Как в домашних условиях сделать кислоту для пайки: Как сделать паяльную кислоту своими руками в домашних условиях

Содержание

формула приготовления с применением соляной кислоты и хлорида цинка

При проведении пайки для предварительной обработки поверхности деталей во многих случаях используют флюсы кислотного характера. Степень активности материала подбирают в зависимости от типа металла и меры его загрязнения.

В продаже есть различные средства, состав которых подобран с учетом специфики предстоящей работы. Можно сделать паяльную кислоту в домашних условиях самостоятельно.

Для этого потребуется определенные знания, элементарное умение делать химические составы и небольшая сумма денег для приобретения компонентов.

Зачем нужен кислотный флюс

К металлам относятся вещества большой активности. Многие из них легко и быстро окисляются в присутствии воздуха. Образующиеся оксиды под действием атмосферной влаги превращаются в гидроксиды.

Смесь продуктов окисления хорошо заметна на железных изделиях после хранения на воздухе. Называется она ржавчиной. Другие металлы также покрываются оксидным слоем, который не позволяет ничего припаять к изделию.

Справиться с проблемой помогают кислотные флюсы, самым простым их которых является паяльная кислота. Под этим названием собраны несколько разных однокомпонентных или сложных составов, многие из которых можно приготовить своими руками.

Что можно сделать дома

Степень кислотности флюсов отличается. К активным смесям относятся композиции с хлоридом цинка. Из школьного курса, возможно, кто-то запомнил свойства солевых растворов.

Соли в присутствии воды склонны претерпевать гидролиз. Хлорид цинка при обменных реакциях с водой образует сильную кислоту и слабую щелочь. Поэтому раствор имеет активный кислотный характер. Соляная кислота быстро удаляет оксидные вещества.

Обычно паяльную кислоту делают прибавлением 412 г цинка к 1 литру концентрированной соляной (гидрохлоридной) кислоты. Процедура это не совсем приятна и безопасна. При работе выделяются летучие кислые пары.

Работать с концентрированной солянкой следует только под вытяжкой или в респираторе, находясь в хорошо проветриваемой комнате.

С соляной кислотой

Популярностью пользуется несколько составов с хлористым цинком. Соединения цинка используются в процессе цинкования для защиты металлов от коррозии. Этот химический элемент известен устойчивостью к процессам окисления. Сделать паяльные кислоты своими руками несложно.

Для продукции из черных и цветных металлов подойдет следующее соотношение:

  • хлорид цинка – минимум 25 %, максимум – 30 %;
  • концентрированная соляная кислота – 0,7 %.

Оба компонента нужно быстро растворить в воде. Следует учесть, что соляная кислота – сильно летучее вещества. Работать с ней желательно под вытяжкой. Склянку с исходным реактивом нужно держать только в закрытом состоянии.

С вазелином и спиртом

Для деталей из черных и цветных металлов иногда вместо паяльной кислоты удобнее использовать пасту с кислотными свойствами.

Для ее приготовления нужно смешать насыщенный раствор хлорида цинка – 3,7 % и технический вазелин – 85 %. Для придания требуемой консистенции в смесь добавляют немного воды.

Для работы с никелем, платиной и их сплавами своими руками можно сделать паяльную смесь из хлорида цинка – 1,4 % и этилового (винного) спирта – 40 %. Оба компонента нужно тщательно растворить в воде и перемешать готовый паяльный раствор.

После пользования всеми приведенными составами паяльную зону нужно хорошо промыть обычной водой.

С канифолью

Для проведения ответственных работы с черными металлами, пайки драгоценных и цветных металлов подойдет пастообразная смесь, сделанная своими руками из канифоли – 24 % и хлорида цинка – 1 %. Все это нужно растворить в этиловом спирте. Промывать рабочую зону по окончании паяльной процедуры нужно ацетоном.

Для образования шва с повышенными прочностными характеристиками рекомендуется взять:

  • канифоли – 16 %,
  • хлорида цинка – 4 %,
  • технического вазелина – 80 %.

Промывать место пайки после обработки такой паяльной пастой, сделанной своими руками, сложнее. Взять нужно ацетон.

Как показывает опыт, в некоторых случаях имеет смысл заменить паяльную кислоту соответствующей пастой кислотного характера.

Самодельные кислые пасты

При работе с алюминиевыми деталями часто используют флюс с олеиновой кислотой, формула которой С17Н33СООН дает представление о большой молекулярной массе. Высшая кислота имеет вязкую консистенцию, похожа на слегка тягучую жидкость.

Паяльный флюс делается следующим образом: 20 мл олеиновой кислоты, около 3 г йодида лития растворяют в стеклянной емкости на водяной бане. Однородный раствор, сделанный своими руками, после остывания переливают в стеклянный флакон для хранения.

После пайки рабочую зону промывают ацетоном, бензином или спиртом.

Для пайки нихрома можно своими руками сделать состав из 100 г вазелина, 7 г порошкообразного хлорида цинка, 7 г глицерина.

Всю массу нужно хорошо перемешать. Желательно это сделать в толстой фарфоровой чашке или специальной ступке.

Другие доступные варианты

Широко используется для обработки железных, стальных, никелевых сплавов ортофосфорная кислота. Часто ее называют просто фосфорной. Этой кислотой можно обрабатывать поверхность чистой меди.

На всех металлах фосфорная кислота не только удаляет оксиды, но и образует защитный слой.

При паяльных работах верхний слой фосфатов легко разрушается разогретым жалом паяльника. На обработанных деталях равномерно распределяется припойная масса. В результате получается прочное соединение.

Самым, пожалуй, простым вариантом замены паяльной кислоты является обычный аспирин. Раствор быстро готовится своими руками. Нужно взять обычную дешевую таблетку, растворить в небольшом количестве воды. Иногда мастера просто посыпают растолченным аспирином место пайки.

В продаже есть готовый флюс ВТС, который, по сути, также является паяльной кислотой. Аналогичное средство можно сделать своими руками.

Нужно взять салициловую кислоту, вазелин, триэтаноламин. Растворить все компоненты в спирте. Флюс успешно используется для работы с медью, платиной, серебром и их сплавами.

Подручные средства в качестве флюса для пайки

Флюсами называют вещества органического или неорганического состава, используемые при пайке металлов. Их назначением является уменьшение сил поверхностного натяжения расплавленного припоя и обеспечение лучшего равномерного его растекание.

К тому же флюс защищает поверхность пайки от воздействия кислорода, и тем самым препятствует окислению. Во многих случаях самодельный флюс может заменить жидкость или порошок, приготовленный на производстве. Надо лишь знать, какие материалы для него использовать.

Основные виды

Флюсы бывают активными (кислотными) и пассивными (бескислотными).

Первые активно воздействуют на верхний слой металла в процессе пайки, частично изменяя его химическую структуру, вторые просто смывают с поверхности окислы и создают тонкую пленку, препятствующую доступу кислорода.

Активные флюсы после применения необходимо смывать с поверхностей спаянных деталей, так как остатки вещества могут вызвать коррозию. Смывать можно водой с небольшим добавлением щелочи.

В качестве флюсов используют паяльную кислоту, канифоль, паяльный жир, флюс-пасты. От вида материала и его характеристик зависит качество пайки различных металлов.

Ведь для каждого конкретного случая, в идеале, нужно подбирать наиболее подходящий состав.

Флюс может входить в состав паяльной пасты или быть запаянным в полую трубку из припоя, чтобы повысить удобство производства паяльных работ.

В продаже имеется множество готовых флюсов для пайки в твердом, жидком и гелеобразном состоянии. Если же понадобилось срочно выполнить паяльные работы, а расходных материалов под рукой не оказалось, можно приготовить такой состав самостоятельно, используя подручные средства.

