Алюминиевый профиль как крепить: Крепление алюминиевого профиля: особенности проведения работ

Содержание

Крепление алюминиевого профиля: особенности проведения работ

Виталий, Воронеж задаёт вопрос:Здравствуйте! Считаю себя опытным домашним мастером, но никогда не приходилось сталкиваться с использованием в процессе строительства, ремонта или изготовления конструкций профиля. Слышал, что он имеет довольно широкую область применения. Хотелось бы узнать мнение специалиста о том, правда ли это, а также по какой причине металлические элементы стали столь распространены в частном и промышленном строительстве. Если качество этого изделия так высоко, то хотелось бы знать, как производится крепление алюминиевого профиля, так как я тоже намерен применить ее при выполнении кухонного гарнитура и монтаже вентилируемого фасада своего загородного дома. В какой последовательности производить фиксацию фасадного пирога, если предполагается в процессе работ использовать металлическую составляющую?Эксперт отвечает:

Вентилируемый фасад здания.
Крепление алюминиевого профиля распространено, обусловлено это тем, что изделия представляют не только экономичные, но и универсальные самонесущие конструкции. Процесс крепления алюминиевых профилей часто производится при обустройстве фасадных систем, эти изделия выступают в качестве элемента несущей составляющей.

Фиксация производится посредством фасадных анкеров, на которые устанавливается металлический элемент. До момента начала установки на стену должен быть монтирован теплоизолятор. Его фиксация производится посредством зонтичных дюбелей. После этого фасадный утеплитель защищается мембраной, которая предотвращает выдувание и намокание. Мембрану нужно крепить внахлест между металлическими элементами. Процесс установки следует производить таким образом, чтобы между утеплительным слоем и отделкой фасада была предусмотрена воздушная прослойка.

Фасадный анкер используется для крепления профиля к внешней стене здания.

Алюминиевые элементы могут быть использованы и внутри дома, например, при изготовлении дверок для кухонного гарнитура. В роли наполнителя в этом случае выступает МДФ. Из плиты рекомендуется вырезать прямоугольник с определенными габаритами. К одному из торцов заготовки из МДФ следует примерить С-образную планку. Только после этого размеры элемента допустимо подкорректировать ножовкой, чтобы его длина была эквивалентна длине торца отрезка. Заготовку нужно надеть на торец, а затем укрепить с помощью степлера и гвоздей. Для того чтобы фасад, заключенный в алюминиевую составляющую, был лишен внешних дефектов, в нее нужно установить декоративную планку, которая станет закрывать шляпки крепежа.

Для того чтобы сделать углы фасада неострыми, на них предстоит надеть декоративный угол, который будет соединять между собой элементы. После этого по той же технологии предстоит подкорректировать элемент для другой стороны заготовки МДФ. Нужно произвести установку материала в уголок, а затем аналогичным способом укрепить и произвести декор. Как только фасад будет готов, в нем с помощью фрезерной пилы нужно обустроить углубления, предназначенные для навесов.

Фасады на основе описываемой составляющей будут обладать характеристиками прочности и эстетики.

Алюминиевые С-образные планки могут иметь любой цвет. Помимо простого монтажа профиль имеет невысокую цену, это позволяет экономить на производстве конструкций из материала.

Самые лучшие посты

Монтаж алюминиевых окон — Лучшие фасады частных домов

Монтаж раздвижных алюминиевых окон своими руками

Как собрать алюминиевое раздвижное окно

Что нужно знать перед сборкой раздвижных окон из алюминия

Перед тем как установить алюминиевые раздвижные окна. необходимо проверить окна на присутствие различных дефектов: трещин, искривления и царапин. Возможный зазор между рамой окна и стеной варьируется – около 15−55 мм.

Также помните, что стоимость монтажа раздвижных окон из алюминия не превышает стоимость установки оконных конструкций из других материалов: пластика и древесины.

Схема сборки алюминиевых раздвижных окон – общий ход работ

Рама для раздвижного профиля монтируется, как и для пластикового. Поэтому перейдем сразу к монтажу створок.

Установка створок алюминиевого окна:

Сначала крепят направляющие, а потом в них устанавливают створки

1. Первым делом нужно установить направляющие, по которым будут передвигаться створки. Для этого измеряют с помощью рулетки длину внутренних боковых и горизонтальных сторон рамы окна. Делают соответственную разметку на направляющих. А после − подрезают их согласно разметке. С помощью напильника сглаживают боковые стороны спила.

2. Направляющие закрепляют на раме. Для этого просверливают в оконном проеме отверстия с промежутком в 30 см друг от друга. Прикручивают с помощью шурупов сначала верхнюю и нижнюю направляющие. А затем боковые.

Помните, что расстояние между направляющими и внешним (торцевым) краем рамы должно быть не более 5 см, иначе зимой стена промерзнет.

3. Далее вставленный в створку стеклопакет закрепляют в направляющих. Для этого к сначала к нижней части створки при помощи шурупов вкручивают пару роликов (примерно в 5 см от кромки с двух сторон).

4. Прикрепляют к горизонтальным и вертикальным сторонам оконной створки шлегель (щеточный уплотнитель).

5. Устанавливают створку в верхние направляющие, а потом в нижние – роликами.

Утепление и отделка откосов -заключительные, но тоже важные операции при установке окна.

6. Регулируют подъем створок, если они закрываются с трудом. Регулировочный винт находится в нижней части с торца створки. Чтобы приподнять последнюю, винт крутят шестигранником (4 мм) по часовой стрелке.

Монтаж алюминиевых раздвижных окон

Монтаж алюминиевых раздвижных окон выполняется с соблюдением определенных операций.

При монтаже допускается наличие небольших зазоров между элементами.

Как собрать алюминиевые раздвижные окна?

Раздвижные окна устанавливаются по той же схеме, как и другие окна, изготавливаемые из другого материала (дерева, пластика).

Разница состоит в том, что к месту сборки, продукция доставляется в разобранном виде: направляющие рейки, стеклопакет, ролики скольжения.

Необходимо также учитывать, что до монтажа конструкции в обязательном порядке необходимо проверить целостность комплектующих и отсутствие дефектных деталей, сбоев, сколов и других повреждений.

Сборка и монтаж окон состоит из ряда операций:

1. Установки направляющих для перемещения створок. Снимаются размеры длины и высоты сторон конструкции остекления. По размерам отрезается профиль с выполнением операции подгонки.

2. Производится крепеж направляющих на раме с помощью шурупов.

3. Вставляется стеклопакет. В нижней части створки, крепятся ролики для скольжения.

4. Производится крепеж уплотнителя к створкам оконных рам.

5. Производится установку створок в направляющие (расположенные в верхней и нижней части проема).

6. Проводится регулировка устанавливаемых створок путем регулировки винта находящегося в нижней части профиля.

Как установить алюминиевые раздвижные окна?

При доставке окон к месту монтажа, конструкция находится в разобранном состоянии. Отдельно упакованы рама, детали стеклопакета и фурнитура.

Для полного монтажа конструкции необходимо выполнить несколько операций:

1. Провести монтаж оконной рамы в оконный проем и закрепить с помощью клиньев.

2. Выровнять раму с использованием измерительного инструмента и просверлить отверстия в раме для дальнейшего крепежа.

3. По отметкам в стене просверливаем отверстия для крепежа рамы.

4. Вставляем анкерные пластины, которые крепятся дюбелями к стене. Производим крепеж рамы.

5. Формируем монтажный шов в 2 этапа:

• проводим оценку монтажа конструкции;

• прерываем монтаж на 2 часа;

• убираем выравнивающие клинья;

• заделываем монтажной пеной все отверстия;

• выдерживаем паузу для затвердевания пены.

Для придания необходимой герметичности монтируем отлив, и подоконник для этого выполняем следующие операции:

1. Проклеиваем специальной лентой по периметру (внешнему) рамы.

2. Прикручиваем отлив к нижней части рамы.

3. Образовавшиеся зазоры между рамой и отливом заделываем монтажной пеной.

4. После застывания пены, удаляем излишки.

5. Производим установку подоконника в специальный паз в нижней части рамы.

6. Производим регулировку по уровню подоконника.

7. Обрабатываем пеной все щели и пустоты между подоконником и стеной здания.

8. С помощью герметика заполняем пустоты между рамой и подоконником.

Как отрегулировать раздвижные алюминиевые окна?

Окончательный монтаж окон — это установка стеклопакета, навешивание створок и регулировка всей фурнитуры.Для монтажа стеклопакета необходимо участие как минимум бригады из 2 человек.

При регулировке окон необходимо, во-первых, внимательно прочесть инструкцию по регулировке конструкции, которая в обязательном порядке входит в комплект поставки.

Необходимо обратить внимание, а при наличии устранить следующие недостатки, используя специальный инструмент для регулировки – шестигранник.

Попеременно вставляя шестигранник в регулировочные винты, производим подгонку рам, добиваясь плотного прилегания всех деталей конструкции.

Последовательность проведения операций:

1. Размещаем вкладыши по периметру конструкции.

2. Аккуратно монтируем стеклопакет.

3. Закрепляем стеклопакет.

4. Устанавливаем створки.

Перед установкой стеклопакета проводится ревизия всей фурнитуры.

Проводим регулировку фурнитуры для правильного монтажа всех составных частей конструкции с помощью регулировочных винтов.

Алюминиевые раздвижные лоджии: особенности конструкции

Вариантов остекления лоджий и балконов сегодня существует немало. А подобрать наиболее подходящий можно только при условии понимания того, как будет использоваться лоджия.

К примеру, лоджии алюминиевые раздвижные, как правило, выбирают при создании так называемых «холодных» условий эксплуатации, а также при малой площади, тогда как пластиковые распашные конструкции больше подходят для тех, кто планирует организовать на просторной лоджии отдельную комнату.

Лоджия, с раздвижным алюминиевым остеклением

В данной статье мы рассмотрим особенности алюминиевых раздвижных систем остекления лоджий. обозначим их плюсы и минусы, сравним их с альтернативными вариантами.

Характеристика алюминиевых раздвижных рам для лоджии

Размеры раздвижной алюминиевой рамы остекления для типовой лоджии панельного дома

Рамы подобного типа внешне выглядят вполне достойно, поскольку их окраска производится порошковым методом, при этом специальный роликовый механизм обеспечивает возможность сдвижного открытия створок.

Раздвижные алюминиевые лоджии в сравнении с пластиковыми более легки и менее объемны, что обеспечивает более простой монтаж алюминиевых рам и меньший уровень затемнения на лоджии и в квартире. Кроме того, такие конструкции не нуждаются в периодическом профессиональном обслуживании.

Вид на раздвижное алюминиевое остекление изнутри

Достоинства алюминиевого раздвижного остекления

Полный перечень преимуществ лоджий, остекленных раздвижными алюминиевыми рамами, выглядит следующим образом:

  • Особенности конструкции современных рам подобного рода позволяют сделать одно окно, состоящее из 6 ти створок, при этом каждая из них будет подвижной.

Помимо этого, не возникнет проблем и с остеклением сложноструктурных изогнутых поверхностей.

  • Сниженное до минимума трение при скольжении створок не создает на подшипники значительной нагрузки, следовательно, их срок службы практически бесконечен.
  • Не только лоджии, но и любого типа балконы с легкостью выдержат алюминиевые рамы благодаря их малому весу.

 

Способы расположения открывающихся и глухих створок остекления лоджии

  • Алюминиевый профиль прочнее деревянного и пластикового, а также характеризуется привлекательными характеристиками с точки зрения пожаробезопасности и эксплуатации – он не горит, не трескается и не скручивается с течением времени.

Алюминиевые рамы остекления очень просто держать в чистоте – имеется возможность извлекать подвижные части рамы из направляющих для более удобного мытья их стекол.

Фиксация створок раздвижных лоджий обеспечивается специальным встроенным устройством

  • Раздвижные створки передвигаются плавно и бесшумно, практически совершенно не требуя дополнительного места во время открывания и закрывания, поскольку движение створок осуществляется вдоль парапета лоджии.
  • При закрытии створки рамы блокируются с помощью специальной защелки, врезанной в профиль и невидимой снаружи.
  • Тонкие оконные переплеты очень прочны и с легкостью способны выдержать остекление лоджии или балкона высотой 1,5-2 м.
  • Резиновые уплотнительные прокладки, посредством которых стекла закрепляются и герметизируются в профиле, обеспечивают надежную изоляцию от пыли, влаги, ветра и холода.

Конструктивные особенности алюминиевых раздвижных лоджий

Схема устройства раздвижного алюминиевого окна для лоджии

В отличие от большинства ПВХ систем лоджии раздвижные алюминиевые используются в тех случаях, когда требуется лишь защита от ветра и атмосферных осадков, а в максимальной теплоизоляции нет необходимости .

Кроме того, отличительной особенностью алюминиевых систем служит использование вместо стеклопакета (состоящего из двух и более стекол с одной и более воздушными камерами) обыкновенного одинарного стекла 4-5 мм толщиной.

В раме все створки могут быть раздвижными, либо же применяется комбинирование таких створок с глухими.

Алюминиевый профиль, по которому осуществляется движение створок, может быть оснащен двумя-тремя направляющими. В движение створки приводятся с помощью роликов, перемещающихся по направляющим.

По периметру каждой створки предусмотрен щеточный уплотнитель для их герметичного закрытия.

Направляющие алюминиевой раздвижной лоджии

Скапливающаяся в наружном направляющем канале влага удаляется сквозь специальное отверстие в нижней направляющей, что исключает проникновение влаги внутрь лоджии.

По желанию в алюминиевые лоджии раздвижные может быть установлена противомоскитная сетка. Она также сможет передвигаться на роликах по отдельно предусмотренной направляющей.

Во время остекления лоджии необходимо помнить о том, что на внушительную площадь системы будет оказываться большое наружное давление ветровыми потоками.

По этой причине конструкция должна быть надежно закреплена по периметру.

Остекление лоджии с коричневым профилем и установленными роллетами

Окраска алюминиевого профиля в раздвижных системах, как правило, предлагается в белом и коричневом цветах. Покрытие характеризуется высокой прочностью, со временем не поддается выцветанию, помутнению, при этом не требует какого-либо специального обслуживания.

Лоджии и балконы с раздвижным алюминиевым остеклением отличаются не только долговечностью и надежностью, но и предоставляют широкие возможности в плане создания неординарных по форме конструкций. В комплект к системе часто предлагаются антимоскитные сетки, отливы, роллеты и прочая атрибутика, поэтому, заказывая подобную конструкцию, не забудьте заранее поинтересоваться о комплектности будущей поставки.

Монтаж раздвижных алюминиевых окон своими руками видео

Как собрать алюминиевое раздвижное окно Однако отличия все же есть. Читайте о них в нашей статье. Что нужно знать перед сборкой раздвижных окон из алюминия Перед тем как установить алюминиевые…

Источник: kakdelatsvoimirukami. ru

крепление алюминиевого и гарпуна, направляющие и монтаж

В процессе монтажа натяжного потолка тканый материал или ПВХ пленка натягивается на систему несущих профилей, закрепленных на стенах помещения. Эти элементы должны быть прочными и надежно зафиксированными на стеновой поверхности, потому что они выдерживают значительные усилия на отрыв под воздействием натянутого полотнища. Сам по себе профиль для натяжного потолка должен полностью скрываться за покрытием, чтобы не портить его эстетическую привлекательность. Эти элементы еще называют багетами. Они делятся на несколько видов.

Потолочный профиль и что это?

Пленочное или тканевое полотно закрепляется на определенном расстоянии от базовой поверхности. Для фиксации полотнища используется специальный багет, который крепится на стену или потолок. Алюминиевые или пластиковые профили являются несущим элементом натяжной конструкции. Без этой детали крепление натяжного потолка в помещении выполнить не получится.

Стандартная длина этого элемента составляет 250 см. Если требуется, деталь можно резать или наращивать. Как правило, крепление покрытия начинается с монтажа профильных систем на стены или потолок по периметру помещения. После закрепления багетов приступают к установке натяжного полотна. После монтажа полотнища между покрытием и стеной в месте установки багетов остаются небольшие щели, которые впоследствии закрываются декоративной вставкой, потолочным плинтусом или специальным шнуром. Декоративные вставки обычно идут в комплекте с профилями или продаются отдельно.

На заметку! Каждый погонный метр несущего профиля может выдержать нагрузку в 20 кг. Это обеспечивает надежную фиксацию полотна даже после затопления соседями сверху, когда в покрытии собирается большое количество воды.

Все системы крепления сделаны так, чтобы при необходимости покрытие можно было демонтировать. Многоразовые защелки в багетах позволяют не только демонтировать полотно, но и повторно его установить в тот же профиль. Повторный демонтаж и монтаж проводится с целью чистки материала, слива воды, ремонта и замены натяжного покрытия. Один профиль может выдержать 8 повторных операций по монтажу и снятию покрытия.

Сам по себе профиль состоит из следующих частей:

  • В качестве несущей основы элемента выступает монтажная часть, которая идет по всей длине. С ее помощью багет крепится к стене или потолку. В зависимости от места установки выделяют стеновой и потолочный профиль для натяжного потолка.
  • Для фиксации натяжного покрытия в этом элементе существует замковая часть. Благодаря разным механизмам фиксации полотнище надежно удерживается в натянутом положении. Замковая часть позволяет одновременно устанавливать и натягивать полотно. Существует три вида замковых механизмов багетов. Они отличаются надежностью крепления и функциональностью, а также стоимостью и популярностью среди монтажных бригад.

Разновидности багетов для натяжных покрытий

Встречаются следующие виды профилей:

  1. Потолочный багет намного прочнее и жестче, чем его стеновая разновидность. Это связано с тем, что монтажная часть потолочного элемента более широкая. Основное различие между ними заключается в том, как крепится натяжной потолок. При использовании потолочного крепления покрытие понизится минимум на 10 мм, а при монтаже стенового держателя понижение составит не меньше 30 мм. Минимальное расстояние можно соблюсти только при установке на ровный и гладкий потолок без значительных выступающих участков.
  2. В продаже есть универсальные крепежные приспособления, которые можно монтировать на потолок и стену. При их использовании величина понижения покрытия зависит от сечения самого элемента и места его монтажа. Некоторые разновидности универсальных профилей сделаны так, что минимальное понижение покрытия при монтаже на стену или потолок одинаковое.
  3. Некоторые направляющие для натяжного потолка выполняют функции разделителя. Обычно они используются при установке многоярусных потолочных конструкций или при выполнении одноуровневого потолка из полотен разного цвета без их предварительного сваривания. Монтажная часть разделительного багета позволяет крепить его только на потолок.
  4. Для крепления натяжного потолка к гипсокартонному коробу используются гибкие держатели. Они могут гнуться в одной или двух плоскостях. Чтобы деталь была гибкой, в ее ребре жесткости есть специальные прорези. При установке на неровные основания придерживаются минимального шага монтажа саморезов, который равен 2-5 см.

Сам багет после установки полотнища может быть полностью или частично скрыт за ним. Это зависит от особенностей установки полотна и типа несущего элемента. Если профиль частично видимый, то щель между покрытием и стеной закрывают декоративной накладкой под цвет натяжного полотна.

Пластиковые профили

Рекомендуем к прочтению:

Несущие элементы из пластика применяются в том случае, если выполняется монтаж натяжного потолка к гипсокартону, ровной кирпичной или бетонной стене. Пластиковые профили пользуются наибольшей популярностью, потом что подходят для установки покрытия из ПВХ пленки в помещениях небольшой и средней квадратуры.

Жесткость этой детали немного меньше, чем у планки из алюминия, поэтому шаг установки саморезов при креплении к стене или потолку составляет 100 мм. Благодаря такому шагу деталь надежно закрепляется на поверхности точно по ее очертаниям. В итоге между багетом и стеной не будет щелей. Вследствие отсутствия щелей декоративные накладки вообще не понадобятся.

Алюминиевые профили

Держатели из алюминия намного прочнее пластиковых элементов. Именно поэтому алюминиевый профиль для натяжных потолков применяют для установки покрытия в помещении большой площади. Багеты из алюминия чаще используют для монтажа тканевых полотнищ, которые не могут похвастаться высокой эластичностью, поэтому требуют сильного натяжения. Легкие и прочные алюминиевые направляющие обеспечивают ровность каркаса даже при установке на неровные основания.

Замковый механизм в таких багетах бывает клиновый или гарпунный. Шаг установки саморезов составляет 15-30 см и зависит от типа полотна, габаритов помещения и ровности основания. Чем ниже эластичность материала и больше площадь комнаты, тем меньший шаг установки крепежей применяют.

Преимущества и недостатки

Пластиковые держатели имеют следующие плюсы:

  • повышенная гибкость позволяет им точно повторять очертания основания, поэтому щели отсутствуют;
  • стоят недорого;
  • выпускаются с тремя разными типами замков;
  • элемент не проводит ток, поэтому защищает монтажника от удара током при попадании самореза в проводку;
  • можно использовать без декоративных вставок.

Минус пластикового профиля заключается в том, что он не может похвастаться высокой прочностью, поэтому применяется для установки полотен в помещениях с малой и средней квадратурой. Этот элемент не подходит для установки тканевых полотен и монтажа любого покрытия в большой комнате.

Преимущества алюминиевых крепежей:

  1. Благодаря прочности и жесткости детали ее можно использовать для установки тканевого полотна в помещении внушительного размера.
  2. Эти держатели используются для фиксации тканевых и пленочных полотнищ.
  3. Имеют небольшой вес.
  4. Не нуждаются в частой установке крепежных элементов (саморезов).
  5. Позволяют получить жесткий и ровный каркас даже при монтаже на неровные основания, что важно для равномерного натяжения поливинилхлоридного покрытия.

Один из недостатков алюминиевых багетов в том, что они бывают только с гарпунными и клиновыми замками. Алюминий проводит ток, поэтому при монтаже важно обесточить проводку. При установке на неровные основы образуются щели, которые нужно закрывать декоративными накладками.

Замковые механизмы багетов

Несущие элементы для крепления натяжных полотен бывают с замковыми механизмами трех типов – клиновыми, клипсовыми и гарпунными. У каждого вида замков есть свои

особенности монтажа, как сделать своими руками

Содержание статьи:

Светодиодная лента – это довольно распространенный элемент декора. Обусловлено это простотой монтажа, приемлемой стоимостью и превосходными декоративными свойствами. Представляет собой гибкое полотно длиной не более 5 метров. Одна сторона оснащена светодиодами, а другая клеевой массой. Еще одно преимущество такой ленты – ее крепят к любым поверхностям, наращивают и режут. Упрощают процесс монтажа специальные профили, которые легко придают ленте желаемую форму, а также дают возможность реализовать даже самые смелые дизайнерские решения.

Что такое профиль под светодиодную ленту

Профиль для светодиодной ленты бывает разнообразной формы, в зависимости от места его применения

Профиль для светодиодной ленты – это универсальный предмет, который служит не только защитным корпусом, но и радиаторным устройством для предотвращения перегрева светодиодной ленты. Профили делятся на два вида – оснащенные прозрачным рассеивателем и матовые. Применяется устройство для любого типа осветительных приборов: для люстр или декоративных точечных подсветок.

Профили чаще всего используют для освещения архитектурных сооружений, витрин, прилавков, бигбордов или для правильного выделения акцентов дома.

Основные виды профилей для подсветки

По материалу изготовления профили делятся на алюминиевые и пластиковые. В состав пластиковых коробов входит поликарбонат. Преимущество этого материала заключается в его эластичности, что позволяет делать закругленные рамки. Другие достоинства пластиковых профилей:

  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • эластичность;
  • возможность выбрать прозрачный или пластиковый корпус;
  • различная фактура (поверхность, окрас).

В сравнении с алюминием пластик обладает худшей теплопроводностью и охлаждением ленты.

Алюминиевый профиль
Профиль из пластика

Металлические профили изготавливают только из алюминия. Они бывают разной длины – 1150, 2000, 2500 мм. Достоинство материала – отведение тепла от источника освещения, в данном случае диодов.

Внешний вид светодиодных лент SMD 3528 и SMD 5050

Светодиоды типа SMD 3528 и их аналоги не нуждаются в теплоотводе. Образцы SMD 5050 необходимо устанавливать на поверхностях с низкой теплопроводностью.

Алюминиевые коробы используются чаще всего для оформления подсветок на кухне, в общественных местах и на ступеньках. Для герметизации корпуса используют специальную ленту, если он монтируется на улице или в помещениях с высоким уровнем влажности.

Профили крепятся к поверхностям при помощи двухстороннего скотча, саморезов или клея. Используя скотч, важно предварительно ознакомиться с его рабочей температурой, поскольку большинство изделий утрачивают свою клеящую способность при нагревании.

Изделия делятся на несколько видов и по способу монтажа.

Угловые

Использование светодиодной ленты с применением алюминиевого углового профиля

Такая разновидность используется для установки светодиодной ленты в углах строительных конструкций, шкафов или, например, торгового оборудования. С их помощью удается эффективно скрыть все неровности стыков.

Этот вариант предпочтителен, если требуется обеспечить освещение под углом. Сами по себе диодные источники света излучают раздражающий глаз свет, поэтому обязательно нужно дополнительно устанавливать рассеиватель (почти всегда он прилагается в комплекте).

Встраиваемые или врезные

Внешний вид и пример использования врезного профиля 

Главное отличие встраиваемого типа заключается в наличии специальных выступов, которые скрывают неровности краев материала в месте монтажа. Существует два способа установки:

  • В материале проделывают паз, а в его полость вставляется сам профиль.
  • Монтируют в местах изменения материала. Пример: линия соединения плиты и гипсокартона, разных по цвету пластиковых панелей. Скрытая конструкция находится вне досягаемости человеческому глазу, он видит лишь светлую полосу.

Более распространен второй способ, поскольку современный дизайн помещений предусматривает использование разных материалов и фактур, сочетать которые удается благодаря светодиодным лентам.

Накладные

Накладной профиль

Эти модели считаются одними из самых востребованных и популярных изделий. Установить их можно на любую ровную поверхность. Крепятся к ней с помощью качественного двухстороннего скотча, саморезов и клея.

Как правило, в комплект входит не только профиль, но и специальная крышка, изготовленная из пластика. Матовый или прозрачный поликарбонат служит рассеивателем. От назначения освещения будет зависеть вид крышки. Матовые профили применяются для декоративных целей, а прозрачные в освещении. Торцевую сторону закрывают заглушкой.

Корпуса имеют разные геометрические фигуры – круг, конус, квадрат, прямоугольник.

Из накладных профилей можно изготовить светодиодные светильники самостоятельно.

Для подсветки торцов стекла

Алюминиевый профиль для торцевой подсветки стекла смотрится эффектно

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент профилей для подсветки стекол 8 и 10 мм, которые используются для монтажа ленты и крепления стекла. Последнее время все чаще в оформлении дизайна квартир, домов и других помещений используется техника акрилайт. Суть заключается в нанесении на оргстекло или любую стеклянную поверхность узора, используя лазерную гравировку. Изображение становится видимым лишь в тот момент, когда освещается торцевая сторона профиля светодиодами.

Подвесные

Подвесные профили внешне и по техническим характеристикам напоминают накладные конструкции. Отличие – внешняя сторона изделия гладкая. Простота монтажа, обработки и при необходимости резки позволяет изготовить своими руками большое количество разных по длине светильников.

Монтаж канала для светодиодной ленты

Порядок монтажа накладного профиля для светодиодной ленты

Для надежного крепления профилей разных форм, длины и видов требуется соблюдать несколько несложных правил.

Основная задача конструкции – отводить тепло, чтобы не произошло самовозгорание электрического прибора.

Накладной канал, который прикреплен непосредственно к поверхности, утрачивает более 1/3 своих охлаждающих способностей из-за прилегания к основанию. Для правильного монтажа требуется использовать специальные заводские клипсы, благодаря им образуется зазор в 3 мм.

Для крепления к поверхности рекомендуется использовать монтажное основание. На него монтируется профиль. В качестве альтернативы сначала делают прокладки-шайбы из любого доступного материала.

Если невозможна установка с доступом воздуха к основанию, требуется отдавать предпочтение профилям с высокими бортами, их высота колеблется в пределах 15-20 мм. Также не рекомендуется устанавливать профили бортами впритык к поверхностям. Это касается врезных и угловых моделей.

Если речь идет о внутреннем профиле, лучше отдавать предпочтение конструкциям с наружными широкими выступами, благодаря им будет обеспечен отменный теплоотвод.

В угловые и врезные профили нельзя устанавливать светодиодные ленты мощностью выше 9,6 ватт/метр.

Схема монтажа врезного профиля

Приобретая рассеиватели, важно учитывать пропускную способность для света:

  • матовые – 60%;
  • полуматовые – 70-75%;
  • прозрачные – 90-95%.

Торцевыми заглушками обязательно закрывают обе стороны профиля, в противном случае внутрь проникает влага, пыль и грязь. В пол монтировать встроенные конструкции можно лишь в тех местах, где участки электрического кабеля не подвергаются большим нагрузкам.

Монтаж светодиодных лент в профилях с рассеивателями пользуется большой популярностью. Без особых усилий, с минимальным количеством знаний, опыта и инструмента можно самостоятельно изготовить и установить осветительный прибор. В строительных магазинах есть широкий ассортимент светодиодных лент и профилей.

П профиль для крепления стекла душевых кабин

Крепление стекла к стене при помощи П-профиля, является альтернативой коннекторам для стекла. П-профиль позволяет зафиксировать неподвижное стекло, но при этом сверления в стекле не требуются. П профиль позволяет закрепить стекло толщиной 8 или 10 мм.

П-профиль – способы крепления стекла к стене

Существует несколько способов крепления стекла к стене при помощи профиля:

  • Крепление стекла в профиль и штробу,
  • Крепление в П-профиль без штробы.

Каждый способ имеет свои и достоинства, и недостатки. Крепление стекла в штробу требует специально изготовленной канавки-штробы определенной ширины и глубины. Штробу изготавливают на этапе плиточных работ. При таком способе крепления стекло «монтируется в стену». На стене и полу нет никаких крепежных элементов. В зависимости от размеров стекла, возможно, потребуется крепежная штанга сверху.

Иногда штробу изготавливают по трем сторонам: потолок, стена, пол. Как правило, это стекла больших размеров и нужно предусмотреть возможность заноса стекла в само помещение, а так же возможность монтажа стекла в штробу. При монтаже такого решения необходимо достаточно места, чтобы завести стекло в канавку и закрепить его. Такой способ крепления требует точности и аккуратности при изготовлении штробы. Замена стекла (в случае необходимости) при таком способе крепления затруднена, а иногда, и вовсе вовсе не возможна.

П профиль – способы монтажа

Способов монтажа П-профиля несколько. Часто, в канавку (штробу) предварительно монтируется П-профиль. В некоторых случаях профиль невидим, т.е. полностью утоплен в канавке, а иногда часть профиля оставляют видимой. Визуально, в этом случае, стекло имеет окантовку. При таком способе крепления, замена стекла при необходимости – возможна.

Фиксация стекла в П-профиле происходит различными способами. Стекло в профиле фиксируется уплотнителями, или герметиком. Так, например, если выбран профиль Арт.: 5015 (габаритный размер 15х15 мм, толщина стенки 2 мм, т.е. внутренний размер профиля 11 мм), то для фиксации в нем стекла толщиной 10 мм, достаточно использовать клей герметик. Для крепления в этом профиле стекла толщиной 8 мм, применяют прозрачный уплотнитель клин толщиной 3 мм. Уплотнитель устанавливается во влажной зоне. Для крепления стекла толщиной 8 мм в профиль Арт.: 5020 (20х20 мм, толщина стенки 2 мм) применяют специальный П-уплотнитель, или два уплотнителя (клина) толщиной 4 мм.

Качество профиля для стекла душевых кабин

Отдельно следует оговорить качество профиля. П-профиль, который мы предлагаем изготовлен на заводе в Германии, производитель: «Pauli + Sohn GmbH». Профиль может быть изготовлен:

  • из нержавеющей стали (шлифованной или полированной),
  • из алюминия.

Профиль из алюминия, имеет влагостойкое покрытие. Возможный цвет алюминиевого профиля: яркий хром, матовый хром (сатин), покрытие «под нержавейку», белый (RAL 9016). Гарантия на покрытие алюминиевого профиля – 10 лет. Профиль имеет различное сечение, толщина стенок профиля 2 мм. Обращаю ваше внимание на то, что алюминиевый профиль имеет прямые уголки, а у профиля из нержавеющей стали – уголки закруглены.

В Украине есть производители алюминиевого П-профиля различных сечений и толщины. Отечественный профиль не имеет влагостойкого покрытия. При контакте с водой такой профиль не ржавеет, но окисляется. То есть, если вы полностью вмонтируете профиль в штробу, исключив тем самым контакт профиля с водой, возможно использование отечественного профиля. Если профиль будет контактировать с водой, то рекомендуем выбрать специализированный влагостойкий профиль. Кроме того, важно сразу определиться с наличием уплотнителей для крепления стекла в выбранный вами профиль.

Крепление стекла в П-профиль (без штробы) подразумевает монтаж профиля на стене и/или полу. Способ фиксации стекла в профиле и сама модель П-профиля зависят от размеров и толщины стекла. При выборе модели профиля следует учитывать ровность стен. Наличие на стене выступающего фриза – затрудняет монтаж профиля на стену. В некоторых случаях, фриз необходимо срезать на ширину профиля.

Соединение П-профиля при монтаже стена-пол – или «в стык», или соединяемые части профиля подрезаются под 45°.

Неоспоримое достоинство такого способа состоит в то, что стекло к стене примыкает без щелей. Единственное место где возможен зазор – это швы плитки. Поэтому, при монтаже профиля на стену, на швы плитки необходимо нанести герметик. Недостатки этого способа:

  • П-профиль не имеет торцевых заглушек;
  • ограничение по размерам стекла, которое можно безопасно закрепить таким способом;
  • при помощи П-профиля стекло к стене можно закрепить только под углом 90.

Стекло в профиле крепиться уплотнителями, без фиксации через отверстие. При креплении стекла специальными крепежами – стекло в крепеже зажимается через отверстие. В любом случае, способ крепления стекла следует выбирать исходя из конкретной ситуации.

Проблему, отсутствия торцевых заглушек у профиля можно решить разными способами, например, торцевые заглушки вырезаются из этого же профиля.

П-профиль, чаще всего, применяют при изготовлении стационарных перегородок.

Галерея фото, видео





Зажимной клемный профиль для стекла

Зажимной клемный профиль для стекла незаменим в случаях, когда нет возможности произвести монтаж стекла в П-профиль. Клемный профиль, является разборным, а зажимные клемы подвижны и могут быть установлены в любом месте профиля. Используя предохранительные штифты, стекло можно крепить к потолку или на стену, не касаясь нижней кромкой пола – это так называемые санитарные перегородки. При использовании предохранительных штифтов, в стекле необходимо делать отверстия. Закалка стекла обязательна при любом способе монтажа. Клемный профиль имеет торцевые заглушки. Торцевые заглушки могут быть двух видов: сплошная и П-заглушка. Заглушки выбираются в зависимости от толщины стекла, которое буде закреплено в клемный профиль.

Достоинства монтажа стекла в зажимной клемный профиль:

  • очень надежное и безопасное крепление стекол больших размеров,
  • небольшой габаритный размер профиля,
  • наличие торцевых заглушек,
  • возможность закрепить стекло толщиной 6-8-10 мм.

Недостатки клемного профиля. Клемный профиль – влагостойкой, но не герметичный. Это означает, что профиль может быть установлен в душевой кабине только «по вертикали» на стену. При монтаже этого профиля на пол – возможно протекание воды сквозь профиль. В сухих помещениях или при изготовлении санитарных перегородок, возможен монтаж любым способом крепления.

виды, размеры багетов, направляющие, ширина и способы крепления


Содержание:


Натяжное полотно сегодня занимает лидирующие позиции среди различных вариантов ремонта потолочного пространства. В основе таких конструкций лежит багет, от качества этой важной составляющей зависит очень многое. Багет – это основной элемент конструкции, крепящейся на стенах или потолке. Следовательно, не должно наблюдаться деформации профиля от огромной силы натяжения.


Зачем нужны профили для натяжных потолков


В основе натяжной конструкции лежит пленка из поливинилхлорида, которая фиксируется к основному потолку с помощью багета. Первые натяжные потолки появились во Франции в конце ХХ столетия, в России о таких конструкциях узнали лишь спустя 10 лет. Первоначально с помощью натяжных конструкций исправляли дефекты потолочного пространства.


Важнейшая составляющая натяжного потолка – это профиль, который представляет собой специальный профиль, закрепляющий полотнище. Стандартные размеры профиля для натяжных потолков составляют 2,5 метра, но в процессе монтажа этот элемент подрезают до необходимой длины с помощью болгарки.


Перед тем, как крепить натяжной потолок к потолку, нужно понять все нюансы монтажа. Началом монтажного процесса является фиксация профиля по всему периметру комнаты, затем начинают закреплять и натягивать полотнище. В процессе монтажа натяжного потолка между полотнищем и стеной остается пространство около 2 мм. Именно багет служит своеобразным защипывающим элементом, в который вставляется полотно из поливинилхлорида.


С помощью различных видов багета для натяжных потолков удерживаются пленки большого размера, 6*12 метров и больше. Кроме того закрепленная в профиле конструкция способна выдерживать нагрузку больше  20 кг на м2. Такой способ крепления дает возможность снимать полотнище и натягивать вновь, а также выполнять корректировку натяжного потолка.


Профиль допускается использоваться много раз, что позволяет выполнять ремонтные работы на основном потолке или сливать воду, если у соседей сверху случился потоп. Устанавливать и снимать пленку ПВХ можно до 8 раз.

Разновидности багетов


Для крепления пленки из поливинилхлорида используется несколько видов профилей для натяжных потолков:

  • Потолочные элементы крепят пленку ПВХ по краям на поверхности основного потолка. Они используются в тех случаях, когда крепить конструкцию к стене нет возможности.
  • С помощью стеновых багетов полотнище крепится к стенам по всему периметру комнаты.
  • Специальные профили предназначены для фиксации сложных конструкций, в зависимости от типа соединения и места установки.
  • Багеты разделительного типа используют в помещениях, площадь которых составляет более 60 м2. В этом случае не исключено провисание полотна под тяжестью собственного веса. С помощью раздельного профиля создаются конструкции из нескольких секций, соединяются два разных полотна и выполняется обход колонн. Раздельные направляющие для натяжного потолка наклонного типа или двойные позволяют закрепить сразу два полотна. Это особенно актуально при монтаже плохо просвечивающихся конструкций, именно так создается эффект звездного неба.

  • Угловые профили состоят из двух частей, соединяющихся между собой при установке. С помощью таких элементов создаются натяжные потолки многоуровневого типа, соединяются полотна в углах и выполняется обход строительных конструкций.
  • Конструкционные профили имеют надпилы, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга для более удобного сгиба. Чаще всего они используются при монтаже сложных конструкций, предполагающих установку нескольких уровней и создание криволинейных потолков.


Помимо этого выделяют видимый и невидимый профиль для натяжного потолка. В частности речь идет о видимости багета из-за кромки полотна из поливинилхлорида.

Пластиковые багеты


Багет ПВХ потолочный можно назвать универсальным элементом для монтажа навесного потолка, так как сочетается с любым гарпуном для потолочной конструкции. Нижняя замковая часть повторяет форму алюминиевого багета для натяжного потолка.


С помощью пластикового профиля видимого типа полотно крепится к стене и другим вертикальным поверхностям. Крепления располагаются на расстоянии 10-20 см друг от друга. Часть багета, которая остается на виду, чаще всего  выполнена в белом или полуматовом цвете, ее ширина составляет около 2,5 см. При использовании такого багета параллельно устанавливается видимый гарпун полотнища, поэтому отпадает необходимость в применении маскировочной ленты. Из-за небольшой ширины багета для натяжного потолка потери по высоте в этом случае составляют всего 3 см.



Невидимые багеты сегодня пользуются большой популярностью, его также применяют для крепления полотна к стенам и различным вертикальным плоскостям. Такой багет повторяет любую неровность стены, крепление располагают с шагом до 20 см.


Невидимый профиль для натяжного потолка позволяет создавать криволинейные конструкции радиусом до 20 см, при этом видимые ступени совершенно отсутствуют. Горизонтальные прогибы в этом случае выполняются без пропилов на задней стенке. Высота комнаты в такой ситуации уменьшается всего на 2,5 см. Образующаяся щель между потолком и стенами закрывается специальной лентой для маскировки.

Багеты из алюминия


Монтаж натяжного потолка по гарпунной технологии выполняется с помощью потолочного алюминиевого профиля. Это позволяет завершить работу в достаточно короткий срок и также быстро выполнить демонтаж полотнища из поливинилхлорида. Повышенная жесткость алюминиевого профиля обеспечивает креплению надежность и долговечность, а при выполнении надреза отлично удерживает угол. Важно только понимать, как крепить профиль для натяжного потолка правильно. Толщина передней стенки соответствует оптимальному значению для подобных конструкций, поэтому профиль отлично справляется с силой натяжения полотнища.


С помощью алюминиевых профилей натяжные конструкции крепятся к потолочной и любой горизонтальной поверхности. Высота потолка уменьшается всего на 2 см, образующуюся щель в этом случае также маскируют специальной лентой.



Универсальными направляющими для потолков натяжных полотно крепится к любой плоскости, характеризующейся повышенной жесткостью. Следовательно, крепежи можно располагать на расстоянии до полуметра. Потери высоты потолка при использовании универсальных профилей достигают 3 см. Щели, которые в процессе монтажа образуются между натяжной конструкцией и стенами, прикрывают маскирующей лентой.


Настенный алюминиевый профиль для крепления натяжного потолка позволяет крепить полотно к стене и различным вертикальным поверхностям. Имеет повышенную жесткость, поэтому может фиксироваться с шагом до 20 см, при этом не повторяет мелкие погрешности стены. Потери высоты комнаты существенные, их минимальные значения составляют 3,5 см. Образующиеся щели между стенами и натяжной потолочной конструкцией маскируют специальной лентой.


Разделительные алюминиевые профили для натяжных потолков способны соединять два натяжных полотна при необходимости обхода строительных конструкций или при натяжении полотнища на большой площади.

Способы крепления полотна из ПВХ


Современные натяжные потолки фиксируются следующими способами:

  • Крепление с помощью клиньев.
  • Использование гарпунной технологии.
  • Штапиковое крепление.


Каждый из перечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, о которых следует знать.

Крепление по штапиковой технологии


Такой вариант можно назвать самым недорогим и доступным креплением натяжных потолков. В этом случае необходимо взять полотно из поливинилхлорида немного больше, чем площадь основного потолка. Крепление профилей выполняется на минимальном расстоянии от базовой поверхности, поэтому между основным потолком и натяжной конструкцией получается промежуток только в 1,5 см. Пленка ПВХ фиксируется к профилю по аналогии с плинтусом, который может быть сделан из пластика или пенопласта.



Если поверхность имеет небольшие искривления на поворотах, то можно воспользоваться гибкими вставками. В этом случае упрощается подход к основному потолку для его ремонта, проверки работоспособности коммуникаций и для слива воды на случай затопления от соседей сверху.


Единственным недостатком такой технологии можно назвать ограничение полотна по весу, может использоваться только легкая бесшовная пленка из поливинилхлорида.

Фиксация натяжного полотна клиновым способом


Такой тип пришел из Голландии, клиновая технология крепления натяжного потолка сочетает в себе высокое качество и приемлемую цену. Установка выполняется по определенной схеме. По периметру комнаты крепится потолочный алюминиевый профиль для натяжных потолков, при этом от основной поверхности следует отступить около 3 см. Далее выполняют подогрев полотнища и специальными клиньями зажимают его в багете. В процессе остывания пленки происходит ее натяжение, в результате образуется ровная и гладкая поверхность.



Излишки пленки из поливинилхлорида обрезают, но чаще всего их прячут за декоративным плинтусом. Стоимость такой технологии немого выше, чем у штапикового крепления, но в этом случае соединение пленки и багета получается намного прочнее. Кроме того багет при клиновом креплении ложится более ровно на поверхность, имеющую небольшие погрешности. Использование такого способа крепления натяжного полотна позволяет максимально быстро добраться до основного потолка для выполнения ремонтных работ или монтажа коммуникационных систем.

Особенности гарпунной технологии


Самой надежной и одновременно достаточно дорогой технологией является гарпунное крепление натяжного полотнища из поливинилхлорида. Этот способ подразумевает выполнение следующих действий:

  • По периметру полотна делается специальная окантовка, которая имеет форму крючка и выполняется из достаточно крепкого металла.
  • С помощью окантовки ПВХ пленка фиксируется в пластиковом или алюминиевом профиле для натяжных потолков. Для этого выполняют предварительное нагревание натяжного полотна, а затем закрепляют в пазах профиля. Сначала натяжку проводят по диагонали, а затем – по периметру потолочного пространства. При остывании пленка натягивается, образуя абсолютно ровную поверхность.
  • Благодаря натяжению полотна в процессе фиксации появляется возможность приобретать материал немного меньшего размера.


Гарпунная технология имеет очень важное преимущество: для крепления пленки из поливинилхлорида можно использовать различные виды багетов. Кроме того отпадает необходимость установки декоративных плинтусов, так как крепежная системы полотнища полностью скрыта.

Как выбрать и правильно закрепить потолочный профиль


К выбору потолочного профиля следует подходить очень ответственно. Чтобы правильно решить, какой багет лучше для натяжного потолка, предварительно следует изучить все плюсы и минусы каждого варианта.


 В большинстве случаев потребитель отдает предпочтение алюминиевым багетам. Они отличаются высокой прочностью, надежностью, долговечностью и имеют более привлекательный внешний вид.


Профили из пластика для натяжных потолков не пользуются особой популярностью, это объясняется недостаточной прочностью для удержания тяжелых по весу полотен.


Скрытый стеновой профиль можно назвать одним из самых оптимальных вариантов. С его помощью можно создавать конструкцию любой формы, прямую или изогнутую.


Существует еще один вариант – это потолочный профиль для натяжного потолка в форме буквы «П». Он фиксируется непосредственно на потолочной поверхности. Однако такая модель профиля используется довольно редко для крепления натяжного потолка.



После выбора одной из разновидностей багета можно переходить к определению типа крепления полотна из поливинилхлорида к профилям. Все способы были описаны выше, однако чаще всего мастера применяют гарпунный способ крепления. Это объясняется тем, что пленка ПВХ оснащается специальными гарпунами в процессе производства. Кроме того багеты уже имеют элементы для соединения, различные прищепки и заглушки, которые следует подбирать в соответствии с площадью натяжного потолка.


Определяя место фиксации профиля, важно избегать участков, где проходят скрытые провода коммуникаций. Далее необходимо определить уровень расположения натяжной конструкции и отбить горизонтальную линию, которая задаст высоту потолка с учетом высоты багета. Этот элемент может плотно прижиматься к перекрытиям или располагаться с небольшим отступом.


При угловом соединении направляющие на натяжной потолок подрезают в торцевой части на 45 градусов, при этом зазор между багетами должен составлять около 5 мм.


Для крепления источников освещения необходимо в местах их расположения сделать площадки из фанеры на высоту потолочного подвеса. Для люстр делают специальные заклады, а точечные светильники устанавливают любым доступным способом. Также заклады монтируют в местах крепления штор.


При монтаже закладных элементов лучше делать выбор в пользу простых деревянных брусков, которые в отличие от потолочных подвесов имеют повышенную жесткость.


После натяжения полотнища навесные элементы фиксируются на своих закладных площадках, а установки точечных светильников места прокола оснащают пластиковыми шайбами.


Таким образом, от правильного выбора типа и размера багета для натяжных потолков зависит прочность и долговечность всей натяжной конструкции.


11 советов по резке алюминия Easy CNC Router 2020 [Easy Guide]

Люди часто спрашивают, может ли фрезерный станок с ЧПУ резать алюминий. Они привыкли, что они в основном режут дерево и пластик. Я всегда отвечаю на этот вопрос: «Да, любой фрезерный станок с ЧПУ может резать алюминий, если вы делаете это правильно». Я собираюсь ТОЧНО рассказать вам, как резать алюминий с помощью этих 11 простых советов.

Когда вы узнаете секреты, вы обнаружите, что обработка алюминия с помощью фрезерного станка с ЧПУ не только проста, но и очень продуктивна.Использование фрезерного станка с ЧПУ для алюминиевых деталей может быть очень успешным занятием при небольшой осторожности и подготовке.

Следует помнить несколько вещей о том, чем алюминий (и другие металлы) отличаются от дерева или пластика. Во-первых, у них гораздо меньшая «зона наилучшего восприятия» для оптимальной подачи и скорости. Если вы оставите золотую середину, фрезы начнут ломаться, они изнашиваются намного быстрее, а качество поверхности в лучшем случае будет плохим. На самом деле, есть несколько приятных моментов в зависимости от того, чего вы хотите достичь:

Металлы имеют гораздо меньшие зоны наилучшего восприятия (более узкий диапазон допустимой подачи и скорости), чем дерево или пластик…

Во-вторых, для алюминия (и некоторых других металлов) существует фактор «липкости».Алюминий хочет прилипнуть к инструменту. Фактически, он будет делать это до такой степени, что приваривается к инструменту. Если на режущих кромках появляются липкие алюминиевые отложения, этот инструмент недолговечен, особенно при 20000 об / мин и более.

Несмотря на эти проблемы, вы можете очень успешно резать алюминий практически на любом маршрутизаторе. Вот 10 советов по успешной резке алюминия с помощью фрезерного станка с ЧПУ:

1. Не торопитесь

Фрезерный станок с ЧПУ может резать алюминий, но это не идеальный инструмент для извлечения больших деталей авиакосмической отрасли, таких как лонжероны крыла.Цена, которую вы заплатите за успех, — это замедление работы. Обратите внимание, что я не имею в виду буквально замедлять ваши подачи и скорости, но ваша общая скорость съема материала будет меньше, чем можно достичь с помощью специального фрезерного станка с ЧПУ. Так что расслабьтесь и позвольте машине делать свое дело. По крайней мере, фрезерный станок с ЧПУ хорошего размера может уместить на своем столе гораздо больше материала, чем любой фрезерный станок с ЧПУ. Загрузите его, нажмите зеленую кнопку и уходите.

2. Используйте калькулятор подачи и скорости

Послушайте, вы, по всей вероятности, приблизитесь к пределу возможностей вашей машины.Резка алюминия на фрезерном станке с ЧПУ — непростая задача, так что давайте сделаем это правильно. Ни об одной этой «резке на слух», о которой так любят говорить старожилы. Ухо не может успевать достаточно быстро, поскольку ваша машина скользит по углам и через карманы. В одну минуту все в порядке, в следующую вы уклоняетесь от кончика ножа, который отломился и швырнул через магазин. Все ЧПУ могут воспользоваться калькулятором подачи и скорости, но когда вы приближаетесь к границе диапазона производительности, вам нужно быть особенно осторожным.Конечно, мы рекомендуем наш собственный калькулятор каналов и скорости G-Wizard. Конечно, есть и другие, но наш первый в мире калькулятор подачи и скорости, специально разработанный для нужд пользователей маршрутизаторов с ЧПУ (щелкните эту ссылку, чтобы узнать, почему).

Убедитесь, что тот, который вы получаете, имеет необходимые функции для фрезерных станков с ЧПУ. Очень важные функции для фрезерных станков с ЧПУ, которые мы включаем в G-Wizard Calculator, включают:

— Установка минимальных оборотов. Калькулятор не поможет, если он постоянно говорит вам действовать медленнее, чем вы можете.

— Типы фрезерных станков с ЧПУ: V-образные насадки, насадки для сжатия и насадки с вырезами очень важны для пользователей фрезерных станков с ЧПУ. Убедитесь, что ваш новый калькулятор обрабатывает их, как G-Wizard.

— Отклонение: прогиб инструмента — это факт жизни, и он является причиной поломки многих инструментов. Убедитесь, что ваш калькулятор определит отклонение и что у него есть такие возможности, как наш оптимизатор резки и мастера CADCAM, чтобы помочь найти решения, позволяющие избежать чрезмерного отклонения.

— Предупреждение о трении: если вы слишком сильно снизите скорость подачи, ваш резак перестанет отрезать хорошую чистую стружку и начнет пахать по поверхности.Это называется «трением» и действительно снижает стойкость инструмента из-за выделяемого тепла. Возьмите калькулятор с предупреждением о трении.

— Утончение стружки: когда вы выполняете легкие пропилы, ширина которых меньше половины диаметра фрезы, вы получаете утонение стружки. Ваш калькулятор должен компенсировать это, иначе вы преждевременно износите инструменты.

— Возможность снижения мощности для менее жестких машин: подробнее см. № 10 ниже. Также неплохо, если в калькуляторе есть несколько профилей машины, чтобы вы могли легко переключаться между профилями с полным и пониженным рейтингом по мере необходимости.

Если у вас есть калькулятор, ваша первая проблема будет связана с слишком низкими рекомендуемыми оборотами. Одной из проблем для большинства фрезерных станков с ЧПУ является скорость вращения шпинделя по сравнению с большинством фрезерных станков с ЧПУ. Ваш средний новый фрезерный станок с ЧПУ достигает максимума при 10 000 об / мин, а многие фрезерные станки с ЧПУ не могут работать с таким медленным . Жизнь для них начинается примерно при 20 000 об / мин. Следующая пара советов посвящена решениям этой проблемы.

3. Используйте фрезы с ЧПУ для резки алюминия (твердосплавные концевые фрезы).

В фрезерных станках с ЧПУ

используются различные специальные фрезы, которые нельзя использовать с алюминием.Нисходящим спиралям, компрессионным резакам и т. П. Не место в работе с алюминием.

Вам нужны фрезы, специально предназначенные для алюминия. Большинство производителей ЧПУ используют для этой цели твердосплавные концевые фрезы с 2 или 3 канавками.

Это помогает увеличить рекомендуемые обороты, чтобы ваши фрезы работали на высоких оборотах, на которых работают шпиндели фрезерного станка с ЧПУ. Измерение, определяющее это, называется поверхностной скоростью (для получения дополнительной информации об этом и многих других подсказках и подсказках по подаче и скорости, ознакомьтесь с нашей Поваренной книгой по подаче и скорости).Твердосплавные фрезы могут работать намного быстрее, чем фрезы из быстрорежущей стали. Забудьте о фрезах из быстрорежущей стали и кобальта для алюминия.

Например, мне нужно вырезать паз концевой фрезой 1/4 дюйма. Если я выберу концевую фрезу из HSS, G-Wizard сообщит мне, что он хочет работать со скоростью 5877 об / мин, и мой шпиндель фрезерного станка на 20 000 об / мин не будет работать так медленно. Поэтому я перехожу на твердосплавную концевую фрезу. Теперь рекомендация 17419 об / мин — мы намного ближе. Это при наземной скорости 1140 SFM. Возможно, вам удастся найти более агрессивные рекомендации по SFM для инструментов вашего производителя.

4. Используйте фрезы меньшего диаметра

Другой способ увеличить частоту вращения — использовать фрезы меньшего диаметра. Забудьте о концевых фрезах 1/2 дюйма. Уменьшите до 1/4 ″ максимум и, как правило, меньше. Поскольку вы собираетесь работать с меньшими диаметрами, вам нужны более жесткие фрезы, чтобы прогиб инструмента не стал проблемой — помните, вам нужен калькулятор подачи и скорости, который учитывает прогиб инструмента. Карбид намного более жесткий, чем HSS, поэтому это еще одна причина в пользу карбида.

Рассматривая наш пример твердосплавных фрез № 3, предположим, что вместо концевой фрезы 1/4 «мы используем 3/16».Благодаря этому, казалось бы, небольшому изменению рекомендованная частота вращения увеличилась до 23226 об / мин — территория шпинделя фрезерного станка. Нам легко снизить это число до 20 000 об / мин и увеличить срок службы инструмента.

Мораль этой истории состоит в том, чтобы тщательно подобрать инструменты к возможностям вашей машины.

5. Будьте параноиком по поводу очистки чипов

Я не могу переоценить это, особенно когда материал имеет свойство сцепляться с резаком.

При повторной нарезке стружки ломается больше резцов, чем что-либо другое, что я вижу.Будьте параноиком по поводу очистки фишек. Не рассчитывайте на наличие поблизости вакуумной системы пылеулавливания, если вы лично не проверили, что она отсасывает стружку даже из самых глубоких разрезов. Более надежным является воздушный поток, прикрепленный к шпинделю и направленный прямо в то место, где резец встречается с обрабатываемым материалом. Если вы стоите там с насадкой в ​​руке (или, что еще хуже, с кистью) и думаете, что можете все прояснить, вы не достаточно параноик по поводу удаления стружки.

6. Следите за глубиной резания и прорезанием пазов — они затрудняют удаление стружки.

Чем глубже вы прорезаете и чем ближе к пазу входит фреза, тем труднее удалить стружку со дна отверстия.Сделайте больше проходов, чтобы сократить до необходимой глубины и открыть более мелкие глубины для лучшего доступа.

Вот подсказка. При работе с материалом, к которому приклеен тонкий лист алюминия, установите лист алюминиевой стороной вверх. Это упрощает удаление алюминия с резака как можно быстрее.

7. Смажьте туманом

Если у вас есть паранойя по поводу этих стружек, следующая проблема — обеспечение смазки, чтобы уменьшить склонность стружки к режущим кромкам.

Многие пользователи фрезерных станков с ЧПУ ненавидят возиться с охлаждающей жидкостью любого типа, но вам в значительной степени придется использовать какую-то смазку, чтобы надежно резать что-либо, кроме самого тонкого алюминия. Поскольку вы, по-видимому, уже устроили струю сжатого воздуха, вы также можете пропустить туман охлаждающей жидкости через тот же механизм. Фактически, купите мистер, чтобы обеспечить продувку воздухом и туман охлаждающей жидкости. Это просто и недорого.

Вы можете настроить туман таким образом, чтобы на него оставалось очень мало жидкости, чтобы уменьшить беспорядок, и это нормально, если распыляемый материал попадает на резак.

Иногда просто невозможно использовать туман, но вам все равно нужно отрезать немного алюминия. Если вы режете очень тонкий алюминий или выполняете очень неглубокие проходы, вы можете обойтись без смазки. Сделайте несколько тестов и посмотрите.

8. Не снижайте слишком сильно скорость подачи!

Если вы слишком медленно увеличиваете скорость подачи, вы рискуете заставить инструмент тереться, а не резать. Это гораздо больший риск для пользователей фрезерных станков с ЧПУ, чем для пользователей фрезерных станков, просто потому, что шпиндель вращается очень быстро.Чтобы поддерживать рекомендованную стружку на таких высоких оборотах, вам необходимо обеспечить плавное движение фрезы.

Например, наш резак 3/16 дюйма при 21 000 об / мин хочет подавать со скоростью 91 дюйм / мин. Если вы слишком сильно замедлитесь, скажем, до 1/4 от этого, многие подумают, что они балуют машину и инструмент. Нет ничего более далекого от правды. Если вы начнете работать достаточно медленно, чтобы резак начал тереться со скоростью 20 000 об / мин, вы нагреете всю работу и резко сократите срок службы инструмента. Подробнее об этом явлении трения см. В нашей статье о нагрузках на стружку и скорости резания.

Справиться с проблемами трения легко, если вы используете калькулятор подачи и скорости, такой как G-Wizard, который предупреждает вас о трении.

9. Если ваша машина не может подавать достаточно быстро, используйте меньше канавок и увеличьте ширину реза.

Обычно мы в любом случае используем 3 или меньше режущих кромок с алюминием — просто не пытайтесь использовать фрезы для алюминия с четырьмя или более канавками!

Причина в том, что алюминий дает особо крупную стружку. Чем меньше канавок, тем больше места между режущими кромками и тем больше места для выхода крупных стружек и их уноса ветром.При слишком большом количестве канавок стружка возвращается слишком плотно, заклинивает канавки, и довольно скоро у вас сломается фреза.

Предположим, вы используете калькулятор подачи и скорости и столкнулись с ситуацией, когда ваша машина просто не может перемещать резак достаточно быстро. Например, в нашем примере 3/16 дюйма при 21 000 об / мин, допустим, мы разрезаем шириной 0,040 дюйма. G-Wizard предлагает подавать концевую фрезу с 3 зубьями со скоростью 166 дюймов в минуту, но ваш фрезерный станок с ЧПУ может резать только точно и надежно со скоростью 100 дюймов в минуту.Что делать?

Ответ — попробуйте меньше флейт. Для фрезы с 2 зубьями требуется только скорость подачи 110 дюймов в минуту. Снижение этого показателя до 100 IPM не приведет к серьезному риску — это всего на 10% медленнее.

Кстати, мы говорили о резке алюминия, но вы можете решить эту проблему с деревом еще хуже, потому что вы можете резать более мягкий материал намного быстрее. Подключите эти значения и выберите Hardwood в G-Wizard, и он хочет получить 883 IPM при 20 000 об / мин!

Подсказка: именно по этой причине делают фрезы с 1 канавкой.

Если мы рассмотрим сценарий с одной канавкой при 20000 об / мин, GW теперь рекомендует 294 IPM. Если вы сжигаете дрова, это, вероятно, связано с тем, что вы кормите слишком медленно, а резак трется. Кстати, мне нравится смотреть, как быстро движущийся промышленный фрезерный станок с ЧПУ пробивает дерево и выбрасывает снежную бурю из стружки и пыли. Холодные бобы!

Еще одна вещь, о которой следует знать, — это то, что называется «радиальным утонением стружки». Если ширина реза меньше 1/2 диаметра фрезы, вам необходимо увеличить скорость подачи, потому что ваш станок производит неестественно тонкую стружку из-за радиального утонения стружки.Опять же, вы думаете, что за счет сверхтонких резов и резкого снижения скорости подачи. Вместо этого из-за утонения и истирания радиальной стружки вы резко сокращаете срок службы фрезы. Калькулятор подачи и скорости G-Wizard автоматически учитывает радиальное утонение стружки в своих расчетах.

10. Используйте предел мощности для снижения жесткости

Хорошо, вы усвоили остальные 9 советов, и все идет хорошо, но теперь вы приближаетесь к пределам жесткости вашей машины.Если пахать на полную мощность, случатся плохие вещи. Станок издает вибрацию и разрушает резак, плохая обработка поверхности или станок отклоняется и режет очень неточно.

Силы резания по металлу, вероятно, будут намного выше, чем по дереву, а фрезерные станки с ЧПУ (иногда называемые портальными фрезами) значительно менее жесткие, чем аналогичные фрезерные станки с ЧПУ. Это просто факт жизни. Если не что иное, сравните рабочий диапазон фрезерного станка (намного меньше, чем у фрезера) и его вес (намного больше, чем у фрезерного станка) с фрезерным станком с ЧПУ.За исключением крупнейших промышленных портальных мельниц, здесь нет сравнения. И поэтому этот станок не может быть таким жестким, как фрезерный станок с ЧПУ. Итак, мы должны компенсировать.

Мы не знаем точной жесткости данной машины. Нет опубликованных спецификаций, которые мы могли бы использовать для сравнения или расчета. Но мы можем использовать мощность шпинделя в качестве прокси. Это та сила, которая «толкает» заготовку во время резки, с которой должна бороться жесткость. G-Wizard имеет возможность рассчитать «пониженную» мощность шпинделя, которая соответствует рабочему диапазону и весу вашего станка, до мощности шпинделя, подходящей для этого уровня жесткости.Результаты могут вас удивить, но они основаны на реальных эмпирических измерениях.

Например, предположим, что у вас есть фрезерный станок размером 4 x 8 футов с ходом по оси Z 20 дюймов и весом 1000 фунтов. Обратите внимание, что даже довольно легкий промышленный фрезерный станок с ЧПУ, такой как Haas TM-1, будет иметь ход 30 ″ x 12 ″ x 16 ″ и общий вес 3240 фунтов — гораздо меньший габарит и намного больший вес. Чтобы работать с таким уровнем жесткости (а TM-1 тоже не является вершиной жесткости), требуется снижение мощности до 0.17 л.с.

Снижение номинальных характеристик приведет к снижению наших показателей — 22 000 об / мин и 79 дюймов в минуту для полного слота с 3/16 дюйма и 2 канавками. Но мы выполним работу с лучшей обработкой поверхности, точностью и меньшей склонностью к отклонению рамы машины или вибрации.

Не запускайте все время с пониженными номинальными характеристиками, сохраняйте профиль машины с пониженными характеристиками, а с другим — нет. Используйте уменьшенные для более тонкой обработки поверхности или в случаях, когда резец продолжает ломаться.

11. Работа с алюминиевым листом для фрезерного станка с ЧПУ отличается от работы фрезерного станка с ЧПУ для резки алюминиевого листа

Существует огромная разница между фрезерным станком с ЧПУ, режущим тонкий алюминиевый лист, и фрезером с ЧПУ, режущим более толстый алюминиевый лист.Чем толще материал и чем больше глубина пропила, тем важнее следовать этим советам.

Заключение

Обработка алюминия с помощью фрезерного станка с ЧПУ абсолютно совместима с большинством фрезерных станков. Это просто вопрос соответствия возможностей вашего станка оптимальным условиям подачи и скорости материала путем грамотного выбора инструментов и параметров резания. В этом вам поможет хороший калькулятор подачи и скорости, такой как наш G-Wizard. Добавьте к этому потребность в смазке и паранойю по поводу скопления стружки, и вы готовы взяться за алюминиевый проект.

Практическое руководство по домашнему дизайну, фабрике и сборке с конструктивными каркасными системами

На данный момент Интернет кишит потрясающими доморощенными 3D-принтерами, изготовленными из экструдированных профилей, но легко недооценить сложность их получения. Конечно, большинство поставщиков продают комплект соединительных разъемов, но насколько хорошо эти структурные каркасные системы на самом деле работают, когда их ставят на задачу обработки сборки с субмиллиметровыми допусками?

Я экспериментировал с этими деталями около двух лет.Я обнаружил, что да, точные результаты возможны. Тем не менее, эти результаты пришли ко мне после того, как я потерпел неудачу и снова потерпел неудачу — сушить, промыть, повторить — снова! Только после того, как я понял ограничения как материалов, так и процессов сборки, я смог поставить квадратные порталы с точными размерами, которые могли переносить лазерный луч на рабочий стол размером в полквадрата. Тем не менее, я написал краткое руководство по приручению этих зверей. Кто они? С какими ароматами они бывают? Как нам достичь таких результатов точности? Дорогой читатель, читайте дальше.

Но сначала краткий урок истории

От оптических лабораторий колледжей до заводских цехов — слишком легко позволить этим выдавливаниям попасть в ряд второстепенных персонажей, которые просто «всегда были там». После многих лет принятия их как должного я начал задаваться вопросом: откуда они взялись?

Наша история начинается еще в 1797 году, когда [Джозеф Брамах] придумал идею выдавливания предварительно нагретого куска металла через матрицу точной формы. Вот — родилась первая экструзия! Сегодня, как и в прошлом, экструдированные профили производятся на основе взрослой версии этого процесса.(Хорошая работа, [Джо!] Ваша концепция сохранялась в течение последних двухсот лет.) Однако отсюда происхождение нашего любимого X-образного профиля становится намного более мрачным.

Перебирая патент за патентом за последние пять десятилетий до настоящего времени, я все еще не могу найти явного изобретателя наиболее распространенных систем каркаса конструкций, которые мы видим в настоящее время. (Друзья-историки инженерии, HALP!) Вместо этого я обнаружил медленную, созревающую систему блокировок, которая годами развивалась без стандартов, пока наконец не превратилась в современные системы, такие как Rexroth и 80/20.

Читая патенты, на самом деле довольно интересно видеть, как с годами заново изобретаются и улучшаются общие приемы. Начиная с середины 60-х годов, мы начинаем видеть основные элементы экструзии, которые сцепляются по углам. Их поперечные сечения достаточно сложные, но фундаментальная концепция блокирующих элементов присутствует. В конце 60-х годов мы начинаем видеть вставки с прорезями и производные. В 80-х мы видим зрелые «Т-образные пазы», ​​хотя и в незнакомом профиле. В 90-х годах у нас есть нечто гораздо более зрелое: простой повторяющийся узор слотов, воспроизводимый на различных геометрических фигурах.

Как полностью удалить Firefox (удалить профили Firefox, данные и т. Д.). • Восстановить Windows ™

Это руководство содержит инструкции о том, как полностью удалить приложение Mozilla Firefox и все сохраненные профили Firefox (данные и настройки пользователя) из системы Windows. Используйте это руководство, чтобы исправить проблемы Firefox или полностью удалить веб-браузер Firefox с вашего компьютера.

По умолчанию процесс удаления Firefox с помощью программы Программы и компоненты Установка и удаление программ » в Windows XP) в Панели управления не удаляет сохраненные личные данные (данные пользователя) и настройки из системы, поэтому вы после удаления придется удалить все эти оставшиеся данные вручную.Персональные данные, хранящиеся в Firefox, содержат важную информацию о вас, такую ​​как ваши закладки, пароли, история и т. Д., И по умолчанию хранятся в этом месте на вашем компьютере:

  • C: \ Users \ <имя пользователя> \ AppData \ Roaming \ Mozilla \ Firefox \ Profiles \ xxxxx.default
Как полностью удалить Firefox из вашей системы.

Важно: Если вы планируете переустановить Firefox в своей системе, узнайте, как сделать резервную копию и восстановить свой профиль Firefox (закладки, пароли, настройки), выполнив действия, описанные в этом руководстве: Как сделать резервную копию и восстановить данные Firefox или Thunderbird.

Шаг-1. Удалите Firefox из Windows.

Чтобы удалить Firefox из вашей системы, используйте один из следующих методов:

Метод 1. Удалите Firefox с помощью Geek Uninstaller.

На мой взгляд, лучший способ полностью удалить Firefox с вашего компьютера — это использовать БЕСПЛАТНУЮ утилиту GeekUninstaller .

1. Загрузите и распакуйте утилиту GeekUninstaller ( geek.zip ) на свой компьютер.

2. Дважды щелкните, чтобы запустить приложение geek .

3. Щелкните правой кнопкой мыши Mozilla Firefox и выберите Принудительное удаление .

4. Спросите Да в следующем окне и позвольте утилите Geek Uninstaller удалить приложение Firefox и настройки реестра с вашего компьютера.

Метод 2. Удалите Firefox из программ (Панель управления Windows.

Второй способ удаления Mozilla Firefox — это использование параметров «Программы и компоненты» на панели управления Windows.

1. Перейдите в Панель управления Windows . Если вы не знаете, как это сделать, вот что вам нужно сделать:

  • Windows 10, 8: Щелкните правой кнопкой мыши меню Пуск и выберите Панель управления .

    • Windows 7, Vista и XP: Перейдите к Пуск > Панель управления.

2.В Панели управления выберите Программы -> Удалите программу (в Windows XP откройте Установка и удаление программ ).

3. Выберите Mozilla Firefox из списка и нажмите Удалить.

Шаг 2. Удалите папки приложения и профиля Firefox.

1. После удаления Firefox, удалите следующие папки Firefox (выделены жирным шрифтом) с вашего компьютера.

  • C: \ Program Files \ Mozilla Firefox
  • C: \ Program Files (x86) \ Mozilla Firefox [для 64-разрядной версии Windows]
  • C: \ Users \ <имя пользователя> \ AppData \ Roaming \ Mozilla \ Firefox *

* Примечание. Чтобы упростить переход к папке « C: \ Users \ \ AppData \ Roaming» :

    1. Нажмите клавиши Windows + R , чтобы открыть окно команды запуска.
    2. Введите % appdata% и нажмите Введите .

Готово! Если вы хотите переустановить Firefox в системе, загрузите установщик Firefox отсюда.

Вот и все, ребята! Это сработало для вас?
Пожалуйста, оставьте комментарий в разделе комментариев ниже или даже лучше: поставьте лайк и поделитесь этим сообщением блога в социальных сетях, чтобы помочь распространить информацию об этом.

Если эта статья была для вас полезной, поддержите нас, сделав пожертвование. Даже 1 доллар может иметь огромное значение для нас в наших усилиях по борьбе со спамом, сохраняя этот сайт бесплатным:

Profile Manager — Создание, удаление или переключение профилей Firefox

Firefox сохраняет вашу личную информацию, такую ​​как закладки, пароли и пользовательские настройки, в наборе файлов, называемых вашим профилем, который хранится в отдельном месте от файлов программы Firefox. У вас может быть несколько профилей Firefox, каждый из которых содержит отдельный набор пользовательской информации.Менеджер профилей позволяет создавать, удалять, переименовывать и переключать профили.

  • Если у вас есть (или вы планируете установить) несколько установок Firefox на одном компьютере, см. Выделенные профили для каждой установки Firefox.
  • Если вы устраняете проблему с Firefox: функция «Обновить Firefox» может исправить многие проблемы, вернув Firefox в состояние по умолчанию, сохранив при этом важную информацию. Рассмотрите возможность его использования, прежде чем выполнять длительный процесс устранения неполадок.

Введите about: profiles в адресную строку и нажмите клавишу EnterReturn. Откроется страница О профилях .

Доступны следующие варианты:

  • Создать новый профиль Щелкните здесь и следуйте инструкциям мастера создания профиля (подробности см. В разделе «Создание профиля» ниже). После того, как вы закончите создание нового профиля, он будет указан в Менеджере профилей.Новый профиль станет профилем по умолчанию и будет использоваться при следующем запуске Firefox.

Для управления профилями найдите профиль, который вы хотите изменить, и выберите одну из следующих кнопок под этим профилем:

  • Переименовать Щелкните здесь, чтобы изменить имя профиля в Менеджере профилей. Примечание: Папка, содержащая файлы профиля, не переименовывается.
  • Удалить Щелкните здесь, чтобы удалить профиль. (Используемый профиль не может быть удален.) Не удалять файлы является предпочтительным вариантом. См. Раздел Удаление профиля ниже для получения дополнительной информации.
  • Установить как профиль по умолчанию Этот параметр позволяет переключать профили. Щелкните здесь, чтобы Firefox использовал этот профиль по умолчанию при запуске.
  • Запустить профиль в новом браузере. Когда вы щелкнете по нему, откроется другое окно Firefox с использованием этого профиля.

Если у вас несколько установок Firefox, см. Ниже.

  1. Если Firefox открыт, закройте Firefox: щелкните меню Firefox

    и выберите.Щелкните меню Firefox в верхней части экрана и выберите. Щелкните меню Firefox.

    и выберите.

  2. Пресс

    + R на клавиатуре. Откроется диалоговое окно «Выполнить».

  3. В диалоговом окне «Выполнить» введите:
    firefox.exe -P
    Вы можете использовать -P , -p или -ProfileManager (любой из них должен работать).
  4. Нажмите ОК. Должно открыться окно Firefox Profile Manager (Выбор профиля пользователя).

Примечание: Другой способ запустить диспетчер профилей — из поля поиска в меню «Пуск» Windows.Закройте Firefox (если открыт), нажмите

введите firefox.exe -P и нажмите ввод.

Если приведенные выше инструкции не работают или у вас несколько установок Firefox, используйте вместо них следующие инструкции.

Несколько установок Firefox

Вы можете установить несколько программ Firefox в разных местах. Чтобы запустить диспетчер профилей для конкретной установки Firefox, замените firefox.exe в приведенных выше инструкциях на полный путь к программе Firefox, заключите эту строку в кавычки, затем добавьте пробел, за которым следует -P.

Примеры:
Firefox (32-разрядная версия) в 64-разрядной версии Windows
"C: \ Program Files (x86) \ Mozilla Firefox \ firefox.exe" -P

Firefox (32-битный) в 32-битной Windows (или 64-битный Firefox в 64-битной Windows )
"C: \ Program Files \ Mozilla Firefox \ firefox.exe" -P

  1. Если Firefox открыт, закройте Firefox: щелкните меню Firefox

    и выберите. Щелкните меню Firefox вверху экрана и выберите.Щелкните меню Firefox

    и выберите.

  2. Используя Finder, перейдите в / Applications / Utilities.
  3. Откройте приложение Терминал .
  4. В приложении «Терминал» введите следующее:
    /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P

    Примечание: Если ваше приложение Firefox находится не в / Applications / Firefox .app / , измените запись.

    Важно: есть пробел после пути, перед -P (Вы можете использовать -P , -p или -ProfileManager после пути; любой из них должен работать.)

  5. Нажмите Return. Должно открыться окно Firefox Profile Manager (Выбор профиля пользователя).

Примечание: Вам может потребоваться изменить эти инструкции, если Firefox установлен не в месте по умолчанию (например, когда существует несколько установок).

Если Firefox уже включен в ваш дистрибутив Linux или вы установили Firefox с менеджером пакетов вашего дистрибутива Linux:

  1. Если Firefox открыт, закройте Firefox: щелкните меню Firefox

    и выберите.Щелкните меню Firefox в верхней части экрана и выберите. Щелкните меню Firefox.

    и выберите.

  2. В Терминал запустить:
    firefox -P

Буква P пишется с большой буквы. В качестве альтернативы вы можете использовать -ProfileManager вместо -P .
Должно открыться окно диспетчера профилей Firefox (выберите профиль пользователя).

Если окно диспетчера профилей все еще не открывается, возможно, Firefox работал в фоновом режиме, хотя его не было видно.Закройте все экземпляры Firefox или перезагрузите компьютер, а затем повторите попытку.

Создание профиля

После запуска Менеджера профилей, как описано выше, вы можете создать новый дополнительный профиль следующим образом:

  1. В диспетчере профилей щелкните «Создать профиль …», чтобы запустить мастер создания профиля.
  2. Щелкните Далее и введите имя профиля. Используйте описательное имя профиля, например ваше личное имя. Это имя не отображается в Интернете.

  3. Не обращайте внимания на приглашение «Выбрать папку», если только вы не хотите указать, где сохранить профиль на своем компьютере.

    Предупреждение: Если вы выбрали собственное расположение папки для профиля, выберите новую или пустую папку. Если вы выберете не пустую папку, а затем удалите профиль и выберете опцию «Удалить файлы», все в этой папке будет удалено.

  4. Чтобы создать новый профиль, нажмите FinishDone.

Вы вернетесь в диспетчер профилей, и новый профиль будет указан.
Когда вы впервые запускаете Firefox с новым профилем, вам будет предложено войти в свою учетную запись Firefox, чтобы вы могли синхронизировать свои данные с новым профилем (см. Ниже).

Снятие профиля

После запуска Менеджера профилей, как описано выше, вы можете удалить существующий профиль следующим образом:

  1. В диспетчере профилей выберите профиль, который нужно удалить, и нажмите «Удалить профиль»….
  2. Подтвердите, что вы хотите удалить профиль:
    • Не удалять файлы — удаляет профиль из Менеджера профилей, но сохраняет файлы данных профиля на вашем компьютере в папке хранения, чтобы ваша информация не была потеряна. «Не удалять файлы» — предпочтительный вариант, поскольку он сохраняет папку старого профиля и позволяет восстановить файлы в новый профиль.
    • Удалить файлы: удаляет профиль и его файлы (включая закладки профиля, настройки, пароли и т. Д.).). Если вы используете опцию «Удалить файлы», папка профиля и файлы будут удалены. Это действие нельзя отменить.
    • Отмена прерывает удаление профиля.

Переименование профиля

После запуска диспетчера профилей, как описано выше, вы можете переименовать профиль следующим образом:

  1. В диспетчере профилей выберите профиль, который нужно переименовать, а затем щелкните «Переименовать профиль» ….
  2. Введите новое имя для профиля.Введите имя нового профиля и нажмите ОК.
    • Примечание : Папка, содержащая файлы для профиля, не переименовывается.

Эти параметры доступны только при запуске Менеджера профилей, когда Firefox закрыт.

Автономная работа

Выбор этой опции загружает выбранный профиль и запускает Firefox без подключения к Интернету. Вы можете просматривать ранее просмотренные веб-страницы и экспериментировать со своим профилем.

Использовать выбранный профиль без запроса при запуске

Если у вас несколько профилей, эта опция сообщает Firefox, что делать при запуске:

  • Если вы отметите эту опцию, Firefox автоматически загрузит выбранный профиль при запуске. Чтобы получить доступ к другим профилям, вы должны сначала запустить Менеджер профилей.
  • Если вы отключите эту опцию, Firefox будет показывать вам Менеджер профилей каждый раз, когда вы запускаете Firefox, чтобы вы могли выбрать профиль для использования.

Когда вы впервые открываете Firefox в новом профиле, откроется страница Добро пожаловать в Firefox с местом для ввода вашего адреса электронной почты.

Введите свой адрес электронной почты и нажмите «Продолжить», чтобы создать учетную запись Firefox или войти в нее. Затем вы можете настроить Sync для нового профиля, чтобы вы могли использовать одни и те же закладки, историю просмотров, пароли и другие пользовательские данные с другими профилями или устройствами Firefox.

  • Если вы уже используете синхронизацию в другом профиле или устройстве, введите адрес электронной почты и пароль для своей учетной записи Firefox, чтобы ваш новый профиль мог использовать эти настройки.
  • Если вы не используете синхронизацию, не хотите синхронизировать данные с новым профилем, или если вы хотите решить позже, вы все равно можете войти в свою учетную запись Firefox и выбрать Не синхронизировать это устройство (см. подробности в разделе Отключить синхронизацию Firefox), или вы можете пропустить этот шаг.

См. Как мне настроить синхронизацию на моем компьютере? и Как выбрать, какие типы информации синхронизировать в Firefox? для дополнительной информации.

Чтобы скопировать все данные и настройки Firefox в другую установку Firefox (например,грамм. когда вы приобретете новый компьютер), вы можете сделать резервную копию своего профиля Firefox, а затем восстановить его в новом месте. Инструкции см. В разделе Резервное копирование и восстановление информации в профилях Firefox.

Если у вас есть важная информация из старого профиля Firefox, такая как закладки, пароли или пользовательские настройки, вы можете перенести эту информацию в новый профиль Firefox, скопировав связанные файлы. Инструкции см. В разделе Восстановление важных данных из старого профиля. Вы также можете переключиться на предыдущий профиль, чтобы восстановить старые данные профиля.Подробности см. В разделе Восстановление пользовательских данных, отсутствующих после обновления Firefox.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *