Монтаж деревянных стропил: Монтаж деревянных стропил: просто о сложном

Содержание

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Правила установки стропил: конструкция, виды, порядок монтажа

Срок службы кровельных конструкций определяется характеристиками стропил, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью. Работа по изготовлению и монтажу каркаса будущей крыши не настолько сложная, чтобы требовалось приглашать специалистов. Всё это можно выполнить самостоятельно, главное — в точности соблюдать технологические особенности кровель различных конфигураций.

И чтобы вам было проще справиться с этой задачей, вам не помешает вначале ознакомиться с правилами по разработке, расчету и выбору стропильной конструкции. Также вы должны соблюдать последовательность этапов монтажа «скелета» крыши.

Элементы стропильной конструкции

Строительные нормы требуют использования в конструкции стропильной системы определенных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию:

  • Мауэрлат. Главный элемент кровли. Он выполняет функцию фундамента крыши, устанавливается по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, не позволяя строению опрокинуться. Чаще всего для создания мауэрлата используется брус. Если стропила изготавливают в деревянном доме, то в качестве него используют верхнюю обвязку стены.
  • Стропильные ноги. Важный элемент конструкции, который помогает поддерживать вес кровельного пирога. Пространство между стропилами должно быть заполнено теплоизолятором, а сверху на него устанавливается обрешетка.
  • Прогоны. Это обычные брусья, которые укладывают горизонтально вдоль кровли. Они выполняют функцию опоры для стропильных ног. В строительстве используют несколько типов прогонов: коньковый, который располагается на самом верху кровли и помогает стропилам сохранять устойчивость, и боковые, которые располагаются в самом центре стропильных ног.
  • Стойки. Выглядят как дополнительные упоры для конька и стропил. Их главная задача — взять на себя часть веса конструкции.
  • Подкосы. Представляют собой наклонные брусья, которые служат подпорками для стропильных ног. Они помогают повысить жесткость и прочность сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Обычно для создания стропил используют древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы. Но это должен быть материал, обладающий определенными характеристиками. Особенно это касается влажности, уровень которой не должен быть выше 25%.

Работая с деревянной конструкцией, нужно помнить о ее серьезном недостатке — с годами стропила начинают терять свою форму, поэтому во избежание этого обязательно на несущую систему устанавливают металлические элементы.

Благодаря металлу конструкция стропил приобретает повышенную жесткость, но в то же время это уменьшает период эксплуатации деревянных деталей. Площадки и опоры из металла дают накапливаться конденсату, а это вызывает гниение и порчу древесины.

В процессе монтажа стропильной системы из металла и дерева необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямого контакта материалов друг с другом. Для этого часто применяют влагозащитные составы или же пленочную изоляцию.

При возведении промышленных объектов часто строители используют металлические стропила, изготовленные из стального проката. Эта конструкция, которую поставляют в готовом виде, отличается от деревянной более компактными размерами, хотя она и не так хорошо держит тепло, но эту проблему легко решить при помощи дополнительной теплоизоляции.

Как выбирать стропильную систему?

При изготовлении каркаса крыши можно использовать несколько видов стропильных конструкций: висячие и наслонные. Чтобы понять, какой из вариантов будет наиболее оптимальным, нужно учесть тип кровли, материал перекрытия и природные условия региона.

Из особенностей висячих стропил стоит отметить то, что поддержку им обеспечивают внешние стены дома, промежуточные опоры здесь не используют. Стропильные ноги подобного типа в процессе эксплуатации подвергаются деформации на сжатие и изгиб. Благодаря этой конструкции возникает горизонтальное распирающее усилие, которое распространяется на стены. Для уменьшения этой нагрузки используют деревянные и металлические затяжки. Эти элементы устанавливаются непосредственно у основания стропильной конструкции.

Часто сооружать висячую стропильную систему приходится при возведении мансард, а также тогда, когда пролеты на крыше имеют размер 8-12 м, а проектом дополнительные опоры не предусмотрены.

Установка наслонных стропил чаще всего производится в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижними краями конструкция крепится к внешним стенам, а их средние элементы — к внутреннему простенку или несущему столбу.

В случае монтажа единой кровельной системы, которая будет захватывать несколько пролетов, обязательно нужно использовать распорные и наслонные стропильные фермы. Наслонные стропила выбирают для тех участков, где имеются промежуточные опоры, а висячие применяют там, где отсутствуют эти поддерживающие элементы.

Правила изготовления стропил в зависимости от типа крыши

Двускатная крыша

По действующим в строительстве правилам, угол наклона двускатной крыши не должен быть больше 90 градусов. При определении оптимального наклона необходимо учитывать погодные условия местности. В регионах, где выпадают сильные осадки, рекомендуется устанавливать крутые скаты. Для регионов с преобладанием сильных ветров больше подходят пологие кровли, которые помогут свести к минимуму давление на постройку.

Чаще всего для объектов выбирают конструкцию двускатной крыши, имеющей угол наклона 35-45 градусов. Это оптимальный вариант с точки зрения расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру строения. Но нужно учесть, что в чердачном помещении воздух будет оставаться холодным, поэтому при всем желании не получится превратить его в жилую комнату.

При изготовлении двускатной крыши используют наклонную и висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

У этой конструкции крыши площадь каждого ската одинакова, как и угол наклона. Одна из особенностей конструкции состоит в том, что здесь не предусмотрен коньковый прогон, крепление стропил осуществляется в одной точке. Из-за этого изготовить такую кровлю под силу только опытным строителям.

Решение о создании шатровой крыши будет правильным, если соблюдаются два условия:

  • Объект имеет форму квадрата;
  • В центре постройки находится несущая опора или стена, которую можно использовать в качестве опоры для стойки, выполняющей роль поддержки для стыков стропильных ног.

В принципе при изготовлении шатровой крышей можно обойтись и без стойки. Однако в этом случае придется укрепить ее при помощи дополнительных модулей, функцию которых возлагают на стойки затяжки.

Вальмовая крыша

Стандартный вариант кровель этого типа включает в себя накосные стропила, которые монтируют к углам постройки. У этой крыши скаты должны иметь угол наклона не более 40 градусов. При изготовлении прогонов они должны устанавливаться с усилением, поскольку им приходится подвергаться серьезным нагрузкам. Для создания подобных элементов чаще всего используют сдвоенные доски и прочный брус.

В тех местах, где будут стыковаться детали, необходимо установить опору в виде стойки, которая поможет повысить надежность сооружения. Перед установкой опоры необходимо сделать отступ, равный 1/4 длины больших стропил от конька. Там, где располагаются фронтоны двускатной крыши, монтируют укороченные стропила.

При изготовлении стропил для четырехскатной кровли могут использоваться длинные и диагональные элементы. Тогда под стропила придется установить вертикальную стойку, которая будет выполнять роль опоры для балки перекрытия. Это может быть и шпренгель — балка, которую устанавливают в углу крыши и закрепляют на смежных стенах. При изготовлении шпренгельной фермы ее обязательно нужно укрепить при помощи подкосов.

Ломаная крыша

Подобный тип кровли выбирается в тех случаях, когда изготавливается просторная мансарда. В этом случае процесс монтажа стропил можно провести в три этапа:

  1. Установка П-образной конструкции. Ее делают из опор для прогонов, которые будут служить поддержкой для стропильных ног. В качестве основания конструкции используют балки перекрытия.
  2. Монтаж прогонов в количестве не менее 3 штук. Из них 2 элемента нужно закрепить по углам П-образного каркаса, а оставшийся прогон фиксируют по центру мансардного перекрытия.
  3. Заключительным этапом является установка стропильных ног.

Монтаж стропил своими руками

Расчёт угла наклона нагрузок

В принципе любой владелец может сам рассчитать необходимые параметры двускатной крыши, однако желательно поручить эту работу профессионалам. Тогда вы будете уверены в точности результатов, а это даст гарантию, что конструкция получится надежной.

Когда вы будете определять угол наклона, вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Для некоторых кровельных материалов угол 15 градусов может оказаться неподходящим. Поэтому прежде чем приступать к расчету стропильной системы, вы должны решить, какой тип покрытия будете использовать.
  • Если вы выбрали угол наклона более 45 градусов, то имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат на приобретение элементов кровельного пирога.

Рассчитывая конструкцию, необходимо закладывать максимальную нагрузку от воздействия снега на уровне 80-320 кг/м2. Если для крыши был выбран угол наклона до 25 градусов, то расчётный коэффициент будет равен 1, а для конструкции с уклоном от 25 до 60 градусов — 0,7. На практике это будет означать, что, если 1 квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку 140 кг снежного покрова, то для крыши, у которой угол наклона ската составляет 40 градусов, нагрузка будет равна 140*0,7=98 кг/м2.

Определить ветровую нагрузку можно при помощи коэффициента аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Расчёт показателя постоянной нагрузки производится путем сложения веса всех элементов кровельного пирога, который в среднем не превышает 40-50 кг/м2.

Основываясь на полученных результатах, можно определить показатель общей нагрузки на кровлю, а уже по этим данным можно рассчитать число стропильных ног, их размеры и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Первым этапом установки стропил своими руками является монтаж мауэрлата. Он в обязательном порядке должен быть закреплен анкерными болтами к продольным стенам.

После этого переходят к следующим этапам, которые должны быть выполнены в определенной последовательности:

Вначале нужно изготовить шаблон, который потребуется для изготовления стропильной системы. Просто берем две доски и скрепляем их друг с другом гвоздями.

Эти ножницы нужно установить двумя краями там, где вы будете крепить стропильные ноги. Для фиксации угла между балками устанавливают поперечную перекладину.

Теперь нужно изготовить другой шаблон: на этот раз для него нам потребуется фанера, с его помощью мы сможем сделать монтажные запилы на стропилах.

Используя шаблон, нужно вырезать на стропилах монтажные запилы, после чего их скрепляют друг с другом под заранее рассчитанным углом наклона ската. По завершении этих действий у нас должна получиться стропильная ферма.

Готовые фермы переносят на крышу и фиксируют к мауэрлату:

  • Сначала нужно закрепить фронтальные фермы;
  • Между верхними точками фронтальных ферм придётся натянуть шпагат. По нему мы будем знать место, где должен проходить конек, также он послужит нам подсказкой, когда мы начнем устанавливать остальные стропильные ноги.

Теперь можно установить оставшиеся фермы, помня о том, что стропильные элементы нужно размещать на расстоянии не менее 0,6 м друг от друга.

В некоторых случаях может понадобиться усилить конструкцию ферм. Для этого используют подпоры, ригели или подкосы.

Заключительным этапом является монтаж конькового прогона. Его устанавливают на специальные опоры, после чего к нему крепят короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Заключение

Монтаж стропил является не менее важным этапом, чем остальные операции, которые приходится выполнять в процессе строительства объекта. Учитывая роль этого элемента, работу необходимо начинать с выполнения необходимых расчетов, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Поскольку здесь приходится учитывать тип используемого кровельного материала, а также характеристики будущей кровли, лучше всего, если вы поручите эту работу профессионалам. Так у вас не будет сомнений, что по завершении установки стропил крыша будет надежно защищать здание от внешних воздействий на протяжении многих лет.

Стропила деревянные наслонные, железобетонные, стропильные фермы раскосные

В данной статье будут рассмотрены стропила деревянные наслонные и висячие, их основные плюсы и минусы и монтаж системы деревянных стропил.

Для изготовления несущих элементов скатных кровель обычно используются следующие материалы:

  • Древесина, являющаяся наиболее популярным материалом;
  • Стропильные железобетонные системы;
  • Железобетонные стропильные фермы — раскосные стропильные элементы;
  • Крупные панели из железобетона.

Выбор конкретной конструкции зависит от целого ряда параметров кровли:

  • Размер пролетов;
  • Угол наклона;
  • Требования к долговечности кровли;
  • Огнестойкость;
  • Теплотехнические показатели и т. д.

Для изготовления деревянных систем стропил используется круглая древесина (бревна), брусья и доски. Существует два вида деревянных стропил: наслонные и висячие стропила.

Наслонные стропила

Наслонные стропила

Наслонные деревянные стропила представляют собой распорную конструкцию, применяемую для перекрытия пролетов небольшого размера.

При монтаже несущей средней стены они могут использоваться при перекрытии пролетов, ширина которых не превышает 18 метров. В случае односкатных крыш максимальная ширина перекрываемого пролета составляет 7 метров.

Стропила должны обладать высокими прочностью и устойчивостью, а также выдерживать максимальные ветровые и снеговые нагрузки и вес самой кровли.

При строительстве двускатных кровель нижние концы наслонных стропил опираются на мауэрлат (подстропильный брус), а верхние поддерживаются при помощи системы стоек, прогонов и подкосов, при помощи которых нагрузка передается на стены. Стропила односкатных кровель опираются на уложенный по стенам мауэрлат.

Назначением подстропильных брусьев является распределение на стены нагрузки, создаваемой стропильными ногами. Выполняя укладку на стену подстропильного бруса, под него следует уложить материал гидроизоляции, а после укладки обработать брус антисептиком.

Висячие стропила

Висячие деревянные стропила – это система элементов, состоящая из ряда стропил, соединенных при помощи гвоздей, болтов или врубок. Различают несимметричные и симметричные системы висячих стропил, а также односкатные и двускатные.

Висячие стропила включают в себя две пары ног стропил, соединенных при помощи затяжки, которая воспринимает распор.

В случае, если ширина пролета менее 18 метров, следует повысить жесткость и уменьшить прогиб ног стропил при помощи ригелей. Стропильная система собирается на врубках и крепится при помощи скоб.

При выполнении соединения элементов стропил между собой следует точно подгонять все сопряжения. Для изготовления таких деталей, как ноги стропил, ригели и подкосы используется чаще всего древесина хвойных пород в виде брусьев, досок или бревен.

Полезно: стропильная система домов заводского производство создается из дощатых стропил, оснащенных подкосами и стойками. Сечение стропил составляет 100х50 мм, а сечение обрешетки – 50х50 мм.

Основными преимуществами деревянных стропильных систем являются:

  • Низкий вес конструкции;
  • Быстрый и простой монтаж системы;
  • Невысокая стоимость системы стропил по отношению к другим материалам, соответственно, снижается и стоимость возведения всей крыши.

К основным недостаткам деревянных стропил относятся:

  • Небольшая по сравнению с прочими материалами длина ног стропил;
  • Более короткий, чем для железобетонных или металлических конструкций, срок эксплуатации;
  • Потребность в использовании дополнительных средств для защиты древесины от огня.

Монтаж деревянных стропил

Обрешетка крыши

Прежде чем приступать к монтажу, на участке следует организовать площадку, на которой будут размечаться и обрабатываться элементы стропил.

Мауэрлат чаще всего изготавливается сплошной и представляет собой бревна, отесанные на два каната.

Рассмотрим основные нюансы монтажа деревянной стропильной системы:

  • Мауэрлаты наружных стен и лежни несущих внутренних стен перед монтажом необходимо обработать антисептиком и толем для дополнительной защиты;
  • Концы ног стропил деревянных домов опираются на наружные стены;
  • В случае небольшой ширины пролета, не превышающей 6,5 м, монтаж наслонных стропил можно выполнять, не используя промежуточную опору. При ширине пролетов от 10 до 12 метров следует применять одну, а при ширине до 15 м – две промежуточные опоры;
  • Монтаж системы стропил производят снизу вверх, начиная с промежуточных опор с подкладными досками или лежнями.
  • Опорные брусья, мауэрлаты и подкладные доски, сечение которых обычно составляет 100х50 мм или больше, крепят к обработанным антисептиком деревянным пробкам. Пробки должны быть уложены в кладку, причем шаг их должен составлять 400-500 мм. Крепление производится при помощи гвоздей К4х100.
  • Высота мауэрлата над верхней кромкой перекрытия чердака должна составлять как минимум 40 см.
  • После укладки и крепления элементов опор на лежнях устанавливают стойки, используя врубку потайным шипом, после чего их дополнительно прибивают гвоздями к опорным элементам.
  • Производят выверку стоек по отвесу и оборудуют два раскрепления. Первое делается при помощи временных дощатых схваток, а второе – путем прибивания диагональных противоветровых постоянных связей при помощи легких переносных подмостков.

Важно: связями называют перекрестное крепление стоек, для которого используются доски сечением 100х50 мм. Данные крепления предотвращают складывание стоек в случае сильного потока ветра с фасадной стороны здания. Для крепления связей к стойкам используют гвозди, расстояние между которыми вдоль волокон составляет как минимум 60 мм, а поперек – как минимум 20 мм.

  • Вдоль конька по верхней части стоек производят укладку прогона. В случае отсутствия древесного материала достаточного сечения прогон изготавливают из двух досок, толщина которых составляет 50 мм. Крепление досок выполняют гвоздями, шаг которых равен 200 мм.
  • Выполняют выверку укладки прогонов, после чего их раскрепляют при помощи металлических скоб. Если мауэрлат является нижней опорой ног стропил, то прогон делают верхней опорой. Тем не менее, в ряде проектов допускается опирание верхних концов непосредственно на стойки.
  • Нижние части стропильных ног соединяют врубкой с мауэрлатом, дополнительно выполняя крепление гвоздями.
  • Мауэрлат при помощи скрутки из двух 4-миллиметровых проволок привязывают заложенным в стены во время кладки ершам. В случае рубленых стен крепление привязи осуществляется крупными гвоздями.
  • Встречные стропила в коньке соединяются при помощи накладок.
  • Наслонные стропила из круглой древесины вяжутся между собой вполдерева либо на открытый одинарный шип, после чего схватываются деревянным нагелем или болтом. В ноге и прогоне для этого выполняются соответствующие врубки.

Схема связей стропил из древесины
1. Стойка:
2. Связь из досок сечением 50х100 мм;
3. Доска подкладная;
4. Толь в два слоя;
5. Крепление гвоздями К4х100.

Сначала производится монтаж, выверка и раскрепление двух крайних пар конструкций стропил. При этом важно, чтобы их верхняя часть располагалась горизонтально.

В соответствии с выверенными конструкциями производят монтаж остальных, после чего можно приступать к выполнению обрешетки.

Важно: в случае больших пролетов обычные дощатые стропила заменяются шпренгельными фермами, либо система плоских стропил заменяется объемными конструкциями, позволяющими существенно снизить расход древесины.

Обрешетка выполняется практически одновременно с монтажом стропил, поскольку начинается сразу после того, как смонтированы первые рядовые стропила.

Это позволяет не утруждаться использованием большого количества временных связей при креплении стропил.

В зависимости от типа кровли существенно изменяется и конструкция обрешетки, которая обеспечивает крепление покрытия кровли и сопротивлениям нагрузок снежного покрова, людей, выполняющих работы на крыше и различного инструмента для данных работ.

Сплошные обрешетки являются наиболее универсальными, но во многих случаях оказывается достаточным обустройство обрешетки с зазорами.

Понятно, что чем больше межстропильное расстояние, тем большее значение принимает сечение обрешеточных брусьев. Крепление обрешетки к стропилам выполняется при помощи гвоздей, длина которых должна как минимум вдвое превышать толщину брусьев.

Важно: в наиболее уязвимых местах кровли, таких как конек, ребра крыши, ендовы и свесы карнизов, следует обязательно монтировать сплошную обрешетку.

Вот и все, что хотелось рассказать о деревянных стропильных системах и их применении и монтаже.

Древесина является наиболее популярным материалом для изготовления стропил, но для наибольшей надежности и эффективности системы стропил следует придерживаться различных описанных в статье правил и требований.

Установка стропил при строительстве деревянного дома

Стропильная система – это несущая конструкция крыши, которая может состоять из таких элементов, как стропильная нога, затяжка, прогон,  мауэрлат, раскос, стойка.  Вся конструктивная обрешётка крыши является стропильной системой, а каждый её элемент имеет отдельное называние, которые были уже перечислены выше.  

Как провести установку стропильной системы в деревянном доме?

Первым делом вам необходимо сделать монтаж мауэрлата и закрепить этот элемент стропильной системы к стенам вашего здания. Далее проведите разметку и начните монтаж конькового бруса, используя отвес и ватерпас. После чего под этот коньковый брус, вам нужно установить стойки.

Укрепите данную конструкцию укосами и накосными ногами.  Теперь у вас есть возможность задать плоскости крыши, установить нарожники, стропильные ноги и полуноги.  И в заключении вами должен быть сделан монтаж обрешётки и скатов боковых.  На этом строительство стропильной системы может быть закончено и вступить в эксплантацию.

Конструкция стропил и кровли деревянных домов.

Теперь, когда вы имеете представление, что такое стропильная система и как она устанавливается, мы может перейти к изучению четырёхскатной, двухскатной и односкатной крыши.

Итак, исходя из креплений в стропильной системе четырёхскатной крыши, она может висячей и наслонной.

Висячая конструкция является очень сложной. Требует обязательных знаний особенностей этой конструкции и больших усилий. Даже ремонт является сложной задачей. Такой вид конструкции рекомендуется только в том случае, если внешние стены дома являются единственными несущими.  Если же в доме используются другие несущие стены, перегородки или колонны, тогда лучше использовать более простой вид конструкции – наслонную.

Состоит наслонная стропильная система из таких элементов, как стропила накосные и укороченные, подкосы, стойки, прогоны, лежни, шпренгели и ригели.

Накосные стропила рассчитаны на большую нагрузку, благодаря увеличенной длине.  Данная нагрузка идёт с нарожников, которая также распространяется на мауэрлат.  Параллельно ему делаются опорные балки – прогоны. Пролёты стараются в такой системе срезать стойками и подкосами.  Они же дают нагрузку на лежень.  Лежень опирается на столбы из кирпичей либо внутренние несущие стены дома.  Если же решите не использовать лежень, то конструкцию можно затянуть схватками. 

Двухскатная крыша – это более простые виды конструкции стропильной системы. Основа конструкции — это стропильные ноги, подкосы и затяжки, которые образуют треугольник. Стропильные ноги крепятся коньковым прогоном и на стенах деревянного дома. В качестве крепежей можете использовать гвозди или шурупы. Конструкция рассчитана на лёгкую кровлю.  Так же, как четырёхскатная конструкция, имеет два вида сборки – наклонная и висячая.

Односкатная крыша – это лёгкая конструкция с крутым наклоном, которая очень подходит для постройки маленьких дачных домов и сооружений. Имеет три вида сборки – наклонная, висячая и скользящая.

Заключение.

Как видите каждый вид стропильной системы, имеет свой порядок крепления её элементов. Какие – то элементы могут заменяться другими, тем самым упрощая конструкцию либо делая её прочнее.  Стропильная система – это очень широкая тема, которая предполагает изучение, рядя вопросов в отдельности. Данная статья даст вам лишь основы и представление об устройстве стропильной системы.

Если информации на эту тему в данной статье мало, то еще интересное и полезное о деревянном домостроении можно посмотреть на странице: полезные советы.

Установка стропил двухскатной крыши: элементы, подбор материала, монтаж

Самостоятельная установка стропил двухскатной крыши включает множество различных операций: расчет массы, ее угла, а также прочности стропилин, подготовка требующегося инструмента для работ с древесиной. Далее в статье попробуем разобраться, как правильно выполняется установка стропил двускатной крыши.

Приобрести уже готовые стропилины гораздо проще, чем изготавливать их самостоятельно, при этом такое решение имеет свои бонусы:

  1. Минимальные сроки производства стропилин.
  2. Высокая точность производимых деталей стропиловочной системы.
  3. Уже подогнанные индивидуально, имеющие одинаковые размеры все детали конструкции кровли.

Однако, такое решение имеет и свои солидные минусы:

Высокая цена, в 2 раза превышающая по стоимости стропилин, произведенных самостоятельно.

Задержка с изготовлением и доставкой готовых стропилин, особенно в подходящий для строительных работ сезон.

Использование для производства стропилин низкокачественной и непросушенной древесины (в результате кровля может потерять свою форму, вплоть до разрушения).

Важно: выбор — изготавливать стропилины своими руками или приобрести готовые — остается за домовладельцем. Конечно, если есть опыт работы с деревянными деталями и инструментами, можно смело приступать к изготовлению стропилин.

Элементы стропиловочной системы для двускатной крыши

Опытными строителями принято разделять стропилины на основные/несущие — те, которые удерживают всю кровельную конструкцию, и вспомогательные, расположенные во внутреннем пространстве кровли, являющиеся опорой для обшивки стенок и потолка мансардного помещения (если запланировано ее возведение). От правильности и точности предварительных расчетов стропиловочной системы, зависит надежность и прочность возводимой в будущем кровли.

Элементы стропильной системы двускатной крыши

Стропиловочная конструкция любой кровли с двумя скатными плоскостями включает следующие основные элементы, которые необходимо будет изготовить:

  1. Сами стропилины.
  2. Детали мауэрлата.
  3. Вертикальные стойки.
  4. Распорки.
  5. Ригели.
  6. Коньковый брус-прогон.

Важно: расчет конструктивно сложных кровельных систем с большим количеством различных деталей и элементов лучше доверить профессионалу, а с небольшой крышей на индивидуальном строении справится самостоятельно даже начинающий кровельщик.

Для расчетов потребуются простые формулы из школьного курса геометрии, а также различные онлайн калькуляторы, помогающие рассчитать необходимую толщину стропилин, а также, наиболее приемлемые углы наклона и размеры пролета.

Подбор стройматериала для производства стропилин

В качестве стройматериала для производства стропилин чаще всего используются:

  • древесина – массив, брусья, доски;
  • облегченный стальной оцинкованный профиль;
  • швеллера металлические и двутавры;
  • конструкции из железобетона используемые в промстроительстве.

Металл

Металл для стропилин – это материал, не боящийся сырости.

Пример металлической стропильной системы для крыши

Стропилины для индивидуальных домостроений производятся не только из древесины. Сегодня все чаще стали использоваться стальные стропиловочные конструкции, ранее использовавшиеся для промстроительства. Самое важное преимущество этого стройматериала — абсолютное отсутствие сырости и, как следствие, гниения и грибков. Пространство под кровлей чаще всего страдает от появления случайных протечек кровли. Работа со стальными стропилинами не сложнее, чем изготовленными из древесины.

Сухая доска

Самый экономный вариант – сухая доска.

Когда на стропиловочную систему не планируется воздействие больших нагрузок, стропилины изготавливаются из высушенных строганных досок небольшой толщины. Однако, если в местности, где устанавливается кровля, скапливаются большие снеговые массы, или кровельное покрытие будет тяжелым, то некоторые составные детали стропиловочной системы нужно будет делать клееными.

Из досок чаще изготавливаются удлиненные боковые и диагональные стропилины. Поэтому доски толщиной в 4 см, для кровельной стропиловочной системы не подходят. Их толщина должна быть не меньше 5 см. При этом есть такая зависимость: чем длина стропилин больше, тем шире должна быть деревянная доска.

Составные или клееные из древесины стропилины — самые экономичные, не уступающие, однако, по своей прочности аналогичным по параметрам, но изготовленным из брусьев.

Важно: выполнить правильно сечение стропилин и использовать для их производства высококачественный стройматериал.

Поэтому в ходе приобретения дощатого стройматериала для будущих стропилин нужно контролировать влажность древесины. Так как не просушенные достаточно стропилины могут покрыться плесенью, а саму такую кровлю может покоробить и повести, так как древесина изменяет свою форму при сушке.

Брусья

Брусья – высококачественный материал для стропилин.

Брусья — более прочный пиломатериал, чем обыкновенные доски. Их недостатком является большая масса и в местах соединений необходимо выполнять врубки. Использование таких врубок становится проблемой не только при их выполнении, но и приводит к потере части несущих возможностей стропилины. Однако этот стройматериал остается самым задействованным при производстве стропилин.

Для изготовления брусьев стропиловочной системы важен сорт использующейся древесины. Чем меньше у массива дерева трещин и сучков, тем лучше. Рекомендуют делать стропилины из смолистой древесины деревьев хвойных пород, имеющей естественную защиту от гниения.

Важно учесть, что покупать древесины для производства и установки стропил двухскатной крыши необходимо больше на 5-7%, чем требуется в расчетах, так как даже опытные пользователи не всегда делают правильно разрез или врубку в стропилине требуемой глубины.

Расчет постоянных и переменных показателей нагрузки на крышу

Очень важно четко выявить расчетным путем общую нагрузку возводимой кровли, которая включает постоянные нагрузки — вес стропиловочной системы и покрытия кровли, и переменных/изменяющихся – снеговой и ветровой.

От вышеуказанных нагрузок зависит расстояние между соседними стропилинами для установки стропил двухскатной крыши. Определить требующееся сечение стропилин помогут спецтаблицы или кровельные онлайн калькуляторы.

Даже крепкие внешне стропила могут не подходить для возведения кровли индивидуального дома по причине недостаточных показателей на прогиб. Проще всего увеличить прочность стропилин на прогиб – увеличить их сечение. Более сложный способ – их усиление спецбалкой, с выводом ее краев непосредственно на подкос.

Монтаж мауэрлата под двускатную крышу

Монтаж мауэрлата – основы/фундамента строящейся кровли — выполняется сразу после подбора стройматериала и непосредственного его изготовления. Существует 2 основных способа монтажа мауэрлата – без армирующего/усиливающего пояса на прочных стенках, и монтаж на предварительно обустроенный армпояс. Сооружают такой упрочняющий пояс на стенках с недостаточной прочностью, чтобы возводимой кровле было на что опираться.

Схема крепления мауэрлата к газобетону

На хрупких стеновых стройматериалах, например, на газобетоне, необходимо обязательно обустроить поверх него более прочную кирпичную или бетонную надстройку-конструкцию, потому что мауэрлату нужно опираться на твердое основание. Но можно обойтись обустройством только армирующего пояса.

Толщина армпояса определяется на основании данных расчетных нагрузок, которые будут действовать на кровлю. В любом случае значение ширины армирующего пояса должно быть не меньшим, чем у самой опорной стенки. Минимальный значение ширины — 25х25 см.

На каркасные и стенки из деревянных брусьев мауэрлат прикрепляют саморезами или обыкновенными гвоздями. Чтобы крепление было прочнее применяют перфорированные спецсоединители.

Если общая площадь домостроения большая, и кровля площадью не меньше 250 кв. м, тогда прикреплять мауэрлат на стенки необходимо при помощи шпилек. В качестве шпилек используются длинные стальные резьбовые штыри, которые распределяются на мауэрлате через 2-2,5 метра (и обязательно устанавливают по краям стенок).

Вначале на стенках заливается бетонная стяжка — армпояс, а потом в него строго вертикально замуровывают стальные резьбовые шпильки. Высота резьбовой шпильки над поверхностью стенки должна быть больше на 3 см, чем толщина брусьев — основы-мауэрлата. Только так можно будет крепко закрепить мауэрлат на стенке гайками с подкладными шайбами.

Также иногда используются для крепления мауэрлата стальные прочные скобы, анкера и стальная проволока, которая отлично гасит растяжения.

Применение проволоки-катанки — самый несложный способ крепления мауэрлата из всех. Для этих целей в междурядья кирпичин за 3-4 ряда до последней верхней кладки посередине размещают отрезок проволоки таким образом, чтобы его кончиков было достаточно после укладки оставшихся рядов для обвязки мауэрлатных брусьев.

Важно на готовый армирующий пояс закрепляется обязательно гидроизоляционный слой (например, из рубероида), чтобы древесина не соприкасалось с бетонным/кирпичным основанием.

Установка стропил двухскатной крыши

После того, как готовы стропилины и уложен мауэрлат, выполняется установка стропил двухскатной крыши.

Виды стропиловочных узлов

Проще всего соединять стропиловочные фермы непосредственно на земле, а только потом поднимать их на место установки на кровле. Сборка стропилин непосредственно на кровле сложнее, однако поднимать их на кровлю в разобранном виде легче.

Для формирования стропиловочных узлов используются:

  • прямые внешние стальные скобы;
  • стальные угловые пластины;
  • стальные внутренние стрежни.

Соединить стропилины также можно резьбовыми шпильками – это крепление будет одним из самых прочных. Чтобы выполнить такое соединение, вместо среза делается врубка в половину дерева и стропилины соединяются уступом. Потом сверлится отверстие для шпильки диаметром 1,2-1,4 см, вставляется шпилька нужной длины, и закрепляется с помощью гаек подкладкой широких шайб.

При установке стропил двухскатной крыши висячего типа необходимо соединить верхние части стропилин. Для этого торец каждого стропила подрезается под углом уклона кровли, а затем соединяют брусья плоскостями срезов, с последующим фиксированием с помощью 2 гвоздей. Место стыковки закрывается накладкой из древесины или стальной пластиной.

Пример установки стропильной системы двускатной крыши дома

Пошаговая инструкция установки стропил двускатной крыши

Устройство стропильной системы из деревянных элементов

Ремонтно-строительные работы

Устройство стропильной системы из деревянных элементов

Состав операций и средства контроля

Этапы 

работ

Контролируемые операции Контроль (метод, объем) Документация
Подготовительные работы Проверить: 

— наличие документа о качестве  на деревянные изделия;

— качество и размеры элементов;

— обработку древесины антисептиком и антипиренами;

— наличие болтовых и гвоздевых соединений в соответствии с типовыми чертежами;

— соответствие  геометрических размеров собираемых ферм, затяжку болтов проектным;

— наличие изоляции под мауэрлатом, соответствие отметок проектным.

 

Визуальный

 

Измерительный

 

Визуальный

 

Технический осмотр

 

То же

 

Визуальный, измерительный

Паспорт (сертификат) общий журнал работ; акт освидетельствования скрытых работ
Устройство     стропильной системы Контролировать: 

— наличие врубки конца стропильной ноги в мауэрлат, изоляции конца ноги рубероидом;

—  наличие прокладки из обрезной доски под стойками и подкосами;

— вертикальность ферм, расстояния между фермами и отметки конька;

— наличие анкеровки концов ног к стенам и ветровых связей.

 

Визуальный

 

 

То же

 

Измерительный, каждый элемент

 

Визуальный

Общий журнал работ
Приемка выполнен­ных работ Проверить: 

— фактическое положение установлен­ной стропильной системы;

— внешний вид элементов.

 

Визуальный, измерительный

 

Визуальный

Акт приемки выполненных работ
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес, нивелир, линейка. 

 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист— в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

Технические требования

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 2695—83*. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 8486—86*Е. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 11047—90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

Элементы стропильной системы изготовляются из хвойных и лиственных пород.

Качество древесины должно соответствовать требованиям 1, 2 и 3 сортов:

— сучки допускаются  в  количестве  3  шт.    на однометровом  участке длины, размером не более 30 мм;

— трещины несквозные длиной не более  1/2 длины, при влажности материала не более 22%.

— влажность древесины должна быть не более 18% (измеряется влагомером).

Каждая партия элементов стропильной системы должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывается:

— наименование предприятия-изготовителя;

— название изделия и номер стандарта;

— размер, порода древесины, влажность;

— количество элементов в партии;

— дата изготовления.

При транспортировании в открытых транспортных средствах и хранении элементы стропильной системы должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнений.

Древесина элементов стропильной системы должна быть антисептирована и пропитана огнезащитными составами.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Сборные несущие элементы деревянных конструкций предприятию-изготовителю следует поставлять на строительную площадку комплектно, вместе с деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений, — накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т. п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.

При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:

—   необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания  по захваткам,  включающий последовательное возведение несущих конструкций,  ограждающих конструкций  и  кровли в короткий срок;

—   минимальное возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей.

Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам и полуарок, полностью со­бранных арок, ферм, секций или блоков, включая покрытия и кровлю.

Установку накладок в коньковых узлах конструкций надлежит производить после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей по заданной площади.

К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.

При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, грунтом, монолитным бетоном и т. п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

Стропильные фермы должны поступать на объект в полусобранном виде с постановкой всех болтов в соответствии с типовыми чертежами. Конструкции ферм должны иметь хорошо видимую маркировку. Крепление концов стропильных ног к стенам (через одну) производится проволокой (скрученной) диаметром 4—6 мм.

Гвозди при встречной забивке не должны пробиваться через пакет насквозь. Если проектом предусмотрена сквозная пробивка, концы гвоздей следует загибать поперек волокон.

Монтаж кровли и стропильной системы

 

Любое здание, а тем более жилое требует правильного и качественно собранной крыши.
Ведь что самое главное в погоне за максимальным сохранением тепла в середине?
Это верно спроектированный, так называемый, треугольник тепла –пол, окна и двери, кровля, а также последующий монтаж кровли.

Ведь от того, насколько тщательно подойдут в продумывании количества и размера окон в доме, толщины утепления пола и, непосредственно, крыши будет зависеть насколько сохранится тепло без особых затрат на его поддержание. При педантичном подходе, стоимость отопления, особенно в холодное время, может быть очень низкой. Это очень актуально в наше время дорогой электроэнергии и газа, которые являются основными источниками тепла.

И так, давайте вкратце рассмотрим какими бывают формы и виды кровельных систем и как они формируются.

После укладки стен, наступает черед устройства стропильной системы. Чтобы избежать в дальнейшем различных проблем и, чтобы конструкция прослужила долго и надежно, нужно все тщательно взвесить и рассчитать. Например, размер самих стропил, обрешетки, контррейки и прочих элементов, их шаг, способы крепления между собой, будущий угол наклона и т.д.

Нагрузка на 1 м2 должна соответствовать нагрузкам, которым будет поддаваться плоскость той или иной кровли. Все делается на основании и согласно ГОСТ и различным ТУ. Все должно быть надежно и без мыслей о том, выдержит или нет.

Обычно весь набор элементов может включать:

  • Непосредственно стропило
  • Мауэрлат (при необходимости)
  • Коньковый прогон (при необходимости)
  • Опорные балки
  • Ригели
  • Обрешетка и контррейка
  • Затяжки
  • Прочее

Есть несколько самых популярных вариантов конструкций стропильной системы кровли:

Для односкатных крыш

Для двускатных крыш

Кровля может быть со скатами или плоская.
Основу первой составляют стропила и прочие деревянные элементы. Их уклон в среднем 25-37 градусов.
Основа второй балки, на которые монтируют влагостойкую фанеру или ОSB, гадроизолируют и т.д.
Уклон у них очень маленький, до 3%, и имеет парапет. Они выдерживаю сильные ветровые нагрузки, но не выдерживают обильных снеговых и дождевых, в отличии от первых.

Для деревянных домов стропильная конструкция крепится немного по-другому и имеет свои нюансы. Тут уже нужны специалисты, которые понимают природу поведения древесины в различное время года, так как летом она отдает влажность, а весной, осенью и зимой набирает влагу. Соответственно все элементы из дерева имеют свойство менять свои геометрические размеры и двигаться как по горизонтали, так и по вертикали.

Поэтому, монтаж кровли в деревянном доме имеет некие сложности и большую зону ответственности.

Самыми популярными вариантами накрытия являются битумная черепица, или керамическая.
Первая намного дешевле и достаточно практичная. Вторая дороже, но престижнее. Все зависит от бюджета и пожеланий.

В устройстве крыши очень важно иметь достаточный практический опыт, чтобы не наделать ошибок в результате которых пострадает будущий владелец, и не дай бог это приведет к несчастному случаю. Частенько, некомпетентные работники даже не проводят антисептирование всех элементов кровли, а это крайне важно, чтобы в будущем вам не пришлось разбирать и менять какой-то узел из-за его гниения.

Со всей ответственностью нужно относится к паро- и гидроизоляции всей плоскости накрытия.
Ведь от этого зависит срок службы накрытия. Между ними укладывается утеплитель.

Цена на монтаж кровли в Киеве

Исходя из всего вышеперечисленного на услугу монтаж кровли цена формируется в зависимости от типа, сложности и высоты самой крыши. Но одним из базовых факторов влияющих на стоимость есть опытность бригады, а также дороговизна черепицы и прочих узлов.

Необходимо также учитывать, что в битумной черепице, уровень отходов может достигать 15-20%, с учетом укладки стартовых полос, краев, ребе и т. д. В натуральной он составляет от 5 до 10%. Но все зависит от сложности и количества скатов.

Если говорить, про деревянные дома, то можно привести небольшую таблицу для понимания что входит и какой приблизительный бюджет. Она может колебаться в достаточно больших пределах.

Что входит?

  • Устройство стропил, их крепление
  • Обрешетка и контррейка
  • Грунтование
  • Настил паро-гидроизоляции
  • OSB
  • Настил самой черепицы
  • Водостоки
  • Подшивка свесов
  • Мансардные окна

Стоимость монтажа кровли за м2 (без транспорта и материалов)

 

Ед. Изм.

Цена, грн

Монтаж простой кровли из битумной черепицы

м2

от 350

Монтаж сложной кровли из битумной черепицы

м2

от 440

Монтаж простой кровли из керамической черепицы

м2

от 600

Монтаж сложной кровли из керамической черепицы

м2

от 800

Работы по отдельности уточняйте

 

По запросу

Стропильная конструкция против деревянных ферм — в чем разница и как выбрать лучший вариант

При планировании строительства или реконструкции дома одним из необходимых вариантов выбора является тип кровли. В этом случае выбор между традиционным решением с использованием балок и стропил или деревянными фермами промышленного производства.

Стропильные конструкции кровли

Горизонтальные несущие стены служат для поддержки стропил. Однако с точки зрения скорости монтажа конструкция стропил менее выгодна.Если опытные рабочие могут установить стропильные фермы в среднем за один-два дня, то для полной установки большинства стропил часто требуется больше недели.

Деревянные стропильные фермы

Деревянные фермы — это быстровозводимые кровельные конструкции. Для них требуются только основные опорные стены, но также может быть полезно использовать внутренние несущие стены. Типичная конструкция состоит из ряда ферм, которые равномерно распределены по пролету, простирающемуся от одного конца здания до другого.В отличие от конструкций плотов крыши, которые собираются на месте, фермы изготавливаются на заводе и доставляются на место проекта, которое уже установлено для установки.

Если есть желание сэкономить на конструкции крыши, то стропильная конструкция не будет решением.

Причина, по которой в настоящее время мы не видим так много стропильных конструкций крыши, — это скрытые затраты. В настоящее время очень большая часть строительных проектов выполняется с использованием деревянных стропильных ферм с меньшими затратами.Фермы создаются на фабриках, где созданы условия для получения продуктов высочайшего качества.

Тем не менее, при необходимости реализации небольшого проекта желательно отдать предпочтение конструкции стропил. Например, если вы хотите немного увеличить жилую площадь и построить пристройку к дому. То же самое и с небольшими гаражами.

Если вы считаете, что между деревянными фермами и стропилами все еще нет разницы, мы предлагаем рассмотреть основные различия, которые помогут определить, какое из решений крыши лучше всего подходит для вашего проекта.

Деревянная стропильная конструкция:

  • Трудоемкий монтаж. Конструкции обмеряются, распиливаются и монтируются на строительной площадке;
  • Стропила лучше всего подходят для небольших строительных проектов;
  • Требуются стропила для несущих стен;
  • Установка — трудоемкий процесс;
  • Возможна индивидуальная настройка каждого стропила на строительной площадке.

Конструкции деревянных стропильных ферм:

  • Качество.Фермы проектируются с использованием специального программного обеспечения, а изготовление конструктивных элементов фермы автоматизировано, что исключает фактор человеческой ошибки. Фермы производятся и хранятся на заводе-изготовителе, где древесина не подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий.
  • Проект не обязательно требует несущих стен или балок с шагом менее 6 м, как это требуется при строительстве традиционных балок и стропил, что дает значительную экономию для клиента.
  • Неограниченное первоначальное планирование, а также возможности последующего перепланирования. (Также возможна планировка здания без несущих перегородок, нет ограничений по дизайну проекта, площади помещения и конфигурации, а также необходимость перепланировки и перестройки помещения в процессе строительство здания.
  • Монтаж ферм намного проще. (деревянные фермы изготавливаются по индивидуальному проекту и требует установки только по приложенному плану. По этой причине фермы популярны не только среди профессионалов, но и также для строителей своими руками, потому что установка не требует специальных знаний.
  • Процесс установки занимает намного меньше времени (установка ферм частного дома среднего размера занимает от 1 до 2 дней, в зависимости от конфигурации крыши, что не только экономит трудозатраты на строительной площадке, но особенно важно при реконструкции. , требующие максимально быстрой замены кровли.

Рейтинг

Рейтинг: 4.3 . Из 6 голосов.