Конечно же, самодельный, приготовленный на скорую руку флюс будет уступать по качеству и характеристикам произведенному в заводских условиях, но обеспечить качественное состояние пайки он сможет.

Аспирин и лимонная кислота

Для изготовления флюса можно использовать любые вещества, обладающие хорошими растворяющими и антиокислительными свойствами.

Это могут быть:

  • спирты;
  • кислоты;
  • растительные и животные масла.

Простейший флюс готовят, растворив таблетку или порошок ацетилсалициловой кислоты в воде. Ацетилсалициловая кислота есть в аптечке почти в каждом доме (это самый обычный дешевый аспирина). Растворять таблетки или порошок необходимо до тех пор, пока не исчезнет осадок.

Применяют также порошок лимонной кислоты (белые гранулы).

Встречаются советы использовать лимонный сок, однако он довольно слаб, поэтому эффект от его использования будет малозаметным.

При пайке аспирином или лимонкой выделяется много газа, поэтому помещение, в котором с ними работают, должно быть оборудовано вытяжкой или хорошо проветриваться.

Спирт, глицерин, канифоль

Можно получить неплохой спиртоканифольный флюс растворением канифоли в этиловом спирте. Предварительно нужно канифоль растолочь в ступке как можно мельче.

Канифоль в спирте растворяется очень медленно, и от тщательного ее измельчения будет зависеть скорость приготовления флюса. После перемешивания спирта с канифолью, лучше оставить будущий флюс на несколько часов для завершения растворения.

Можно ускорить процесс, поместив раствор в стеклянную закрывающуюся тару и нагревая до 80 ℃ на водяной бане. Спиртоканифольный флюс совершенно нейтрален и после производства пайки даже не требует смывки.

Этиловый спирт можно с успехом заменить глицерином. Такой глицериновый флюс получится гуще, чем спиртоканифольный и пользоваться им будет удобнее. Растворение канифоли в этом случае замедлится.

Гораздо эффективнее будет вначале растворить ее в спирте, и после этого перемешать с глицерином. В этом случае значительно повысится активность состава, но придется обязательно смывать остатки с паяных заготовок.

Даже канифоль вполне реально приготовить самостоятельно, хотя это потребует времени. Надо собрать в теплую сухую погоду смолу-живицу со стволов сосен и переплавить ее.

Можно использовать при пайке в роли флюса или его компонента, канифоль для струнных смычковых инструментов. Она очень высокого качества и хорошо очищена. Но цена ее гораздо выше, чем у паяльной канифоли.

Соляная и фосфорная кислота

Очень эффективный флюс получается, если растворить в соляной кислоте гранулы цинка. Для этого концентрированную кислоту нужно разбавить в равных долях с водой и залить этим раствором гранулы, помещенные в стеклянную посуду. Для полного растворения потребуется цинк из расчета 412 г на 1 л соляной кислоты.

Процесс растворения будет сопровождаться бурным выделением водорода из кислоты, поэтому приготовлением лучше заниматься в помещениях с очень хорошей вентиляцией и вдали от открытого огня.

При помощи полученного из соляной кислоты флюса успешно паяют стальные заготовки. Если в раствор добавить нашатырь (столько же, сколько цинка), то использовать такой состав можно при пайке совершенно любых металлов и сплавов.

Хороший флюс – фосфорная кислота. Ее используют при пайке нихрома и нержавеющей стали.

Жидкие флюсы лучше всего наносить тонкой кистью, а хранить их надо в плотно закрывающейся стеклянной посуде с узким горлом.

Применение жира

Флюс для пайки можно сделать из жира с достаточно высокой температурой плавления. Тогда при комнатной температуре он не будет сам размягчаться, что облегчит работу с ним.

Чтобы получить такой флюс, жир необходимо перетопить и смешать с растолченной канифолью и нашатырем в определенной пропорции. На три части жира по объему понадобиться столько же нашатыря и одна часть канифоли.

Готовый флюс для удобства использования можно поместить в корпус медицинского одноразового шприца и при необходимости выдавливать нужное количество.

Если нет уверенности в том, подходит ли самодельный флюс для пайки детали, то можно провести маленькое исследование. Необходимо распределить приготовленное вещество по поверхности кусочка такого же металла, который предстоит паять.

Если при нагревании флюс равномерно распределился по поверхности, то он признается годным для пайки. Если же собирается шариками и стекает, то такой он сможет обеспечить удовлетворительную смачиваемость детали.

Свойство растворять оксидную пленку на поверхности металла проверяется смывкой нанесенного флюса. Если поверхность после смывки остается чистой, то флюс хорошо растворяет оксиды. Напротив, если остались следы окисной пленки или ржавчины, то пайку с этим флюсом производить нельзя.

Делаем паяльную кислоту

Все люди, которые паяют и паяли когда-либо металлические изделия, знают, как сложно припаять к металлу олово. Конечно же, такую кислоту всегда можно купить в магазине, но всегда проще что-то сделать своими руками и понять процесс изготовления определенных вещей, чем покупать уже готовые продукты в магазине.

Если вы хотите попробовать сделать паяльную кислоту у себя дома, то смотрите видео

Для изготовления паяльной кислоты, нам понадобится:
— соляная кислота, концентрированная;
— цинк в гранулах или стаканчики от старых батареек;
— баночка.

Если вы не нашли цинк в гранулах, вы можете использовать бочонки от старых батареек или обратится в пункт скупки цветного металла, там очень часто бывает цинк, который вы сможете приобрести. Если у вас дома не оказалось неиспользованных батареек, а в пункте цветных металлов не оказалось лишнего цинка, то просто пройдитесь по рынку, там можно очень часто найти людей, которые продают цинк.

Паяльная кислота получается, когда в соляной кислоте растворяется цинк из расчета 412 грамм цинка на 1 литр соляной кислоты.

Насыпаем цинк и аккуратно заливаем все соляной кислотой, но ее уровень не должен превышать ¾ глубины посуды. Когда цинк полностью растворится, то прекратится полностью растворение пузырьков водорода.

Важно! При изготовлении паяльной кислоты всегда соблюдайте технику безопасности. Надевайте защитные перчатки, а защитные очки на глаза.

Когда зальем цинк соляной кислотой, у нас будет огромное количество пузырьков и пара. Пар – это жидкий водород, а пузырьки – это происходит реакция, при которой полностью растворяется наш цинк.

Реакция будет достаточно продолжительная, но вам придется дождаться, пока растворится весь цинк.

Дождитесь того момента, когда поверхность соляной кислоты будет без газообразований. На низу остатки от цинка должны перестать выпускать газы и только тогда соляной кислотой можно начинать пользоваться.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Паяльная кислота своими руками

Паяльная кислота является тем флюсом, который можно отнести к отдельной категории, ведь он влияет агрессивно на материалы, которые необходимы при работе. Этот флюс в основном распространяется в жидком состоянии, причем это не зависит от его концентрации. Иногда можно приобрести концентрированное вещество, а потом разбавить его, а возможно и купить уже готовое, разбавленное. Кроме этого каждый вполне может сделать паяльную кислоту самостоятельно.

Форум Шевроле Lanos/Sens/Chance клуба > Гальваника Мест Очагов ...

Свойства материалов необходимо подбирать по тем факторам, которые необходимы для их применения. Кислота для спаивания предназначается для тех металлов, которые имеют сильные загрязнения, ведь на них происходит окисление, а также на поверхности остается большое количество ржавчины. Материал очень активен, поэтому необходимо работать с ним осторожно и избегать попадания на кожные покровы и слизистые оболочки человека. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с правилами и методами применения кислоты, а уже потом начинать применять ее по назначению.

В процессе производства паяльной кислоты самостоятельно, необходимо использовать специальную технологию. В конце должен получиться тот материал, который будет иметь те свойства, предписанные ГОСТом. Именно это сделает флюс качественным и надежным, чтобы соединения были прочными. Необходимо сделать так, чтобы свойства и функции кислоты работали и после спаивания металлов, ведь материл убирает пленки и ржавчину с поверхности, а также препятствует их повторному возникновению. Следует также учитывать растекаемость по поверхности спаиваемых материалов и схватываемость с металлами и изделиями.

Характеристики, состав и свойства

Необходимо точно знать, из чего должен состоять материал, и только потом приступать к его производству. В кислоту для спаивания входят:

  • присадка смачивающая;
  • хлорид амония;
  • деионизированная вода;
  • хлорид цинка;
  • соляная кислота.

Паяльная кислота, созданная самостоятельно, может состоять из других компонентов. Необходимо только сделать все для того, чтобы флюс обладал всеми необходимыми свойствами. Следует обеспечить высокую активность данного материала. Он должен за минимальное количество времени вступить во взаимодействие с необходимыми материалами, а также уничтожить все вещества, которые не дают нормально спаиваться. Однако стоит учитывать, что мелкие детали при действии кислоты могут пострадать и испортиться. Такие же свойства имеются и у паяльного активного жира.

Кислота для пайки: применение, виды

У кислоты довольно неприятный запах, поэтому когда человек вдыхает его, то его здоровье может пострадать. Именно поэтому при работе с данным материалом обязательно рекомендуется пользоваться респиратором. Ну а помещение для работы необходимо постоянно проветривать. Необходимо обезопасить руки, кожные покровы и слизистые от попадания кислоты, нужно, чтобы заготовка попадала только в необходимые для спаивания места.

Материалы и инструменты для изготовления кислоты

Необходимо знать, что кислота для спаивания, сделанная самостоятельно, будет несколько другого состава, нежели покупная. Однако она будет более простой. Чтобы приготовить такую кислоту, необходимо пользоваться некоторыми приспособлениями:

  • Стеклянная емкость или банка для замешивания и приготовления материала.
  • Цинк в гранулах или стаканчики от использованных батареек с содержанием данного элемента.
  • Водопроводная чистая вода.
  • Соляная кислота концентрированная, которая способна растворять ненужные примеси и вещества.

Изготовление кислоты самостоятельно

Для начала необходимо взять емкость или баночку для замешивания кислоты. Именно туда помещается цинк или батарейки и их остатки. Только после всего вышеперечисленного в емкость можно наливать соляную кислоту. Главное при этом действовать с большой осторожностью, ведь при попадании на кожу можно получить серьезный ожог. Кислоты в емкости не должно быть больше, чем 3/4 от объема всего состава.

В итоге получается, что пропорции должны быть такими. Для 1 литра соляной кислоты необходимо 412 грамм цинка, вот только измерить это можно только при помощи специальных инструментов. Поэтому стоит знать, что будут некоторые отклонения в ту или иную сторону.

При дальнейшем приготовлении паяльной кислоты необходимо подождать, когда закончится реакция химических веществ. Цинк и кислота контактируют между собой, металл постепенно растворяется. Во время этого процесса происходит активное выделение водорода, поэтому в жидкости можно увидеть множество пузырьков.

Для чего нужна паяльная кислота? :: SYL.ru

Жидкость постепенно становится все прозрачней и чище. Когда все процессы будут закончены, необходимо перелить жидкость в плотно закрывающуюся тару. Все данные материалы можно с легкостью купить в магазинах, специализирующихся на продаже химии и реактивов. При использовании батареек можно увидеть, что подходят практически любые из них.

Если необходимо сделать материал с более слабыми свойствами, то следует немного убавить агрессивность. В этом случае рекомендуется добавить немного воды, чтобы раствор получился более жидким и со слабыми свойствами. Однако нужно соблюдать осторожность, ведь жидкость может разбрызгаться и попасть на кожные покровы и слизистые оболочки человека. Пропорции в данном случае следует выбирать самому, придерживаясь особенностей необходимой пайки.

Паяльная кислота

Приготовление паяльной кислоты самостоятельно

Для начала стоит позаботиться о собственной безопасности, ведь пользоваться кислотой очень опасно и можно нанести непоправимый вред здоровью. Если производство кислоты осуществляется на предприятиях и в промышленных областях, то все необходимо делать в шкафах специального назначения. Реактивы надежно защищены от посторонних, а переливаются они строго под специальными вытяжками. В домашних условиях рекомендуется пользоваться защитой, перчатками, очками, респираторами и другими приспособлениями. Растворение кислоты следует производить только в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице. Ведь в процессе создания кислоты для спаивания в воздух постоянно выделяется водород в больших количествах. Также необходимо позаботиться на всякий случай и о воде, при помощи которой можно быстро промыть участок кожи, на который попало вещество. Лучше всего использовать водопроводную холодную воду, ведь в результате несчастного случая она уменьшит боль и быстро промоет рану.

Если данное вещество разлилось по поверхности, то лучше всего его смывать специальным составом воды и щелочи. Также нужно обязательно помнить о том, что данный материал необходимо правильно хранить, емкость должна быть закрытой и сохранять герметичность, хранение осуществляется в темном и прохладном месте. Рекомендуется исключить доступ посторонних людей к паяльной кислоте, чтобы не возникало опасности для других. Флюс иногда производится из чистой соляной кислоты без цинка и воды. Однако применят его по большей части только для изделий из железа.

Чем заменить паяльную кислоту в домашних условиях?

Паяльная кислота входит в число наиболее востребованных видов флюсов, когда речь идет об использовании ее при сложных работах, то есть при паянии металлов, тяжело поддающихся обработке. Она характеризуется высокой степенью агрессивности, благодаря чему отлично справляется с устранением жировых пленок, окислов и иных видов загрязнений с поверхности перед пайкой. Кроме того, кислота обеспечивает формирование защитной пленки, которая препятствует негативному воздействию на металл факторов внешней среды.

Однако при работе с простыми соединениями, особенно в тех случаях, когда используются тонкие металлические элементы, от применения паяльной кислоты лучше отказаться. Опасность заключается в том, что она попросту может разъесть металл, поэтому иногда лучше поискать другой вариант флюса.

Чрезвычайно важно обращать внимание на концентрацию паяльной кислоты, поскольку она может реализовываться в концентрированном и разбавленном виде. Для каждого конкретного случая должен быть раствор подходящей силы, чтобы не было негативных последствий.

Использование излишне концентрированной кислоты для паяния категорически не допускается. В том случае, если под рукой отсутствует раствор необходимой концентрации, следует позаботиться о том, чтобы довести его до нужных параметров, или же воспользоваться другим веществом, имеющим аналогичные свойства. dlja-chego-nuzhna-pajalnaja-kislota_1

Достоинства паяльной кислоты

  • Превосходно подходит для использования при работе с металлами, тяжело поддающимися пайке.
  • Имеет довольно низкую цену, кроме того, ее можно приготовить самостоятельно.
  • Отлично справляется с устранением налетов и окислов, одновременно препятствуя их дальнейшему образованию.

Отрицательные моменты

  • Из-за излишне агрессивной среды невозможно работать с тонкими деталями.
  • Непосредственный контакт с кожей человека может привести к крайне тяжелым последствиям, так как кислота способна разъесть не только кожный покров, но и мышечные ткани.
  • Кислота имеет крайне неприятный запах, а выделяемые при использовании вещества пары чрезвычайно вредны для органов дыхания.

pajalnaja-kislota-svoimi-rukami_4

Чем может быть заменена паяльная кислота?

Существует не так много веществ, которые можно рассматривать в качестве альтернативы данной кислоте. Часть из них без проблем готовится в домашних условиях, хотя и не всегда при этом удается получить заданные свойства.

Одним из наиболее простых и доступных веществ, которые можно использовать вместо паяльной кислоты, является водный раствор обыкновенного аспирина. Для его получения необходимо просто взять таблетку, измельчить ее для более быстрого растворения, засыпать в емкость с водой и тщательно перемешивать до тех пор, пока не останется ни одной твердой частицы. Использование полученного раствора аналогично другим видам флюса. Несомненным преимуществом такого вещества является его абсолютная безвредность и безопасность.

Также можно применять лимонную или уксусную кислоту, однако они обладают не столь высокой эффективностью, как паяльная. Реализовываются они уже в разбавленном виде, поэтому никаких дополнительных манипуляций с ними проводить не требуется.

Еще один вариант – концентрированная соляная кислота. Она является одним из главных компонентов оригинального флюса, но может также применяться для изготовления паяльной кислоты в домашних условиях. Благодаря своей высокой агрессивности, она позволяет качественно избавиться от самых различных видов загрязнений и гарантирует надежную защиту. Однако она опасна для здоровья и может разъесть тонкие элементы, поэтому данные аспекты следует учитывать при пайке.

Хорошо зарекомендовал себя активный паяльный жир, который отлично справляется с загрязнениями. Также несомненным его плюсом является удобство использования и простота размещения на поверхности изделия. Однако, как и паяльная кислота, он относится к высокоагрессивным веществам, которые таят в себе опасность для здоровья человека и не рекомендуются для использования с тонкими изделиями из металла.

Достойной альтернативой паяльной кислоте является ортофосфорная. Она проста в использовании, доступна, хорошо справляется с оксидными, жировыми и прочими пленками и налетами, но при этом щадящее относится к металлам.

При отсутствии под рукой оригинальной паяльной кислоты можно самостоятельно приготовить ей замену в домашних условиях. Безусловно, у нее не будет столь богатого состава, однако она все равно отлично справится с поставленными перед ней задачами.

Заключение

Вместо традиционной паяльной кислоты можно задействовать массу других веществ, имеющих различные свойства, но схожих по своему действию. Какие-то из них следует использовать с осторожностью, помня об их высокой агрессивности, другие же являются абсолютно безопасными, как для металла, так и для человека. Для каждого конкретного случая можно подобрать наиболее подходящий по своим свойствам аналог, который позволит безболезненно перенести отсутствие паяльной кислоты.
Для многих видов сварки плавлением используется специальная сварочная проволока, которая отличается по размеру, диаметру и свойствам

Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками

При пайке очень удобно пользоваться паяльной пастой. Ее можно купить или сделать своими руками. Самодельная паста при разогреве течет лучше заводской. При пайке скруток она проникает глубже, что обеспечивает надежность соединения. Ее применение исключает перегрев деталей, поскольку при расплавлении она меняет оттенок с темного на светлый, позволяя вовремя среагировать и убрать горелку.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками

Материалы и инструменты:

  • бормашина с отрезным диском по дереву 40 мм или напильник по металлу;
  • одноразовые стаканчики 0,5 л;
  • пестик и ступка;
  • припой;
  • паяльный флюс;
  • соль крупного помола;
  • крахмал;
  • шприц 5 куб.;
  • инсулиновый шприц;
  • термоусадочная трубка.

Приготовление паяльной пасты

Прут припоя нужно натереть в мелкий порошок. Для этого можно воспользоваться напильником по металлу, что долго, или применить бормашину с диском по дереву.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
В отличие от напильника, ее зубья не забиваются припоем. Поскольку опилки при пилении бормашиной разлетаются, то потребуется соорудить для них сборник из срезанного одноразового стакана. При этом сам припой должен находиться в пакете, чтобы сохранить весь порошок.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Важно подавать пруток на край режущего диска под острым углом, тогда он будет натираться в более мелкую пыль. Обязательно следует держать руки подальше от диска.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Полученные опилки засыпаются в ступку. В них добавляется соль крупного помола и все с силой перетирается пестиком. По мере измельчения нужно добавлять новую соль, поскольку кристаллики старой разрушаются.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Истертые опилки разводятся в воде. Соль растворяется, в результате оставшийся остаток и будет измельченным припоем. Для полного обессоливания его потребуется промыть пару раз. После выпада осадка вода сливается.

Крахмал разводится в небольшом количестве холодной воды. Размешав его для взвешивания всех частиц, раствор заливается в кипяток.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
В мокрый осадок опилок припоя добавляется немного воды. Смесь перемешивается до взвешивания частиц и переливается в горячий кисель. После очень тщательного помешивания стакан с соединенными растворами оставляется в покое до образования осадка.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
В густой кисельной массе на дно оседает только тяжелый припой. Его более легкие мелкие частицы всплывают к верху. Кисель переливается в другую емкость, чтобы не потревожить осадок. Паста делается только из мелких плавающих частиц. Для их добычи потребуется добавить в кисель больше воды, чтобы уменьшить концентрацию крахмала, снизив тем самым густоту. Это позволит взвеси немного опуститься. После верхний слой раствора без порошка припоя нужно слить. Процедура повторяется, пока концентрация крахмала не станет ничтожной и осадок не начнет выпадать быстро.
После промывания от крахмала осадок мелких частиц припоя нужно отжать, сложив его в салфетку. Грубого обезвоживания масса досушивается в бумажном лотке. На батареи этой займет 10 мин. Высушенный осадок имеет слипшиеся комочки. Их можно растереть пальцем через салфетку.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
В высушенные мелкие опилки добавляется паяльный флюс. Пропорция флюс/порошок примерно 40/60 по объему. Ингредиенты замешиваются в пасту.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Паста закладывается в медицинский шприц 5 мм с вытянутым поршнем. Его носик нужно соединить с инсулиновым шприцем с помощью термоусадочной трубки.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Нажимая на поршень большого шприца нужно выдавить пасту в инсулиновый шприц. При таком способе она перетечет без образования карманов воздуха.
В дальнейшем полученная паста может выдавливаться через тонкую иголку медицинского шприца, или более толстую от флюса. Это позволит регулировать подачу в зависимости от размера спаиваемых деталей. Достоинство этой пасты в ее свойстве глубоко проникать в мелкие капилляры. Конечно, ее сделать не так просто, но процесс интересный, а паять с ней одно удовольствие.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Пайка светодиода.
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками
Как приготовить качественную паяльную пасту своими руками

Смотрите видео

Как паять — Учебник по пайке

Как паять — Учебник по пайке

Как припаять


Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются.Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой. Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет
Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя.Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам следует приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов. Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

30W soldering iron
Паяльник мощностью 30 Вт
300W soldering gun
A Паяльный пистолет мощностью 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов). Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязные» в этом отношении, так как тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки. Оружие будет гораздо меньше использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно.Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт у вас может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание соединения, что может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока.Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять-сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, действительно не подходит для рынка хобби. Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В оставшейся части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой
Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой.Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечников. Кислотный припой с сердечником распространен в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Kester Для большинства работ с печатными платами используется припой диаметром 0.Желательно от 75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и повысит вероятность образования перемычек для пайки между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным. Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной в несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма. Горячий припой тоже опасен.На удивление легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала
Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.
Шаг 1. Разогрейте утюг
Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.
Шаг 2. Подготовьте немного места
Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы.Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.
Шаг 3: Тщательно покрыть кончик припоем

Тщательно покройте жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы.Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Tinning the iron with solder

Шаг 4. Очистите жало паяльника
Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Cleaning off excess solder and flux

Шаг 5: Готово!
Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз при замене жала или его чистке, чтобы утюг сохранял хорошую теплоотдачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы (PCB)

Пайка печатной платы — вероятно, самая распространенная задача пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на монтажной плате. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Пайка компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:
Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно сильные отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, поскольку мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель, и он менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба эти растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов
После того, как компонент и плата будут очищены, вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Resistor place in PCB, held in with slightly bent leads

Шаг 3: нанесите тепло
Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался как в вывод компонента , так и на плату . Очень важно нагреть вывод и плату, иначе припой просто скапливается и откажется прилипать к неотгретому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте его еще раз гораздо меньше времени.

Applying heat to solder joint, heating PC board and component lead

Шаг 4: Нанесите припой на соединение
Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь концом жилы припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а наконечником паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока площадка не будет полностью покрыта и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

После того, как поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

Adding solder to the heated joint

Шаг 5: Осмотрите стык и очистите
После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести.Если соединение проходит, переходите к следующему. Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

Several views of some completed solder joints

После выполнения всех паяных соединений рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде.Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель. Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

Посмотреть видео
На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия
Если печатная плата, которую вы только что паяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу цепи или вызвать ее полный отказ.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то прекратите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Cold solder joint examples

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются.Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя. Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для удаления припоя или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводного соединения или сращивания

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка двух или более проводов.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным до его пайки. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию
Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичное соединение и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на соединение.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой ленты, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете удалить немного больше изоляции, чтобы облегчить скручивание провода.

Wires stripped and ready to twist

Шаг 2. Скрутите провода вместе
Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемое «соединение обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Wires twisted together and ready to solder

Шаг 3: нанесите тепло
Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика железа, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

Heating the wire joint

После того, как вы припаяете несколько этих стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение
При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере стекания припоя перемещайте наконечник по стыку проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до того момента, когда соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Applying solder to the wire joint

Шаг 5: Очистите флюс
Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.
Шаг 6. Изолируйте стык
Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не вытечет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до тех пор, пока она плотно не закроет стык. У вас можно перегреть эту фигню. Если используется слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырьки также могут возникнуть, если нагреть трубки с клеевым покрытием до точки, при которой они закипят.

Heating and shrinking the heatshrink tubing

Готово! А теперь просто посмотрите видео
Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

  1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
  2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить кончик между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
  3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
  4. Сначала припаяйте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали, прежде чем паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
  5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
  6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный воздушный поток для предотвращения скопления вредных паров.

Безопасность при пайке

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

How-To: Введение в пайку | Hackaday

Прошло много времени с тех пор, как у нас были свежие инструкции по Hack-A-Day, и, честно говоря, мы их пропустили. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, мы с [Элиотом] хотели создать хорошую базу знаний, которая поможет вам взламывать свои собственные материалы.Я знаю, что пайка не станет чем-то новым для многих наших читателей, но всем нужно когда-нибудь начать. Наша надежда проста: эта новая серия практических рекомендаций вдохновит как новых, так и опытных хакеров.

Правильные инструменты и рабочее место являются ключом к успешной пайке. Фактическая техника довольно проста. Мы расскажем обо всех основных инструментах, которые вам нужны, о ключах к хорошей пайке и о том, как исправить свои ошибки или собрать компоненты из старого оборудования.


Первое, что вам понадобится — это приличный паяльник.Weller производит приличный продукт, но RadioShack очень дешевы, если вы торопитесь. Моим любимым утюгом была Tenma с контролируемой температурой и светодиодным дисплеем (к сожалению, потеряна из дрянного хранилища вместе с моим осциллографом).


Большинство паяльных станций поставляются с губкой; они теряются и имеют тенденцию держаться за кусочки припоя. Вместо этого я предпочитаю использовать бумажное полотенце. В любом случае, намочите его и прижмите, чтобы он не промок насквозь. Если он высохнет, он загорится, когда вы протрите им утюг.


Не менее важна покупка подходящего припоя. Он бывает разной толщины, металлических сплавов и типов сердечников. Я не буду углубляться в сплавы. Как правило, вам нужно 60/40 (60% олова, 40% свинца). Большая часть современной электроники не содержит свинца, но для хобби можно использовать свинец. Просто вымойте руки, когда закончите! Припой, производимый для сантехнических работ, обычно очень толстый (левая сторона) и имеет твердый металлический сердечник (или, что еще хуже, кислотный сердечник). Для работы с электроникой вам обязательно понадобится канифольный стержень.Канифоль действует как флюс для припоя, позволяя ему стекать и прикрепляться к металлу. Вы, конечно, можете использовать жидкий флюс / канифоль, но обычно их нелегко найти на месте. Для толщины я всегда покупаю самую тонкую канифольную сердцевину, какую только могу найти. Подводя итог: вам нужна тонкая канифольная сердцевина, припой 60/40.


Не все железные наконечники одинаковы. Для тонкой работы я всегда беру свой 15-ваттный утюг-карандаш Weller. У него самый маленький наконечник, который я мог найти, и я заточил еще более тонкий наконечник с помощью вращающегося инструмента.Более крупный утюг — это недорогая радиостанция RadioShack, которую я держу в офисе, чтобы помогать коллегам.


Иногда жало паяльника требует небольшого ухода. Если конец утюга не покрыт оловом, как он становится ярким и блестящим, когда вы протираете его, вам будет трудно заставить припой расплавиться. Думайте об этом как о пемзе для утюга. Нагрейте утюг и протрите кончик очистителем. Очиститель немного расплавится, и ваш паяльник должен работать лучше, чем когда-либо.


Важно надежно удерживать заготовку, но ваши руки будут заняты утюгом и припоем. Сейчас мой любимый инструмент — Panavise Jr., который стоит около 25 долларов. Благодарим Лададу за то, что она неосознанно обратила меня на продукцию Panavise. Если вам нужно что-то подешевле, вы можете получить набор «рук помощи» — это набор зажимов из крокодиловой кожи, подключенных к утяжеленной базе. Они отлично работают, и я до сих пор использую их для небольших паяльных работ.


Некоторые проекты требуют особого внимания к деталям.Гигантская лампа с увеличительным стеклом пригодится при визуальном осмотре коротких замыканий и при решении проблем с поверхностным монтажом (эту я унаследовал от бабушки). Вам будет хорошо без них, но они отлично подходят, когда вам нужно работать с очень маленькими компонентами или когда ваши глаза устают.


Для разовых проектов удобны макеты плат от RadioShack. Они дешевы, их легко достать, а для подключения достаточно просто наложить припой на медные контактные площадки.


Прежде чем тратить время на пайку деталей, рекомендуется создать прототип схемы. Подобные макеты отлично подходят для предотвращения разочарований в будущем. Когда я попытался купить свой первый, мне было около 10 лет. Никто не знал, о чем я, черт возьми, говорю, и местный RadioShack, очевидно, не держал их на складе. Люди в RadioShack пытались продать мне кухонные разделочные доски. Примерно через год размышлений о том, сошел ли [Форрест Мимс] с ума, я наконец посетил другой RadioShack, в котором они действительно были.


Не выпекайте кусочки. Пассивные компоненты, такие как резисторы или небольшие керамические конденсаторы, обычно не страдают от нагрева, но вы все равно должны обращать внимание на то, как долго вы готовили их с помощью паяльника. Если у вас возникли проблемы с правильным паяным соединением, дайте деталям отдохнуть в течение нескольких минут, чтобы они могли остыть между раундами пайки.


Интегральные схемы, подобные этой логической микросхеме, обычно гораздо более чувствительны к нагреванию и статическому электричеству, чем пассивные компоненты.Розетки — дешевая страховка от взрыва микросхемы.


RadioShack продает небольшой зажим с красной ручкой в ​​качестве радиатора. Это нормально, но обычный кровоостанавливающий зажим, подобный приведенному выше, работает и держится даже лучше. Они также отлично подходят для защиты кончиков пальцев от ожогов, удерживая провода на месте, пока вы их паяете.


Для успешной пайки компонента не расплавляйте припой на железе. Приложите утюг к меди на плате (паяльной площадке) и к компоненту, который вы хотите прикрепить.Дайте утюгу время нагреть их обоих. Затем расплавьте припой на детали и, при необходимости, на медной подушке.

Не плавите припой на кончике утюга. Иногда необходимо расплавить небольшое количество железа на железе для облегчения передачи тепла, но для достижения хорошего соединения необходимо, чтобы припой расплавился и растек по выводам компонентов.


Нагрейте деталь с помощью утюга непосредственно перед нанесением припоя!


Когда соединение будет исправным, можно использовать паяльник для удаления небольших
нт излишка припоя с соединения.


Вытрите припой и выжигайте канифоль, проводя кончиком по влажной губке или бумажному полотенцу.


Соединение должно быть хорошим, если припой растекается как по медной площадке, так и по проводу компонента.


Теперь вам нужно обрезать лишний провод компонента. Если вы используете диагональные ножи, отрезанный кусок, вероятно, полетит по воздуху. Эти плоские резаки — мои любимые: металлическая проволока остается неподвижной, а лезвие не такое острое.


Никто не идеален. Иногда нам нужно удалить неисправный компонент или исправить ошибку. Оплетка для распайки работает как губка для удаления излишков припоя.


Чтобы что-нибудь отпаять, просто поместите оплетку на мишень и приложите паяльник к ней. Тепло должно передаваться через оплетку, и расплавленный припой будет стекать на медь, как масло, через фитиль. Для большего количества припоя я обычно вытаскиваю железо большего размера. Для небольших количеств даже карандашный утюг поможет.


Для больших работ по демонтажу, таких как восстановление компонентов, демонтажный паяльник творит чудеса. Чем горячее, тем лучше, поэтому дайте ему немного нагреться, прежде чем использовать.


Сожмите лампочку большим пальцем, прежде чем коснуться доски утюгом.


Как только лампочка окажется в нужном месте, нагрейте припой и отпустите лампочку. Колба всасывает припой через полый наконечник. Для более крупных компонентов может потребоваться несколько ударов, а для более мелких обычно требуется всего одно нажатие.


Мы рассмотрели все основы: инструменты, пайка и демонтаж. Если вы ищете хороший стартовый проект, я настоятельно рекомендую попробовать сделать собственный усилитель для наушников. Я построил его из запчастей RadioShack (у меня в корзине запчастей было несколько высокопроизводительных операционных усилителей). Это выгодный и недорогой проект. Если вам нужно еще более иллюстрированное руководство, посмотрите эти базовые видео от NASA или даже эту коллекцию видео с Solder.net.

Блог

Bantam Tools — Как наносить паяльные маски на фрезерованные печатные платы

Я пробовал несколько различных подходов к паяльному резисту.Когда я травлю платы, мне нравится использовать центрифугирование, чтобы нанести прочную пленку чувствительного к УФ-излучению припоя, а затем экспонировать их через маску. Доски с вырезами (и доски, которые уже просверлены) не выравниваются должным образом при нанесении покрытия методом центрифугирования, поэтому для них я люблю делать шелкографию и трафаретную печать двухкомпонентного эпоксидного или термоотверждаемого резиста.

Я обнаружил, что ни один из этих подходов не подходит для фрезерованных плат, потому что густые чернила заполняют изолирующие канавки и становятся настолько густыми, что никогда не застывают.Что касается плат, которые я фрезерую на моем настольном фрезерном станке для печатных плат Bantam Tools, я полностью перешел на пленку Dynamask для паяльных масок.

Если вы поищете в Интернете, то обнаружите, что довольно много людей попробовали Dynamask и отказались от этого, заявив, что он не работает или (что чаще всего) «это отстой». Я был почти одним из таких людей. Я израсходовал весь свой первоначальный заказ Dynamask, не сделав ни одной «хорошей» доски. Большинство моих проблем было вызвано тем, что онлайн-инструкции по нанесению паяльной маски пленочного типа были неполными или неправильными.В конечном итоге я обнаружил, что этот процесс на самом деле очень прост и дает очень стабильные результаты, если вы наберетесь немного опыта и узнаете, что работает.

На фото выше мои фрезерованные платы с пленочной паяльной маской теперь выглядят. Фрезерование этих досок заняло около 25 минут для лицевой стороны и около 15 минут для обратной. Я могу сэкономить 15 минут, если отключу «использовать инструмент для детализации везде», но теряю термические разрезы на заземляющих подушках. Нанесение паяльной маски добавило на весь процесс около часа.

Здесь я попытаюсь объяснить кое-что из того, что я узнал о том, как наносить пленочную паяльную маску, подобную этой, на фрезерованные печатные платы. При подробном написании это звучит как большая работа, но она выполняется очень быстро, а мои собственные прототипы плат выглядят лучше и намного надежнее, когда это делается таким образом. Хотя это правда, что добавление резистивной маски пленочного типа к паре прототипов плат занимает у меня около часа от начала до конца, большую часть этого времени я трачу на что-то другое, пока я жду УФ-излучения или сшивки.

Основы: очистка и закрепление

Сначала очистите доску с помощью полироли для металла Brasso и бумажного полотенца, чтобы удалить антикоррозионное покрытие перед фрезерованием. Паяльная маска плохо сцепляется с защитным покрытием на платах, и делать это с Brasso после просверливания отверстий гораздо сложнее.

В качестве альтернативы, если вам известен химический состав защитного покрытия на картоне определенной марки, для его удаления можно использовать жидкий растворитель. В этом случае делайте это после фрезерования и непосредственно перед нанесением пленки.На плате ниже вы можете увидеть, как быстро накапливаются отпечатки пальцев и другие признаки коррозии после удаления защитного покрытия.

Для достижения наилучших результатов я обнаружил, что глубина фрезерования должна быть установлена ​​на 0,006 дюйма или меньше. Глубина фрезерования доски по умолчанию 0,008 дюйма едва ли слишком велика для того, чтобы маска прилипала к дну впадин особенно, если рядом много узких следов. Я также обнаружил, что фрезерование на 0,008 дюйма делает тонкие дорожки и маленькие контактные площадки заметно более хрупкими при пайке или подключении и отключении разъема.

Доска, показанная ниже, была фрезерована на глубине по умолчанию 0,008 дюйма. Это не так уж плохо, но вы можете видеть, что пленке может быть трудно вдавить ее в некоторые узкие впадины. Это лишь одна из причин что это была неудавшаяся «тестовая плата».

Как паять стык | инструкции

  • Приложение

  • Смотреть вживую

  • Полные эпизоды

  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает

    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Строит Большой пляж
    • Особняков со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: Следующее поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Salvage Dawgs
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Все серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Pool Kings
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move

    Не пропустите:

    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как

    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Переработка
    • Свадьбы
    • Pet Projects
    • См. Все
    Номера и помещения

Изготовление паяльной маски с использованием каптоновой ленты

Одноразовый припой
Маска

В этом документе описывается, как взять макет EAGLE, печатную схему.
Плата изготовлена ​​с использованием устройства для обрезки плат Protomat C60, каптоновой ленты (1
мил) и универсальный лазер VLS 3.50 для создания паяльной маски для вашего
печатная плата. На рисунке 1 показан готовый
товар; вырезанная печатная плата, покрытая каптоновой лентой янтарного цвета, образующая припой
маска.

Рисунок 1: Печатная плата, изготовленная с использованием ProtoMat C60
Резак для печатных плат с прикрепленной маской из каптоновой ленты, оставляя только контактные площадки,
переходные отверстия и земли выставлены.

Для выполнения рабочего процесса используются следующие программные пакеты в
заказ, EAGLE CAD, Corel Draw и универсальный лазер VLS 3.50. Этот документ построен по принципу работы
поток от начала до конца.

Eagle

Для проверки концепции каптоновых лент я использовал EAGLE CAD 6.4 для
построить схему, показанную на рисунке 2.

Рисунок 2: Печатная плата, используемая для тестирования
Концепция паяльной маски из каптоновой ленты состоит из части TSSOP, четырех резисторов в
1206, разбитый на заголовки.

Ряды штифтов разделены на 0,7 дюйма, что упрощает их установку.
в макете.Схема
Доска представляет собой квадрат со стороной 0,9 дюйма. я
выбрали комбинацию сквозных отверстий и компонентов SMT, потому что посадочные места
принципиально разные. SMT устройства
имеют слой tCream и tStop, в то время как сквозные компоненты имеют только
tStop. Эта разница приводит к некоторым
дополнительные шаги в следующем рабочем процессе.
Наконец, я выбрал EEPROM в упаковке TSSOP, потому что это самый плотный
шаг выводов (шаг 0,65 мм при ширине вывода 0,23 мм), которые можно производить на ProtoMat
Резак для печатных плат C60.Резисторы R1-R4 —
стандартные 1206 упаковок.

Примечание. Я буду ссылаться на медь, к которой припаяны SMT-устройства, как и .
Каптоновая лента должна быть открыта поверх площадок и нанесена паяльная паста.
в этих областях. Их ровно 16
земли на рисунке 1; круглые отверстия для сквозного отверстия не называются землями, в
часть, потому что мы не будем ставить на них пайки.

Это не учебник по созданию схемы и компоновки в EAGLE; его
Предполагается, что у вас есть готовый макет, подобный показанному на рисунке 2.Как только макет будет завершен, вы будете
работа с двумя инструментами в EAGLE: Design Rule Checker (DRC) и CAM post
процессор. Начнем с ДРК.

Для создания паяльной маски для платы, содержащей как SMT, так и
сквозные компоненты, вы должны работать с DRC слоя tStop и, возможно,
Слой tCream. Давайте посмотрим на более простой
из двух первых, слой tStop.

В лексиконе EAGLE CAD стоп-маска — это то, что мы называем
паяльная маска.EAGLE CAD дает вам
возможность увеличить стоп-маску с помощью вкладки «Маски» в меню «Инструменты-> DRC…» как
показано на рисунке 3. Обратите внимание, что рисунок
показано на левой стороне (в данном случае площадка SMT и сквозное отверстие), зависит от того, что
ячейка активна. Если не будет
в других случаях установите маску остановки на 0 мил, а затем на землю или подушку.

Рисунок 3: Настройки маски остановки для вашего
дизайн должен установить как Мин, так и Макс на 0 мил.

Обратите внимание, версия заголовка longpads в библиотеке sparkfun
генерирует недопустимый вывод постпроцессора (при экспорте как инкапсулированный
файл postscript).Это не может быть
аномалия с этой деталью, поэтому убедитесь, что у вас есть действующий припой
замаскируйте перед резкой печатной платы. В моем
случае, я смог переключиться на круговой след, и все работало нормально.

Следующее обсуждение уровня tCream необходимо, только если
требуется откат для ваших компонентов SMT.
Если вы не знаете, что такое откат, продолжайте читать. В процессе резки тепло от лазера
съест края разреза, делая их больше, чем вы хотели.я
назовем этот пропил лишней ширины. Керф
является проблемой, потому что с компонентами с мелким шагом пропил из соседних площадок может
разъедают всю паяльную маску между контактами, в результате чего две площадки соединятся
вместе в одну большую открытую площадку. Мы можем частично
компенсировать пропил, сделав отверстия в нашей паяльной маске меньше их
целевой размер. Я позвоню в …

Прочитайте больше »

Учебное пособие по пайке

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПАЙКИ

Для начала несколько советов и мифов.

Лужение утюга — Расплавьте немного припоя на кончике паяльника. Это способствует передаче тепла от кончика утюга к паяемому соединению. Более быстрая передача тепла означает меньшее время нагрева (это хорошо). Делайте это после подключения утюга к сети и иногда во время пайки после очистки жала.

Лужение провода — Расплавьте небольшое количество припоя на зачищенный и скрученный конец провода.Это облегчит вставку проволоки в отверстия кастрюль, розеток и т. Д. Это также способствует передаче тепла в процессе пайки.

Свинцовый припой и пары свинца — Свинец кипит при температуре около 3000 ° F, большая часть пайки происходит значительно ниже 750 ° F. Вы не вдыхаете пары свинца. Вы получите дым и испарения от флюса. Эти пары по-прежнему опасны, поэтому пайку следует всегда проводить в проветриваемом помещении. Всегда мойте руки после использования свинцового припоя, он может быть не в легких, но будет на пальцах.

Бессвинцовый припой — Бессвинцовый припой не течет так же хорошо, как свинцовый припой, попробуйте достать свинцовый припой, если можете. Важное замечание: пары флюса от бессвинцового припоя могут быть хуже, чем пары от свинцового припоя.

Очистка жала — Жало паяльника следует чистить после первоначального лужения и перед пайкой каждого стыка. Многие утюги поставляются с небольшой губкой, которую вы увлажняете. Вытирая утюг влажной губкой, вы очистите его, но также охладите его, чего вам на самом деле не нужно.Можно легко и недорого сделать лучший очиститель для наконечников: сходите в продуктовый или долларовый магазин и возьмите пачку медных скрубберов. Приклейте один к внутренней части большой крышки-баночки. Чтобы очистить наконечник, просто вставьте его в скребок, пошевелите — и готово.

Механические и электрические — Паяные соединения должны быть как физически прочными, так и электропроводящими. Сильный сустав не годится, если он вызывает короткое замыкание, а слабый сустав рано или поздно выйдет из строя. Добиться стабильно хороших результатов при пайке можно с помощью хороших методов, особенно когда дело доходит до хорошей подготовки проводов перед пайкой.

ПРАКТИКА ДЕЛАЕТ ИДЕАЛЬНОЕ

Как и в большинстве случаев в жизни, ключ к постоянному успеху — это практика. Особенно это касается пайки. Чем больше вы это делаете, тем легче это будет казаться, особенно если вы с самого начала практикуете хорошие методы.

Итак, давайте начнем с того, как вы можете попрактиковаться в пайке, и научимся делать это правильно. Этот метод был впервые описан (насколько нам известно) Стивеном в buildyourownclone.com, и это отличный метод, поэтому мы представляем его здесь.

Для начала найдите кусок мягкой древесины, например сосну, и вставьте восемь гвоздей, как показано на фотографии в качестве примера. Затем возьмите кусок провода, с которого вы сняли всю изоляцию, и оберните его вокруг гвоздей, как показано на фото, чтобы образовалась своего рода сетка.

Как всегда, начните с того, что кончик паяльника правильно залужен.Затем поместите наконечник в место пересечения проводов, чтобы нагреть часть проводов, которую вы будете паять.

Один из ключей к хорошей пайке — не подвергать элементы слишком сильному нагреву от паяльника. Вам нужно достаточно тепла, чтобы припой правильно стекал в намеченную область, но не настолько, чтобы что-нибудь расплавилось или «приготовилось». Весь процесс нагрева и пайки проводов в этом упражнении должен занять около секунды.

Результаты упражнений: хорошие, плохие и уродливые ..

  • Вверху слева — Этот «шар» из охлажденного припоя и есть то, что называется холодным соединением. Это происходит, когда провода (или другие компоненты) недостаточно нагреты, и припой не течет в стык. Холодные суставы не так прочны, как хорошие, крепкие.
  • Справа вверху — это пример так называемого «сухого» соединения.Это происходит, если компоненты / провода перемещаются до того, как соединение полностью остынет. Всегда позволяйте паяным соединениям остыть самостоятельно, не дуйте на них, чтобы ускорить процесс.
  • Внизу справа — это еще один пример холодного паяного соединения, для которого существует дополнительная проблема, связанная с нанесением слишком большого количества припоя. Всегда помните: поиски припоя — это почти никогда не выход. Вам нужно ровно столько, сколько нужно для хорошего сустава, и не более того.
  • Внизу слева — И наконец, успех: это хорошее, прочное паяное соединение, при котором провода должным образом нагреваются до нанесения припоя, а также используется необходимое количество припоя.

Помните: ваши паяные соединения всегда должны быть блестящими и содержать достаточно припоя, чтобы скрепить детали.

ПАЯЛЬНЫЕ ПРОВОДЫ К ОБЪЕМНОМУ / ТОНОВОМУ горшку

Оголенные провода вам не помощники при пайке. Они приводят к шортам и другим проблемам. Всегда следите за тем, чтобы провода были короткими и аккуратными.

Начните с зачистки примерно 1/4 — 3/8 дюйма изоляции на конце провода.

Если вы видите какие-либо незакрепленные жилы проволоки в только что зачищенном куске, отрежьте конец и сделайте это снова. Если жилы порваны, полученное паяное соединение будет слабее.

После снятия изоляции скрутите жилы провода вместе.

Теперь нагрейте оголенный провод паяльником всего на секунду, а затем прикоснитесь припоем к проводу. Припой должен плавиться и плавно стечь в провод. Это процесс, известный как «лужение», и это одна из основных привычек пайки. Лужение проводов каждый раз перед их пайкой к компоненту сделает ваши паяльные работы более успешными.

После лужения согните провод под углом 90 градусов, как показано на фото.

После сгибания вставьте луженый конец провода в выступ потенциометра.

Слегка обожмите провод, как показано. Это часть того, что мы обсуждали ранее о том, что суставы физически сильны — по возможности предпринимайте подобные шаги, чтобы добавить суставам дополнительную силу.

Теперь приложите паяльник к выступу и прикоснитесь припоем к области соединения на одну или две секунды.Припой должен быстро расплавиться и плавно перетечь в стык провода и наконечника. У вас не должно получиться деформированное пятно припоя, просто чистое гладкое соединение. Также обратите внимание, что нет никаких причин для того, чтобы отверстие в наконечнике было полностью заполнено припоем — все, что вам нужно, это достаточно припоя, чтобы надежно прикрепить провод к наконечнику.

Некоторым строителям нравится добавлять термоусадочные трубки для изоляции припаянных наконечников, чтобы снизить вероятность коротких замыканий.Это ни в коем случае не требуется, но может сделать вашу сборку более профессиональным, поэтому стоит подумать. Иногда эти мелочи имеют большое значение для потенциального покупателя.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ, КАК ЭТО НЕ ДЕЛАТЬ

Прожиг изоляции паяльником может не повлиять на соединение, но выглядит некрасиво и покрывает ваш утюг расплавленным пластиком.Просто смотри, куда ты воткнешь эту штуку, хорошо?

На этом фото видно, что ушко полностью залито припоем. Как упоминалось выше, в этом нет необходимости — все, что он делает, — это отходы припоя и ненужное нагревание компонента.

Распространенная ошибка — просто зажимать концы провода в наконечник без предварительного лужения.Это почти всегда приводит к тому, что отдельные жилы проволоки отделяются и выступают наружу, как показано на фото. Это может вызвать короткое замыкание и другие проблемы, и это действительно ужасная привычка. Обязательно залуживайте провода перед вставкой, и у вас никогда не будет этой проблемы.

Просто… УГХ!

ПАЯЛЬНЫЙ ПРОВОД К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КАШЕКА

Бывают случаи, когда вам нужно припаять провод к задней части корпуса потенциометра, чтобы использовать его в качестве заземляющего провода.Это может оказаться сложной задачей, если к ней не подойти правильно, поэтому здесь стоит обсудить этот метод.

Многие потенциометры имеют защитное покрытие на корпусе, и они также могут быть жирными или грязными в процессе производства. Практически невозможно припаять к неочищенной поверхности, поэтому слегка отшлифуйте заднюю часть горшка или используйте стальную вату, чтобы убедиться, что корпус имеет красивую блестящую металлическую поверхность. См. Пример «до и после» ниже.

Теперь снимите изоляцию с конца провода, чтобы обнажить от 1/4 ″ до 3/7 ″ меди. Скрутите пряди вместе и залудите проволоку, как показано выше. Затем приложите луженый конец проволоки к кожуху горшка.

Прикоснитесь кончиком паяльника к проводу и к корпусу электролита (чтобы нагреть обе части одинаково).Нанесите небольшое количество припоя на соединение между проводом и кожухом электролизера. Весь процесс нагрева / пайки не должен занимать более 5-7 секунд. (Это кажется долгим, но вам нужно нагреть кожух горшка достаточно, чтобы припой потек). Полученное в результате паяное соединение должно иметь форму «тарелки».

Показанная здесь капля припоя является результатом недостаточного нагрева корпуса электролизера.Хотя поначалу это кажется нормальным, вы обнаружите, с небольшим рывком, что это просто флюс, скрепляющий соединение. Это не лучший паяный шов.

ПРОВОД ПАЙКИ К ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

Зачистка проволоки — важная часть любого паяльного проекта. Для чего-то такого тонкого, как пьезоэлектрический преобразователь, рекомендуется аккуратно скрутить провода перед пайкой.Я видел, как пьезокристалл оторвался от латунного диска из-за неправильного обращения после пайки.

Аккуратный поворот делает вашу проводку проще в использовании, легче следить и легче для глаз. Вы решаете…

Зачистите от 1/8 ″ до 3/16 ″ изоляции с концов каждого провода, скрутите жилы вместе и залудите оба конца.

Уложите концы провода плашмя на среднюю и внешнюю части пьезопреобразователя.Рекомендуется всегда использовать черный для заземления / заземляющих проводов

.

Прикоснитесь кончиком паяльника к проводу и к поверхности пьезопреобразователя (чтобы нагреть обе части одинаково). Нанесите небольшое количество припоя на соединение между проводом и пьезопреобразователем. Весь процесс нагрева / пайки не должен занимать более 1,5–2 секунд.

Примечание. Перед пайкой нет необходимости наносить «каплю» припоя ни на провод, ни на пьезопреобразователь.Если у вас луженый провод, он будет передавать достаточно тепла для пайки.

Автор: Наз Номад Для демонстрации некоторых творений Наза перейдите по этой ссылке на его страницу Flickr.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *