть заземлена (пол или стена)!

Новая версия огнестрельного оружия , Зажигалка , Легкая регулировка зазора зажигания , Долговечность。

Включая : Один комплект ZVSPower supply Kit (Содержит высококачественный PCB Пустая плата , Сопротивление 470 Ом 2 Вт 2 ветви 20 кОм Сопротивление 1 Вт 2 ветви , Диод регулятора напряжения 12 В 2 ветви , 1000 В 1A Диод быстрого восстановления 2 ветви , Импортируется 200 В 33 A 180D IRFP250 2 ветви (Нет в Мексике. эффект) 0.32 мкФ BM Оригинальный высококачественный резонансный конденсатор 2 Только , 100 мкФ Индуктор 1 А

Новая версия огнестрельного оружия

Основная полка

Четыре10 * 10 * 100мм Сосновый столб

Две части 150 * 150 * 3 мм Деревянная доска

1Mi + 0,5Mi 1 мм Чистый медный провод с диаметром проволоки

Один6смДиаметр304Металлический шар из нержавеющей стали

Высококачественный ТВ-пакет высокого напряжения

Вторичная обмотка (около High34cmDiameter4CMWire диаметр0.2MMAbout1100 Круг)

10A Новый BMOriginal конденсатор для индукционной плиты 0,32 мкФ + -5% 1200 В

(Отправьте дополнительный конденсатор в качестве запасного , Можно также подключить последовательно 10 Внутри конденсатора)

11A1MЕвропа 1 / 4WСопротивление

Друзья, у которых нет практического опыта, должны быть осторожны , Электрический паяльник необходим для завершения детского производства. Клеевой пистолет и другие инструменты tools Желательно иметь опыт сварки электронных компонентов.

以下 是 制作 好的 成品

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о