Category Archives: Разное

Уф лампа это: что это, применение, принцип работы, производители

все о применении УФ ламп

Первоначально ультрафиолетовые лампы использовались только в медицинских целях. В наши дни приборы с УФ лампами получили широкое применение в быту и промышленности благодаря полезным свойствам ультрафиолета.

Что такое ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовая лампа представляет собой искусственный источник ультрафиолетового излучения и заменяет данную часть спектра солнечного света в закрытых помещениях.

Ультрафиолетовая лампа

Зачем необходим ультрафиолетовый свет

Становится известно все больше полезных свойств ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет спектра А мягко воздействует на организм человека, излечивая и усиливая иммунитет. Происходит выработка витамина D, которого так не хватает взрослым и детям в осенне-зимний период, лучше усваиваются микроэлементы и синтезируется гормон счастья – серотонин. Обладая бактерицидными и мутагенными свойствами, ультрафиолет успешно применяется не только в медицине, но и в быту. С его использованием осуществляется:

  • профилактика авитаминоза;
  • снижение вероятности депрессивных состояний;
  • положительный терапевтический эффект в лечении болезней;
  • медицинская диагностика здоровья пациентов;
  • послеоперационный контроль состояния отдельных органов;
  • устранение косметологических дефектов кожи.

Это далеко не полный список использования ультрафиолетового излучения. Для каждой сферы применения существуют разные модели UV ламп, созданные на основе типовой конструкции.

Устройство и принцип действия

Лампа ультрафиолетового свечения состоит из колбы или трубки из увиолевого стекла (в прошлом – кварца) с вольфрамовыми электродами и молибденовыми токоведущими нитями внутри. Корпус  герметизирован стеклянными или прочными пластмассовыми цоколями, имеет рефлекторный и люминофорный слои. Внутри содержатся испарения ртути, которые под воздействием электрического тока становятся источником энергии.

уф лампы

Основные разновидности ламп УФО

 Уфо-лампы выпускаются разных видов. Перечислим самые популярные.

Кварцевые

В кварцевых УФ лампах электрическая дуга возникает в колбе из кварцевого стекла, заполненной газом. Фольга из молибдена с платиновыми элементами не дает прибору перегреваться при длительной работе. Именно за счет содержания кварца в лампах моделей прошлых лет обеспечивалась проницаемость для излучения.  Современные ультрафиолетовые светильники изготавливаются с применением увиолевого стекла. Новый материал стал применяться для уменьшения концентрации выделяемого озона, и производители постепенно переходят на современный улучшенный аналог кварцевого стекла.

 Бактерицидные ультрафиолетовые излучатели

Это те же газоразрядные электрические лампы с парами ртути. Специальное стекло колбы пропускает такое количество ультрафиолетовых лучей,  которого достаточно для эффективного воздействия на вредные микроорганизмы. Однако и от такого дозированного излучения необходимо защищать глаза и поверхность кожи, можно просто выйти из комнаты. После кварцевания нет необходимости проветривать помещение, так как ультрафиолет нежелательного спектра не выделяется.

Люминесцентные ультрафиолетовые лампы

Они работают по аналогии с обычными люминесцентными светильниками. Их производят в виде стеклянных трубок и покрывают изнутри люминофором. Слой этого специального раствора состоит из вещества, способного люминесцировать при подаче энергии. Внутрь закачивается инертный газ и пары ртути, которые под действием электричества излучают ультрафиолет. В работающей лампе можно заметить мерцание газа внутри колбы, свечение присутствует, но без ультрафиолетового оттенка. Мы видим привычный для нас дневной свет. Все дело в материале, из которого сделана колба. Обычное стекло сдерживает лучи ультрафиолетового спектра, не давая им проникать наружу. Так создается эффект естественного освещения, но чтобы загореть необходимо обычное стекло заменить на специальное кварцевое. В этом случае люминесцентная лампа будет излучать ультрафиолет.

 Амальгамные УФ лампы

Такие лампы занимают особое место среди других разновидностей. Внутри них к ртути добавлен висмут и индий. Эти элементы связывают ртуть и делают использование лампы более безопасным: попавший в воздух при случайном повреждении колбы газ не представляет серьезной угрозы здоровью человека. Помимо высокой степени безопасности, достоинством амальгамных устройств является практически нулевое загрязнение внутренней поверхности лампы в течение всего срока использования. Мощность лампы не только не снижается, так как пары ртути не оседают на стенках, но и значительно превышает изначально показатели других разновидностей.  Это позволяет применять меньшее количество лам для обеспечения той же эффективности при обеззараживании.

лампа уфо

Достоинства и недостатки УФ-ламп

Современные УФ-лампы имеют существенные достоинства и незначительные недостатки.

Таблица 1

Преимущества и недостатки ультрафиолетовых ламп

Достоинства Недостатки
Могут применяться в различных сферах деятельности Большинство моделей требуют использование защиты для глаз
Быстро достигают заявленного показателя рабочей мощности излучения  
Современные модели не содержат ртути в несвязанной форме Требуется специальная утилизация
Обладают большим ресурсом при относительно низкой стоимости  

 

Жизнь человека с изобретеньем ламп ультрафиолетового спектра стала значительно легче. УФ –лампы при соблюдении правил безопасности используются в высокой степенью эффективности.

Применение ультрафиолетовых ламп

Многие сферы жизни современных людей не обходятся без использования ультрафиолетовых ламп. Рассмотрим основные направления применения.

Для очистки воды

Воду дезинфицируют при помощи ультрафиолетовых фильтров виде резервуара с лампой. Лампа обрабатывает лучами поток воды, уничтожая опасные для здоровья микроорганизмы, и на выходе получается обеззараженная, пригодная для употребления вода. Для эффективной работы прибора необходимо учитывать не только скорость потока, под который можно настроить не все модели, но и количество микроорганизмов. Определить достаточную дозу излучения можно путем анализа воды. При этом важно, чтобы дезинфицируемая жидкость была в пределах допустимого для прибора уровня температуры.

Важно не только определить количество ультрафиолета, необходимое для полноценного очищения воды, но и обеспечить своевременную замену прибора по истечении срока службы, так как со временем эффективность ультрафиолетовой лампы для очистки воды снижается.

На дискотеках и вечеринках

Специфический дискотечный свет, высвечивающий в темноте белую одежду и элементы интерьера, дают лампы UV. Для вечеринок и в ночных клубах используются разновидности с приглушенным световым потоком и смещенным спектром ультрафиолетового излучения. Поэтому проводя время на дискотеке, не стоит опасаться за здоровье глаз, зато свободно можно ориентироваться в темноте по выделенным ультрафиолетом обозначениям и вывесками.

Для загара

Темный оттенок кожи в результате пребывания на солнце обеспечивает ультрафиолет, который попадает на тело вместе с солнечными лучами. Этот эффект можно наблюдать и после посещения солярия, в котором используются ультрафиолетовые лампы. Легкий загар в эстетических целях и при недостатке солнечного света можно обеспечить и в домашних условиях. В любое время года, особенно поздней осенью и зимой, успешно применяются не кварцевые, а именно ультрафиолетовые лампы для загара. Необходимо учитывать, что воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей должно быть кратковременным и происходить с соблюдением требований защиты глаз специальными очками. Для контроля времени процедуры полезно использовать таймер, а для лица и области декольте приобрести прибор с  УФ-лампой меньшей мощности.

uv лампа

Для лечения

При лечении насморка и болезней горла используются приборы с лампами ультрафиолетового излучения, характеризующимся короткой длиной волны. Для удобства использования производителя поставляют приборы с коническими насадками.

Врач может назначить процедуру с использованием ультрафиолета при следующих показаниях:

  • ринит, тонзиллит, ларингит;
  • начальный период заболевания ангиной;
  • гайморит или фарингит;
  • негнойный отит и синусит;
  • грипп и возможные осложнения.

В разгар эпидемий и в сезон наибольшего распространения инфекций прибор используют для профилактики вирусных и бактериальных заболеваний. Для назначения процедуры следует обратиться к врачу, который подберет дозу и режим облучения индивидуально для каждого пациента. Гиперчувствительность к ультрафиолетовому излучению, так же как и онкологические, гнойные процессы, туберкулез, инфаркт и фотодерматит, являются противопоказаниями к терапии данного вида.

Детям до трех лет не рекомендуется назначать лечение ультрафиолетом. Однако УФ-физиотерапию применяют при возникновении у новорожденных легкой формы дисфункции печени, проявляющейся как желтушка. Под воздействием ультрафиолетовых лучей билирубин становится нетоксичным и без негативных последствий выводится из организма. Важно применять специальную натальную лампу от желтушки и защищать глаза новорожденного во время процедуры.

Для проверки документов и денег

Банкноты и бланки документов имеют специальную защиту от подделок, не видимую при обычном освещении. В приборах для  проверки денег стоят ультрафиолетовые лампочки с длиной волны до 365 нм, обеспечивающие видимость защитных знаков непосредственно при помещении исследуемого объекта в прибор либо с выводом результата на экран. Специальная бумага не светится, в то время как обычная в лучах ультрафиолета вспыхивает ярко-голубым светом. Светиться на купюре могут также волокна в виде чёрточек  и отдельные цифры, элементы орнамента и фрагменты дизайна.

Для удобства использования УФ-приспособления для проверки денег и документов бывают в виде:

  • устройства с лампой и микроскопом;
  • карманного прибора- лупы;
  • спектральной видеолупы;
  • складного прибора небольших размеров с футляром;
  • приспособления наподобие карманного фонарика с ультрафиолетовыми лампочками.

Идентификация подлинности валют и документов при помощи ультрафиолетового детектора

значительно облегчает работу сотрудникам банков, официальных учреждений, нотариальных контор и органов правопорядка.

Для скважин

Воду в колодце или скважине можно обеззаразить при помощи протоковой ультрафиолетовой лампы, которую помещают в специальное устройство. Через шланг грунтовую воду подают в  закрытую камеру, где на нее воздействуют ультрафиолетовые лучи. В результате применения УФ-лампы болезнетворные микробы обезвреживаются. Эффективность данного способа обеззараживания воды позволяет использовать ультрафиолетовые лампы как в быту, так и в промышленных целях.

Для террариумов

Рептилиям для выработки витамина D3 и лучшего усвоения кальция необходимы ультрафиолетовые лучи лампы спектра излучения А и В.  Для предотвращения рахита у черепах, профилактики переломов и деформации панциря УФ-излучение в рекомендуемых дозах должно присутствовать в террариуме ежедневно с выключением лишь в ночное время. Если лампа будет отключена всего две недели, изменения в состоянии здоровья рептилии станут явно заметными.

Для растений и цветов

Осенью и в хмурые зимние дни растения остро ощущают недостаток естественного света. Выходом из данной ситуации является применение в домашнем цветоводстве и тепличном хозяйстве УФ-ламп для растений. Ультрафиолет обеспечивает нормальный процесс фотосинтеза, что положительно влияет на рост и развитие представителей флоры. Газоразрядные ультрафиолетовые лампы по сравнению со светодиодными более эффективны. Несмотря на то, что они кажутся менее экономичными, за счет короткого периода облучения растений (обычно около 20 минут в день) УФ-лампы все же выигрывают.

Для ногтей

Мастера маникюра повсеместно используют ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей. Процедура закрепления гель-лака, шеллака и биогеля в маникюрных салонах и в домашних условиях происходит с использованием приборов, в которых стоят УФ-лампы. Современные модели усовершенствованы и для удобства использования оснащены индикатором мощности ламп, вентилятором, таймером с обратным отсчетом времени. Существует возможность ручного программирования параметров.

Для склейки стекла

Было выявлено, что специальный фотополимерный клей из метакрилата под воздействием  ультрафиолетового света быстрее схватывается и обеспечивает прочное соединение стекла с другими материалами: металлом, камнем, деревянными поверхностями. Метакрилат менее восприимчив к внешним воздействиям и неблагоприятным температурам, что обеспечивает его долговечность по сравнению с другими видами клея. Кроме того, в результате применения ультрафиолетовой лампы по всей длине склеиваемых деталей в течение всего 20 секунд образуется бесцветный шов между очищенными и обезжиренными поверхностями.

ультрафиолетовая лампа

Зачем покупать УФ светильник домой

Для домашнего использования ультрафиолетовые лампы можно купить по доступной цене и профилактически обеззараживать жилые помещения при возникновении источника инфекции. Когда дома или на работе болеют, УФО лампу включают через дистанционное управление на 20 минут, предварительно проверив, покинули ли помещение люди и животные, вынесены ли растения и обитатели аквариумов. При работающей ультрафиолетовой лампе свет достигает поверхности предметов и уничтожает плесневые грибы, микроорганизмы, яйца паразитов и вредных насекомых.  Стоит учитывать тот факт, что постоянное и чрезмерное обеззараживание снижает естественную сопротивляемость человека микробам, снижая иммунитет.

Какая УФО лампа подойдет для домашнего использования

Планируя покупку ультрафиолетовой лампы для домашнего использования, стоит купить несколько разновидностей излучателей:

  • приборы для лечения ЛОР-органов с насадками и специальными защитными очками;
  • устройства по очистке воздуха от микроорганизмов, неприятных запахов и пыли;
  • приборы для определения подлинности банкнот;
  • как часть комплекта фильтра для воды;
  • приспособление для дезинфекции холодильника;
  • лампы для выявления загрязнений, таких как следы жизнедеятельности домашних питомцев.

Специалисты рекомендуют перед тем, как приобрести ультрафиолетовую лампу для домашнего использования и купить конкретную модель, определиться с площадью применения и возможностью освободить помещение вовремя работы прибора с ультрафиолетовыми лампами.

Самые популярные модели УФ ламп

Среди ассортимента магазинов Москвы из отечественных ультрафиолетовых ламп для использования в домашних условиях можно выделить следующие модели:

  • марка «Солнышко» представлена кварцевыми излучателями открытого типа, различающимися мощностью ультрафиолетовых ламп. Универсальные модели используют для дезинфекции и терапевтического воздействия на взрослых и детей в возрасте старше трех лет;
  • компактные приборы Кристалл удобны в использовании за счет небольшого размера. Устройство можно без особых усилий перемещать из одной комнаты в другую, поочередно производя дезинфекцию при объеме не более 60 куб. м., что соответствует стандартной комнате площадью около 20 кв.м.;
  • бактерицидные рециркуляторы закрытого типа серии РЗТ и ОРББ – устройства повышенной мощности для дезинфекции воздуха. Вентилятор обеспечивает приток воздуха внутрь прибора, после чего происходит обработка ультрафиолетом и выведение наружу. В некоторых моделях предусмотрены фильтры от пыли.

При выборе модели стоит учесть, что закрытый прибор не оказывает негативное воздействие на людей и животных, присутствующих в комнате.

На что смотреть при выборе прибора

Перед покупкой стоит определиться с целью приобретения ультрафиолетовой лампы. В домашних условиях используют лампы небольшой мощности. По фотографиям УФ ламп можно оценить, будет ли так же гармонично смотреться светильник в интерьере, как на фото. Приобретая лампу для конкретного применения, следуйте рекомендациям производителя. Внимательно прочтите инструкцию к прибору и выясните мощность, длину волны, сферу применения прибора. Важно также информация о сроке службы и сведения о комплектации дополнительными устройствами и насадками.

Цели приобретения УФО-лампы

От точности определения сферы применения прибора зависит правильность выбора модели. На сегодняшний день ультрафиолетовые лампы приобретают для использования в следующих  целях:

Таблица 2

Цели использования УФ-лампы

Цель приобретения

 

Сфера применения
Изменение физических свойств материалов

 

Стоматология, косметология
Защита от подделок, обнаружение следов биологических жидкостей Криминалистика и уголовное право
Восполнение дефицита естественного ультрафиолета, дезинфекция Медицина, в быту

 

Способ крепления устройства

Оборудование с ультрафиолетовыми лампами в большинстве случаев выпускается с настенным креплением, иногда в продаже можно встретить потолочные варианты. Во всех случаях устройство можно разместить на столе, игнорируя инструкцию. Однако лучше довериться выбору производителя,  предлагающего для стационарных моделей большой мощности определенный тип крепления. Устройство размещают на выбранном месте и закрепляют, если перемещения не входят в планы эксплуатации. Мобильные приборы можно установить на полу или на любой поверхности.

Мощность ультрафиолетового излучателя

В зависимости от размера помещения подбирают и мощность прибора.

Для правильного использования в инструкции к УФ лампе указывается площадь действия прибора. Принято считать, что для комнаты объемом до 65 куб. м достаточно мощности лампы 15 Вт при спектре излучения от 230 нм. Если при высоте 3 м площади помещения составляет не более 35 кв.м., то лампы с указанной мощностью в 15 Вт будет достаточно для обработки.

Длина волны

Основная характеристика устройства с ультрафиолетовыми лампами — длина волны:

Таблица 3

Длина волны УФ-лампы

Тип излучения Подгруппы ультрафиолетового диапазона спектра Ультрафиолетовый диапазон
Ближний ультрафиолет А длинноволновой диапазон 315–400 нм (UVA)
Средний ультрафиолет В средневолновой диапазон 280–315 нм (UVB)
Дальний ультрафиолет С коротковолновой диапазон 100–280 нм (UVC)
Экстремальный буквенное обозначение отсутствует ультракоротковолновой диапазон 10–121 нм (XUV)

 

Люди могут воспринимать зрительно ближний ультрафиолет благодаря фотолюминесценции. Дальний и экстремальный диапазоны в естественных условиях практически недоступны, так как лучи данного спектра почти полностью поглощаются, проходя через слои земной атмосферы.

Срок службы

Длительность эксплуатации UV лампы обычно указывается производителем в виде показателя часов службы. В зависимости от типа ламп срок использования может быть от 6000 до 13000 часов работы без существенного уменьшения мощности излучения. На длительность срока службы влияют следующие факторы:

  • температура среды применения;
  • внешние условия в процессе эксплуатации;
  • количество включений;
  • номинальная мощность прибора;
  • расположение лампы в соответствии с рекомендациями производителя;
  • соблюдение правил эксплуатации.

УФ лампы запрещено выбрасывать в контейнеры с обычными бытовыми отходами. Они подлежат утилизации особым способом, поэтому отслужившие свой срок лампы сдают в пункты приема.

Ультрафиолетовая лампа для домашнего использования: особенности выбора

Жизнь людей, растений и животных находится в тесной связи с Солнцем. Оно испускает излучение, имеющее особые свойства. Незаменимым и жизненно необходимым считается ультрафиолет. При его недостатке начинаются крайне нежелательные процессы в организме, а строго дозированное количество может излечить от тяжелых болезней.

Поэтому ультрафиолетовая лампа для домашнего использования необходима многим. В этой статье поговорим о том, как правильно ее выбрать. Для чего рассмотрим особенности уф-лучей и их необходимость человеческому организму.

Познакомимся с разновидностями уф-ламп, их характеристиками, приведем рекомендации по выбору подходящего варианта для бытового использования.

Содержание статьи:

Зачем необходим ультрафиолет?

Ультрафиолетовым называется невидимое для человека излучение, занимающее область между рентгеновским и видимым спектром. Длины составляющих его волн находятся в диапазоне от 10 и до 400 нанометров.

Физики условно делят ультрафиолетовый спектр на ближний и дальний, а так же выделяют три типа составляющих его лучей. Излучение С относят к жесткому, при относительно длительном воздействии оно способно убивать живые клетки.

В природе оно практически не встречается, разве что высоко в горах. Но может быть получено в искусственных условиях. Излучение В считается средним по жесткости.

Именно оно воздействует на людей в середине жаркого летнего дня. При неумеренном использовании способно причинить вред. И, наконец, самые мягкие и полезные – лучи типа А. Они способны даже вылечить человека от некоторых заболеваний.

Ультрафиолет имеет широкое применение в медицине и других областях. Прежде всего, потому, что в его присутствии в организме вырабатывается витамин D, необходимый для нормального развития ребенка и здоровья взрослых людей. Этот элемент делает кости крепче, усиливает иммунитет и дает возможность организму правильно усваивать ряд необходимых микроэлементов.

Кроме того, медики доказали, что под действием ультрафиолета в мозгу синтезируется серотонин, гормон счастья. Именно поэтому мы так любим солнечные деньки и впадаем в подобие депрессии, когда небо затянуто тучами. Помимо этого ультрафиолет используется в медицине как бактерицидное, антимиотическое и мутагенное средство. Известно и лечебное действие излучения.

Излучение ультрафиолетового спектраИзлучение ультрафиолетового спектра

Излучение ультрафиолетового спектра неоднородно. Физики выделяют три группы составляющих его лучей. Самые опасные для живого лучи группы С, самое жесткое излучение

Направленные на определенный участок строго дозированные лучи дают хороший терапевтический эффект при целом ряде заболеваний. Появилась новая отрасль – лазерная биомедицина, в которой используется ультрафиолет. Он используется для диагностики недугов и для контроля состояния органов после проведения операций.

Широкое применение УФ-излучение нашло и в косметологии, где оно чаще всего применяется для получения загара и борьбы с некоторыми проблемами кожи.

Ультрафиолетовый излучательУльтрафиолетовый излучатель

Облучение жестким ультрафиолетом в целях дезинфекции помещений десятки лет с успехом применяется в медицине. Подобные мероприятия можно проводить и в домашних условиях

Не стоит недооценивать дефицит ультрафиолета. При его появлении человек страдает от авитаминоза, снижается иммунитет и диагностируются сбои в функционировании нервной системы.

Формируется склонность к депрессиям и психическая неустойчивость. Учитывая все эти факторы, для желающих были разработаны и выпускаются бытовые варианты ультрафиолетовых ламп самого разного назначения. Познакомимся с ними поближе.

Основные разновидности УФ-ламп

Практика показывает, что чаще всего для дома приобретают ультрафиолетовые излучатели в целях дезинфекции. Доказано, что жесткие лучи в диапазоне от 100 до 320 нм эффективно убивают микроорганизмы.

Они уничтожают бактерии и споры плесени, даже те, которые находятся в не активном спящем состоянии. Излучение убивает яйца экзопаразитов, пылевых клещей, насекомых.

Ультрафиолетовые лампы для растенийУльтрафиолетовые лампы для растений

Выпускаются особые ультрафиолетовые лампы, предназначенные для нормального роста растений, страдающих от недостатка солнечного света

При этом нужно понимать, что уничтожение происходит только в зоне досягаемости лучей, которые, к сожалению, не способны проникать очень глубоко в стену или обивку мягкой мебели. Для борьбы с микроорганизмами требуется различное по длительности воздействие. Хуже всего его переносят палочки и кокки. Максимально устойчивы к ультрафиолету простейшие микроорганизмы, споровые бактерии и грибы.

Тем не менее, если грамотно подобрать время облучения, можно полностью продезинфицировать помещение. Для этого потребуется в среднем 20 минут. За это время можно избавиться от болезнетворных микроорганизмов, плесневых и грибковых спор и т.п.

УФ-лампа для гель-лакаУФ-лампа для гель-лака

Для быстрой и эффективной сушки различных видов маникюрного гель-лака используются специальные ультрафиолетовые лампы

Принцип действия стандартной уф-лампы предельно прост. Она представляет собой наполненную газообразной ртутью колбу. На ее концах закрепляются электроды.

При подаче напряжения между ними образуется электрическая дуга, которая испаряет ртуть, что становится источником мощной световой энергии. Больше информации по ртутьсодержащим лампам мы .

В зависимости от конструкции устройства различаются его основные характеристики.

Вид #1 — кварцевые излучающие приборы

Колба для этих ламп изготавливается из кварца, что оказывает непосредственное влияние на качество их излучения. Они испускают лучи в «жестком» уф-диапазоне 205-315 нм. По этой причине кварцевые приборы оказывают эффективное обеззараживающее воздействие.

Они очень хорошо справляются со всеми известными бактериями, вирусами, другими микроорганизмами, одноклеточными водорослями, спорами разных видов плесени и грибов.

Бактерицидная лампаБактерицидная лампа

Ультрафиолетовые лампы открытого типа могут быть компактными. Такие приборы очень хорошо обеззараживают одежду, обувь и другие предметы

Нужно знать, что уф-волны, имеющие длину менее 257 нм активируют процесс образования озона, который считается сильнейшим окислителем. Благодаря этому в процессе обеззараживания ультрафиолет действует вместе с озоном, что дает возможность уничтожить микроорганизмы быстро и эффективно.

Однако у таких ламп есть значимый минус. Их воздействие опасно не только для патогенной микрофлоры, но и для всех живых клеток. Это означает, что в процессе дезинфекции животные, люди и растения должны быть удалены из области действия лампы. Учитывая название прибора, процедуру обеззараживания им называют кварцеванием.

Оно применяется для дезинфекции больничных палат, операционных, предприятий общепита, производственных помещений и т.д. Одновременное использование озонирования позволяет предупреждать развитие патогенной микрофлоры и гниение, дольше сохранять свежесть продуктов на складах или в магазинах. Такие лампы могут использоваться в терапевтических целях.

Вид #2 — бактерицидные ультрафиолетовые излучатели

Основное отличие от описанного выше устройства – материал колбы. У бактерицидных ламп она выполнена из увиолевого стекла. Этот материал хорошо задерживает волны «жесткого» диапазона, благодаря чему озон при работе оборудования не образуется. Таким образом дезинфицирование производится только благодаря воздействию более безопасного мягкого излучения.

Бактерицидные лампыБактерицидные лампы

Увиолевое стекло, из которого изготовлена колба бактерицидных ламп, полностью задерживает жесткое излучение. По этой причине прибор менее эффективен

Такие устройства не представляют большой угрозы для людей и животных, но время и воздействия на патогенную микрофлору должно быть значительно увеличено. Такие приборы рекомендуется применять в домашних условиях.

В медицинских учреждениях и приравненных к ним заведениях они могут функционировать постоянно. При этом необходимо закрывать лампы особым кожухом, который будет направлять свечение вверх.

Это необходимо для защиты зрения посетителей и работников. Бактерицидные лампы абсолютно безопасны для органов дыхания, поскольку не выделяют озон, но потенциально вредны для роговицы глаза.

Длительное воздействие на нее может приводить к ожогу, что со временем даст ухудшение зрения. По этой причине желательно во время работы устройства пользоваться специальными очками, защищающими глаза.

Вид #3 — приборы амальгамного типа

Усовершенствованные, а потому более безопасные в использовании ультрафиолетовые лампы. Их особенность заключается в том, что ртуть внутри колбы присутствует не в жидком, а в связанном состоянии. Она входит в состав твердой амальгамы, покрывающей внутреннюю поверхность лампы.

Амальгама представляет собой сплав из индия и висмута с добавлением ртути. В процессе нагревания последняя начинает испаряться и излучать при этом ультрафиолет.

Амальгамные уф-лампыАмальгамные уф-лампы

Внутри ламп ультрафиолетовых амальгамного типа находится сплав с содержанием ртути. Благодаря тому, что вещество связано, прибор полностью безопасен даже после повреждения колбы

В процессе работы приборов амальгамного типа исключено выделение озона, что делает их безопасными. Бактерицидный эффект очень высок. Конструктивные особенности таких ламп делают их безопасными и в случае небрежного обращения.

Если холодная колба по какой-либо причине будет разбита, ее можно просто выбросить в ближайший мусорный контейнер.

В случае повреждения целостности горящей лампы все немного сложнее. Из нее выйдут пары ртути, поскольку они амальгама горячая. Однако их количество минимально и вреда они не причинят.

Для сравнения, если разобьется бактерицидное или кварцевое устройство, существует реальная угроза здоровью. Каждая из них содержит порядка 3 г жидкой ртути, которая при разлитии может представлять опасность. По этой причине целые ртутьсодержащие лампы должны быть  особым способом. Если же лампочка повреждена, то место, где разлита ртуть, обрабатывается специалистами.

Еще одно преимущество амальгамных приборов заключается в их долговечности. По сравнению с аналогами их срок службы минимум в два раза выше. Это связано с тем, что колбы, изнутри покрытые амальгамой, не теряют прозрачность. Тогда как лампы с жидкой ртутью постепенно покрываются плотным мало прозрачным налетом, что значительно сокращает срок их службы.

На что смотреть при выборе прибора?

Прежде, чем принимать решение о покупке прибора, следует точно определиться, действительно ли он так необходим. Покупка будет совершенно оправдана, если есть некоторые показания. Лампа может использоваться для дезинфекции помещений, воды, предметов общего пользования и т.д.

Нужно понимать, что слишком увлекаться этим не стоит, поскольку жизнь в стерильных условиях очень неблагоприятно сказывается на иммунитете, особенно детском.

Ультрафиолетовая лампаУльтрафиолетовая лампа

Перед покупкой ультрафиолетовой лампы нужно определиться для каких целей она будет использоваться. Нужно понимать, что использовать ее нужно очень осторожно и только посоветовавшись с врачом

Поэтому медики рекомендуют разумно использовать прибор в семьях с часто болеющими детьми в период сезонных заболеваний. Устройство будет полезно в процессе ухода за лежачими больными, поскольку позволяет не только дезинфицировать комнату, но и помогает бороться с пролежнями, устраняет неприятные запахи и т.д.

УФ-лампа способна вылечить некоторые заболевания, но в этом случае она используется только по рекомендации врача.

Ультрафиолет помогает при воспалениях ЛОР-органов, дерматитах различного происхождения, псориазе, неврите, рахите, гриппе и простудных заболеваниях, при лечении язв и труднозаживающих ран, гинекологических проблемах.

Возможно домашнее использование уф-излучателей в косметологических целях. Таким способом можно получить красивый загар и избавиться от проблем с кожей, высушить покрытые особым лаком ногти.

Помимо этого выпускаются специальные лампы для обеззараживания воды и приборы, стимулирующие рост домашних растений. Все они имеют специфические особенности, которые не позволяют использовать их не по назначению. Таким образом, ассортимент бытовых уф-ламп очень большой.

Универсальных вариантов среди них довольно мало, поэтому перед покупкой нужно точно знать, для каких целей и как часто будет использоваться прибор.

Ультрафиолетовая лампаУльтрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовая лампа закрытого типа – наиболее безопасный для находящихся в помещении вариант. Схема ее действия представлена на рисунке. Воздух проходит дезинфекцию внутри защитного корпуса

Кроме этого существует ряд факторов, которые обязательно учитываются при выборе.

Тип бытовой уф-лампы

Для работы в домашних условиях производители выпускают три типа оборудования:

  • Открытые лампы. Ультрафиолет от источника распространяется беспрепятственно. Использование таких приборов ограничивается характеристиками лампы. Чаще всего их включают на строго определенное время, животные и люди удаляются из помещения.
  • Закрытые устройства или рециркуляторы. Воздух подается внутрь защищенного корпуса прибора, где дезинфицируется, после чего поступает в помещение. Такие лампы не опасны для окружающих, поэтому могут работать в присутствии людей.
  • Специализированное оборудование, предназначенное для выполнения определенных задач. Чаще всего комплектуется набором насадок-тубусов.

Специалисты рекомендуют выбирать специализированные либо закрытые приборы, поскольку они наиболее безопасны. Открытое же оборудование требует постоянного контроля и строгого соблюдения правил его использования.

Способ крепления устройства

Производитель предлагает выбрать подходящую модель из двух основных вариантов: стационарного и мобильного. В первом случае предусматривается закрепление устройства на выбранном для этого месте. Перемещений не планируется.

Такие приборы могут закрепляться к потолку либо к стене. Последний вариант более востребован. Отличительная черта стационарных приборов – большая мощность, позволяющая обработать комнату значительной площади.

Ультрафиолетовый излучательУльтрафиолетовый излучатель

Более мощные, как правило, приборы со стационарным креплением. Они монтируются на стену или на потолок так, чтобы при работе охватывать всю площадь помещения

Чаще всего в таком исполнении выпускают закрытые лампы-рециркуляторы. Мобильные устройства отличаются меньшей мощностью, но при этом их можно легко перемещать на другое место.

Это могут быть как закрытые, так и открытые лампы. Последние особенно удобны для дезинфекции небольших пространств: плательных шкафов, ванных и туалетных комнат и т.п. Мобильные приборы обычно устанавливают на полу или на столах, что довольно удобно.

Причем напольные модели имеют большую мощность и вполне способны обработать комнату внушительных размеров. Большая часть специализированного оборудования относится к мобильному виду. Относительно недавно появились интересные модели уф-излучателей. Это своеобразные гибриды светильника и бактерицидной лампы с двумя два рабочими режимами. Они работают как осветительные приборы или обеззараживают комнату.

Мощность ультрафиолетового излучателя

Для правильного использования уф-лампы важно, чтобы ее мощность соответствовала размерам помещения, в котором она будет использоваться.

Производитель обычно указывает в техническом паспорте изделия так называемый «охват помещения». Это площадь, которая оказывается под воздействием прибора. Если такой информации нет, будет обозначена мощность устройства.

Ультрафиолетовая лампаУльтрафиолетовая лампа

От мощности зависит зона охвата оборудования и время его воздействия. При выборе уф-лампы это обязательно нужно учесть

В среднем для помещений объемом до 65 куб. м будет достаточно прибора мощностью 15 Вт. Это означает, что такую лампу можно смело приобретать, если площадь обрабатываемых комнат составляет от 15 до 35 кв. м при высоте не более 3 м. Более мощные экземпляры, выдающие 36 Вт, нужно приобретать для помещений площадью 100-125 куб. м при стандартной высоте потолков.

Самые популярные модели уф-ламп

Ассортимент ультрафиолетовых излучателей, предназначенных для домашнего использования, достаточно широк. Отечественные производители выпускают качественную, эффективную и вполне приемлемую по цене технику. Рассмотрим несколько таких устройств.

№1 — различные модификации марки Солнышко

Под этой маркой выпускаются кварцевые излучатели открытого типа различной мощности. Большинство моделей предназначено для дезинфекции поверхностей и пространства, площадь которого не больше 15 кв. м.

Кроме того, прибор может использоваться для терапевтического облучения взрослых и детей старше трехлетнего возраста. Устройство многофункционально, поэтому считается универсальным.

Лампа СолнышкоЛампа Солнышко

Ультрафиолетовый излучатель Солнышко пользуется особой популярностью. Это универсальное устройство способно дезинфицировать пространство и выполнять терапевтические процедуры для чего комплектуется набором специальных насадок

Корпус оснащен особым защитным экраном, который используется при проведении лечебных процедур и снимается при дезинфекции помещения. В зависимости от модели оборудование оснащается набором специальных насадок или тубусов для проведения различных терапевтических процедур.

Поскольку прибор можно считать излучателем открытого типа, он обязательно комплектуется защитными очками и биодозиметром, помогающим следить за тем, чтобы доза облучения не была превышена.

Знакомимся с уф-лампами Солнышко:

№2 — компактные излучатели Кристалл

Еще один образец отечественного производства. Представляет собой мобильное устройство небольших размеров. Предназначено исключительно для дезинфекции пространства, объем которого не превышает 60 куб. м.

Этим параметрам соответствует комната стандартной высоты площадью не больше 20 кв. м. Устройство представляет собой лампу открытого типа, поэтому требует грамотного обращения.

Уф-лампа КристаллУф-лампа Кристалл

Компактный мобильный уф-излучатель Кристалл очень удобен в использовании. Важно не забыть удалить из зоны его действия растения, животных и людей

На время работы оборудования из зоны его действия следует обязательно удалять растения, животных и людей. Конструктивно прибор очень прост. Отсутствует таймер и система автоматического отключения. По этой причине пользователь должен самостоятельно следить за временем работы аппарата.

При необходимости уф-лампа может быть заменена на стандартную и тогда оборудование будет работать как обычный светильник.

Как работает бактерицидная лампа Кристалл:

№3 — бактерицидные рециркуляторы серии РЗТ и ОРББ

Это мощные устройства закрытого типа. Предназначены для дезинфекции и очистки воздуха. Приборы оснащаются уф-лампой, которая находится внутри закрытого защитного корпуса.

Бактерицидный рециркулятор BactoSfera серии ОРББ Бактерицидный рециркулятор BactoSfera серии ОРББ

Этот мощный прибор может эффективно очистить воздух в помещении, не влияя при этом на здоровье находящихся рядом людей

Воздух всасывается внутрь устройства под действием вентилятора, после обработки подается наружу. Благодаря этому прибор может функционировать в присутствии людей, растений или животных, которые не получают негативного воздействия.

В зависимости от модели устройства могут дополнительно оснащаться фильтрами, задерживающими частички загрязнения и пыль. Оборудование в основном выпускается в виде стационарных приборов с настенным креплением, встречаются и потолочные варианты. В некоторых случаях устройство можно снять со стены и разместить на столе.

Выводы и полезное видео по теме

Правильно выбираем ультрафиолетовый излучатель для дома:

Ультрафиолет необходим каждому живому существу. К сожалению, не всегда его можно получить в достаточном количестве. Кроме того, уф-лучи – мощное оружие против самых разных микроорганизмов и патогенной микрофлоры. Поэтому многие задумываются о покупке бытового ультрафиолетового излучателя.

Делая выбор не нужно забывать о том, что пользоваться прибором нужно предельно аккуратно. Необходимо строго соблюдать рекомендации врачей и не переусердствовать. Большие дозы ультрафиолета очень опасны для всего живого.

Хотите поделиться своим опытом использования УФ-лампы в домашних условиях? Пишите свое мнение о приборе – довольны ли вы этим производителем и качеством дезинфекции?

Или вы пока только планируете покупку и у вас возникли вопросы или сомнения в целесообразности приобретения ультрафиолетового дезинфицирующего прибора? Спрашивайте совет у наших экспертов в блоке под этой статьей – мы постараемся вам помочь.

Ультрафиолетовая лампа для домашнего использования

Способность ультрафиолетового излучения эффективно бороться со многими микроорганизмами наиболее полно была раскрыта во второй половине ХХ века. В те годы наравне с бурным развитием источников искусственного света учёным удалось сделать ряд открытий, благодаря которым ультрафиолет проник в разные сферы жизнедеятельности человека. Сегодня купить УФ лампу так же просто, как и любой другой осветительный прибор. Об особенностях ламп, работающих в фиолетовом диапазоне, их видах и сфере применения пойдёт речь в этой статье.

Разновидности

Источником естественного УФ электромагнитного излучения является солнце. Мощность его коротковолновых лучей достаточно велика, но большая часть из них поглощается земной атмосферой. Поверхности земли достигает лишь длинноволновой ультрафиолет и менее 10% лучей среднего диапазона. Вообще, весь УФ спектр разделяют на три диапазона:

  • длинноволновой (UVA) – 400-315 нм;
  • средневолновой (UVB) – 315-280 нм;
  • коротковолновой (UVC) – 280-100 нм.

Каждый из них обладает уникальным фотобиологическим действием, что сказывается на области применения. спектр света

спектр светаСамым распространённым источником искусственного ультрафиолетового излучения являются люминесцентные лампы. За счет подбора химического состава стеклянной колбы и напыления можно добиться прекрасной пропускной способности волн в узком спектре. Изготавливаемые сегодня УФ люминесцентные лампы насчитывают десятки видов, различных по форме и назначению. Наравне с лампами дневного света они содержат ртуть, что является их недостатком.

Наибольших успехов в области производства люминесцентных источников света достигла Philips. Например, лампа для обеззараживания воздуха типа TUV-15W-G15-T8 имеет максимум излучения на 253 нм. Данная длина волны наиболее эффективно поглощается молекулами ДНК большинства микроорганизмов, тем самым разрушая их. УФ лампа от Philips

УФ лампа от Philips Особенностью этой модели от Philips является наличие незначительного излучения в фиолетовом и зеленом спектре (не более 5%), что позволяет пользователю видеть свет работающей лампы.

Параллельно с развитием светоизлучающих диодов прогрессировали и ультрафиолетовые диоды (UV led). Многим известно, что кристалл белого светодиода кроме полезного видимого спектра, излучает также ультрафиолетовую составляющую, которая затем блокируется люминофором. Таким образом, изменяя химический состав защитного слоя, можно корректировать испускаемый светодиодом спектр частот. Ныне выпускаемые УФ излучающие диоды по надёжности ничем не уступают обычным светодиодам и имеют мощность в несколько ватт. UV светодиод

UV светодиодОсобенность ультрафиолетовых диодов состоит в том, что они работают в очень узком диапазоне с пиком на длине волны, указанной в документации. Отсутствие всплесков на других длинах волн как в видимом, так и в невидимом спектре, достигается за счёт высококачественного люминофорного покрытия.

К преимуществам UV led можно отнести возможность самостоятельного изменения мощности излучения. Правда, для этого необходим драйвер с возможностью регулировки тока в широких пределах. Например, ультрафиолетовый диод LTPL-C034UVh465 от компании LITEON на номинальном токе 700 мА имеет мощность излучения порядка 900 мВт, на токе 350 мА – 468 мВт, а на токе 100 мА – 126 мВт. Таким образом, пользователь может сам задавать подходящий режим излучения, что невозможно реализовать в светильниках с люминесцентными лампами.

Среди газоразрядных источников света существует несколько видов ртутно-кварцевых ламп, работа которых основана на свечении аргона в парах ртути. На их основе конструируют облучатели с огромной полезной мощностью (100-12000 Вт), которая востребована для обеззараживания воздуха, пищевых продуктов и при фотохимических процессах. Из недостатков ДРТ ламп стоит отметить – наличие ртути и образование озона в процессе работы.

Одним из новых источников УФ волн является эксимерная лампа, которая относится к классу газоразрядных источников света. У эксиламп сразу несколько преимуществ. Они не содержат ртуть, обладают большой удельной мощностью, которую можно легко направить в узкую полосу излучения. Благодаря отсутствию ртути, эксилампы быстро нашли применение во многих сферах, нуждающихся в ультрафиолетовом облучении.

Для чего применяются УФ лампы?

Известное многим медицинское применение ультрафиолетовых люминесцентных ламп – далеко не единственное направление, хотя и наиболее масштабное. Самый наглядный пример того, где применяют УФ лампы, – это обеззараживание воздуха. Стационарные светильники с лампами из прозрачного кварцевого стекла можно увидеть во многих кабинетах медицинских учреждений. ультрафиолет в медицине

ультрафиолет в медицинеС помощью кварцевания медикам удаётся быстро очищать воздух от бактерий после приёма (лечения) больных. Бактерицидные лампы с пиковой длиной волны 253,7 нм являются составной частью светильников-облучателей и рециркуляторов. Однако с их помощью невозможно уничтожить все бактерии и грибки.

Ультрафиолет доказал свою эффективность в лечении кожных заболеваний, в частности псориаза. Регулярное прохождение восстановительного курса переводит болезнь в стадию ремиссии, намного улучшает состояние кожи больного. После консультации с доктором и подбора облучателя с оптимальной длиной волны в диапазоне UVA, процедуры можно проводить в домашних условиях.

Не менее популярны ультрафиолетовые лампы для загара. Это могут быть целые комплексы для равномерного облучения всего тела, установленные в солярии или миниатюрные аппараты для домашнего использования. Например, известный многим ОУФК-03 «Солнышко» функционирует на длинах 280-400 нм, что сопоставимо с воздействием солнечных лучей. солнышко

солнышкоПри правильном использовании аппараты для загара компенсируют нехватку солнечного света в зимний период, повышают иммунитет, снижают риск простудных заболеваний, улучшают состояние кожи. Перед покупкой лампы для загара нужно проконсультироваться с врачом, т.к. ультрафиолет противопоказан в ряде заболеваний.

Массовый интерес к гелевым лакам стал причиной популяризации УФ ламп для сушки ногтей. Они работают в длинноволновом спектре, отличаются сравнительно небольшой мощностью и базируются на газосветных лампах или на UV led. Наибольшее практическое применение УФ диоды нашли как раз в светильниках для сушки ногтей. LED светильник для сушки ногтей

LED светильник для сушки ногтейВоздействие ультрафиолета на растения нельзя назвать однозначным. С одной стороны флора нормально переносит естественный солнечный свет, а значит, способна противостоять искусственному облучению. С другой стороны UVC полностью разрушает клетки, уничтожая их даже при незначительном воздействии. Опыты показывают, что жизнь растений зависит от длины волны и интенсивности УФ лучей. Кратковременное UVB облучение (не более 20 мин/день) усиливает рост растений и их плодов. UVA спектр вообще не оказывает влияния на подавляющую часть зелёной природы.

Отсюда напрашивается вывод. Для более эффективного роста растений в домашних условиях лучше использовать подсветку не на УФ лампах, а на фитосветодиодах. Волновой спектр фитосветодиода имеет два максимума интенсивности в фиолетовой и красной зоне, к которым наиболее чувствителен хлорофилл.

Некоторые животные также не могут обойтись без регулярного воздействия ультрафиолета. Например, сухопутные черепахи, которых часто содержат в домашних условиях. Черепахам подходят модели, излучающие до 12% UVB и до 30% UVA.

Принцип обеззараживания воздуха используется и для очистки воды. С этой целью используют установки, внутри которых, вокруг работающей УФ лампы, протекает вода. В результате UVC действия на микроорганизмы, их превалирующая часть погибает.

В криминалистике, а также для подтверждения подлинности купюр используют лампу чёрного света, которая излучает ближний ультрафиолет, максимально приближённый к видимой части спектра (350-400 нм). За счёт колбы из тёмного увиолевого стекла, её лучи не воспринимаются человеческим глазом. Но при облучении некоторых предметов, они начинают флуоресцировать в свете чёрной лампы.

Синяя лампа, активно используемая для лечения простудных заболеваний, не излучает в ультрафиолетовом спектре. Это обычная лампа накаливания со стеклом синего цвета, которое защищает глаза от ослепления во время прогревания ЛОР органов.

Немного о пользе и вреде УФ лампы в доме

Ультрафиолетовая лампа для домашнего использования непременно принесет пользу, если её применять по назначению. Например, УФ светильник для загара в доме – это возможность в любое удобное время пользоваться услугами солярия, не покидая домашних стен. В то же время, пренебрегая правилами пользования, можно легко получить ожог кожи.

Неважно, какой волновой диапазон, интенсивность и назначение ультрафиолетовой лампы. Во включенном состоянии каждая из них оказывает негативное воздействие на зрение. По этой причине для защиты глаз необходимо надевать специальные очки, блокирующие 100% ультрафиолета, но пропускающие видимый спектр.

УФ облучатели, содержащие ртуть, необходимо хранить в специально отведённом месте, вдали от детей и защищённом от случайного механического воздействия. Если ртутная лампочка каким-то образом разбилась, то следует принять меры по сбору опасных осколков. Об этом мы подробно писали в этой статье.

Основные нюансы правильного выбора

Желательно приобретать для домашнего пользования облучатели в закрытом корпусе, чтобы защитить себя от прямого контакта с лампой, а также обращать внимание на мощность и производителя источника UV излучения. От этого зависит стабильность её электрических параметров на протяжении срока эксплуатации. При неисправностях УФ светильника стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Из всего написанного можно сделать один больной вывод. Ультрафиолет даже в пределах одного волнового диапазона может оказывать положительное действие на одни организмы и губительное – на другие. Разновидностей ультрафиолетовых ламп очень много. Поэтому покупать УФ лампу нужно только с точной маркировкой мощности и длины волны, чтобы избежать неприятных последствий.

Ультрафиолетовая лампа. Виды и устройство. Применение

Ультрафиолетовая лампа – это специализированный осветительный прибор, который излучает свет в невидимом для человеческого глаза спектре ультрафиолетового диапазона. Данные приборы нашли широкое применение в различных сферах промышленности, медицине и бытовой жизни.

Как устроена и работает ультрафиолетовая лампа

Данное устройство представляет собой люминесцентную лампу, у которой вместо видимого спектра образовывается ультрафиолетовое излучение. Это достигается благодаря взаимодействию электродов с парами ртути. Устройство отличается от обычной люминесцентной лампы и применяемым стеклом с особым люминофором. Используемые стеклянные колбы не являются фильтрами для ультрафиолетового излучения, поэтому пропускают весь потенциал создаваемый прибором. От параметров стекла зависит длина излучаемой волны.

Устройство лампы состоит из следующих частей:
  • Стеклянная колба.
  • Электрод из вольфрама.
  • Цоколь из металла.
  • Молибденовые нити.
  • Слой люминофора.
  • Рефлекторное покрытие.

Лампы имеют продолжительный срок работы приблизительно до 8000 часов, что зависит от конструкции и сферы использования. Положительным свойством приборов является низкий уровень нагрева колбы, за редким исключением. Использование ультрафиолетовых ламп имеет определенные ограничения, поскольку переизбыток такого света вызывает негативные последствия для организма человека. При пользовании мощными лампами необходимы очки для защиты глаз. Наличие в конструкции лампы паров ртути создает сложности с утилизацией. Лампочки нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер. По мере службы лампа изнашивается, меняя свой спектр, поэтому ее свойства меняются. По этой причине ее нужно периодически менять.

Сфера применения ламп

Ультрафиолетовые лампы производятся с различным спектром свечения, что определяет их свойства. Область применения напрямую зависит от длины волны.

Лампы разделяют на 3 категории в зависимости от их диапазона свечения:
  • UVC 280-100 нм – коротковолновые.
  • UVB 315-280 нм – средневолновые.
  • UVA 400-315 нм – длинноволновые.
Использование в физиотерапии

Лампы с длинными волнами свечения применяются для лечения заболеваний кожного покрова, а также обеспечивают профилактику ее патологий. Облучение УФ спектром применяется совместно с использованием медицинских препаратов. Зачастую такие устройства применяются для лечения младенцев, в частности от желтухи.

Приманивание летающих насекомых

Ультрафиолетовая лампа является основной частью инсектицидных ламп, которые применяются для уничтожения летающих насекомых. Такие устройства имеют обрешетку из стальной проволоки, на которую подается напряжение. Свечение ультрафиолетовой лампы привлекает мух, ос, мотыльков и других насекомых. Приближаясь к источнику света, они прикасаются к обрешетке с напряжением, от чего и погибают. Такие ловушки является совершенно безопасными для человека.

Обеззараживание воды

Ультрафиолетовое облучение позволяет дезинфицировать воду. Выпускаются специальные светильники, применяемые в фильтрах. Они позволяют подготавливать питьевую воду, а также чистить воду в аквариумах. Облучение ультрафиолетом способствует уничтожению микроорганизмов или замедляет их размножение. УФ лампы выпускаются с высоким уровнем влагозащиты, что позволяет их погружать прямо в аквариум, и эффективно применять для борьбы с налетом микроводорослей на стекле и прочих поверхностях. Спектр такого УФ излучения безопасен для рыб, людей и растений.

Стимуляция роста растений

УФ спектр является необходимым для растений, в частности поддержания фотосинтеза, а также профилактики заболеваний. Ультрафиолетовая лампа может устанавливаться в теплицах. Длина волн 350 нм стимулирует активный рост, а источники света со средней волной активизируют набор растениями витаминов.

Применение при выполнении реставрационных работ

Реставраторы, занятые восстановлением старинных картин и настенных изображений пользуются ультрафиолетовыми лампами для определения контуров затертых красок. Использование УФ приборов дает возможность увидеть скрытые элементы рисунка. Это может быть полезным в том случае, если предыдущая реставрация была неточной и нарушила первоначальные контуры изображения, написанного художником.

Использованию в лабораторном анализе

УФ лампы помогают при проведении различных лабораторных исследований, которые применяются для определения структуры материалов, в частности при установлении состава минеральных веществ. Их облучение позволяет выявить насыщенность вещества люминофорами, которые светятся при облучении.

Применение в солярии

Ультрафиолетовая лампа является главной частью солярия. Создаваемый с помощью нее спектр воздействует на кожу человека, оставляя загар. Повторяется эффект нахождения на солнечном свете. Применяемые в солярии лампочки являются одними из самых дорогостоящих. Они отличаются большим размером. Их высокая мощность вызывает нагрев колб, поэтому такие устройства нуждаются в дополнительной вентиляции.

Использование в криминалистике

В спектре излучения ультрафиолетовой лампы можно заметить биоматериал, в частности кровь или отпечатки пальцев. Этим свойством пользуются криминалисты при обследовании мест преступлений. Прибор криминалиста отличается портативностью и наличием особых фильтров.

Проверка купюр

Ультрафиолетовая лампа является одним из самых надежных способов определения поддельных денег. Дело в том, что бумага в процессе производства поддается отбеливанию, поэтому она выступает люминофором. При облучении ультрафиолетом ее поверхность начинает излучать видимый синий спектр свечения. Практически все денежные купюры подавляющего большинства стран изготавливаются не из бумаги, а тонкой ткани. Если их осветить ультрафиолетом, то они практически не подсвечиваются. Таким образом, воспользовавшись данным свойством можно определить, что если от купюры исходит яркий синий свет при облучении ультрафиолетом, она поддельная, так как фальшивомонетчики печатают их на бумаге, а не ткани.

Применение в террариумах

Рептилии и черепахи остро нуждаются в ультрафиолетовом облучении, поскольку они являются холоднокровными животными, для обеспечения жизнедеятельности которых необходим правильный спектр света, чтобы разогреть кровь. В связи с этим при содержании таких животных в террариуме необходимо оснастить крышки ультрафиолетовыми лампами. В противном случае рептилии буду страдать слабостью и болезнями, что может вызвать летальный исход.

Сушка маникюра

Для создания маникюра применяются специальные лаки, застывание которых возможно только под воздействием ультрафиолетового облучения. Специально для этого выпускаются приборы, в которые необходимо поместить окрашенные пальцы. В ультрафиолетовом спектре лак полимеризуется. Естественным образом его сушка невозможна.

Применение в полиграфии

Ультрафиолетовая лампа используется в полиграфии, для сушки красок и лаков с высокой степенью глянца. Данные составы полимеризуются только под воздействием УФ света. Такие лампы являются частью печатного оборудования.

Похожие темы:

Как устроена УФ лампа для рептилий? Почему она люминесцентная?

Принцип работы люминесцентной лампы

Прежде чем объяснять принцип работы люминесцентной УФ лампы для рептилий, нужно понять что такое вообще люминесцентная лампа. Люминесценция — это свечение, которое испускает холодные газы (холодный тлеющей разряд).

В зависимости от конструкции люминесцентные лампы бывают в форме трубки и компактные, но принцип работы (не учитывая некоторые технические моменты) тот же. Из стеклянной колбы полностью выкачивается воздух, закачивается инертный газ аргон и добавляют каплю ртути (около 5мл грамм). Давление внутри колбы таково, что ртуть всегда находится в газообразном состоянии (превращается в пар). Под действием тока, нити накала нагреваются, создавая свободные электроны, чтобы начался процесс движения зарядов внутри. Но, чтобы разогнать электроны до определенной скорости нужно напряжение. На первоначальном этапе напряжение в 220В не достаточно для этой задачи. Поэтому для этого используют дроссель (балласт). В момент запуска он вызывает резкое повышение напряжения между электродами лампы, и, чтобы управлять всем этим процессом автоматически, используется стартер. Все это нужно на первоначальном этапе (в доле секунды), для того чтобы лампа засветилась.

Но почему она светится?

Инертный газ, который используется в люминесцентных лампах, химически неактивный, он не вступает в химическую связь с люминофором или нитями накала внутри колбы. Он взаимодействует с потоком электронов, которые изначально появляются в момент зажигания дуги в лампе. Инертный газ в колбе отвечает за размножение и наличие отрицательных и положительных зарядов (создания тока), а атомы ртути отвечают непосредственно за свет. Все атомы ртути, которые “плавают” в раскаленных потоках газов взаимодействуя излучают фотоны света. Пока-что, это почти невидимое УФ излучение, остается только преобразовать его в видимый свет. Для этого колбу внутри лампочки покрывают белым напылением люминофором. Поглощая энергию фотонов, которые “бомбардируют” его изнутри, люминофор преобразовывает её в видимый и комфортный для глаза свет. Другими словами, он поглощает ультрафиолет возникающий при свечении паров ртути и превращает его в видимый свет. Таким образом лампочка светится. В зависимости от типа применяемого люминофора бывают лампы разной температуры свечения, например 6000-6500К – это дневной свет.

Используя такую технологию изготовляют самые разные типы люминесцентных ламп. Наиболее популярные — это лампы для освещения помещения, например компактные энергосберегающие лампы “экономки” или люминесцентные лампы в форме трубки. Но также бывают ультрафиолетовые лампы для дезинфекций или специальные УФ лампы для рептилий, к которым мы плавно подошли.

Кварцевая лампа против коронавируса (COVID-19): научные исследования

Дезинфекция в период пандемии — что-то гораздо большее, чем мытье рук с мылом или влажная уборка. Из-за распространения коронавируса ученые всего мира ищут надежные и недорогие способы профилактики COVID-19 и обеззараживания. Человечество давно обратило внимание на дезинфицирующие свойства ультрафиолетового излучения. Эксперты рассказывают, насколько эффективны кварцевые лампы в борьбе с коронавирусом.

Ультрафиолетовая (кварцевая) лампа против коронавируса

Немного истории

Уильям Гершель в 1800 году открыл, что свет имеет невидимый человеческим глазом спектр. Через год Иоганн Вильгельм Риттер доказал существование излучения с длиной волны короче фиолетового (доступного для нашего зрения). Его назвали ультрафиолетовым (от латинского слова ultra — «сверх», «чрезмерно») — «с чрезмерно короткой по сравнению с фиолетовым диапазоном длиной волны» или сокращенно — УФ.

Сидя дома перед закрытым окном, невозможно получить загар, поскольку обычное стекло не пропускает ультрафиолет. Для УФ-ламп используется специальное стекло — кварцевое. Отсюда и название ламп. Процедуры ультрафиолетового облучения называются «кварцевание». В медицинской практике светильники для обеззараживания помещений впервые стали использовать массово во времена Первой мировой войны.

Подробнее об особенностях и видах УФ-приборов можно узнать здесь: Ультрафиолетовые (УФ) лампы и приборы.

Как УФ-лампа действует на организм

Почти сто лет понадобилось науке для обнаружения бактерицидного (способного убивать микроорганизмы) свойства ультрафиолета и создания УФ-лампы.

Ученые проводили опыты, исследования, чтобы понять, как именно этот свет воздействует на микробы:

  1. Молекула ДНК состоит из двух нитей, связанных вместе четырьмя основаниями: аденином, цитозином, гуанином, тимином.
  2. Последовательность этих связей формирует «инструкции» для воспроизведения генома клетки.
  3. Под действием излучения происходит слияние тиминовых оснований, вследствие чего нарушается цепочка ДНК.
  4. Поскольку структура ДНК становится неправильной, живая клетка теряет способность к воспроизведению.
  5. У большинства вирусов, среди которых и COVID-19, геном представлен однонитчатой РНК, где тимин заменен урацилом. Эта структура обеспечивает транспортировку и размножение патогенов.
  6. Ультрафиолетовые лучи не дают транспортной РНК связаться с аминокислотами и останавливают синтез новых молекул. В результате вирус или бактерия не могут размножаться.
  7. При продолжительном воздействии ультрафиолета происходит разрушение клеточных структур и гибель микроорганизма.

Практическая польза от кварцевания

Врачи применяют эту процедуру для лечения и профилактики. Кварцевание с нарушением техники безопасности может быть опасным для здоровья. Ультрафиолетовое излучение по своей природе неоднородно и по-разному влияет на живые организмы.

В зависимости от длины различают такие виды волн:

  • длинные (А) диапазон — 400–315 нм;
  • средние (В) — 315–280 нм;
  • короткие (С) — 280–120 нм;
  • экстремальные — 121–10 нм.

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 205–315 нм убивает микроорганизмы. Кварцевые лампы, способные генерировать такие лучи, используют для обеззараживания воздуха в помещениях. О них подробнее советуем почитать здесь: Описание и правила использования кварцевой лампы для дезинфекции помещений.

В больницах, лабораториях стоят устройства с кварцевым стеклом, которое пропускает мягкое и жесткое излучение. «Побочным эффектом» от работы такой лампы является продуцирование озона. Он тоже обладает бактерицидными свойствами. Для использования в терапевтических целях и домашнего применения подходят приборы с увиолевым стеклом, поглощающим жесткое излучение. Эти лампы менее опасны, их можно включать в присутствии человека.

Наряду с противомикробным действием, доказан ранозаживляющий эффект УФ-лучей. Они поднимают иммунитет, снимают воспаление. Даже в домашних условиях можно использовать лампу для облегчения симптомов ОРВИ и ОРЗ.

Читайте подробнее про облучатель «Солнышко ОУФК 01».

Под воздействием лучей с длиной волны 315–400 нм в клетках эпидермиса образуется витамин Д, а кожа приобретает красивый бронзовый оттенок. Это свойство ультрафиолета используется в таких целях:

  • получение загара в соляриях;
  • облучение для профилактики и лечения рахита у ребенка;
  • в сельском хозяйстве для укрепления костно-мышечной системы молодых животных.

Свет длинноволнового диапазона (А) способен превращать токсическое вещество билирубин в безвредные соединения, которые через несколько часов самостоятельно выводятся из организма. Это позволило широко применять УФ-лучи для лечения желтухи новорожденных.

Читайте также: Эффективность использования синей лампы – инструкция по применению.

Убивает ли ультрафиолет коронавирус

В 30-х годах прошлого столетия у домашних птиц ученые впервые обнаружили новые вирусы. Их геном содержал РНК. Семейство за булавовидные включения липидной оболочки, которые при рассматривании под электронным микроскопом напоминают солнечную корону, назвали коронавирусами.

Сейчас известно 40 представителей этой группы. Лишь 7 из них являются болезнетворными для людей. За пандемию 2020 года «отвечает» совсем «молодой», пока не достаточно изученный наукой, вирус SARS-CoV-2. Нехватка информации порождает массу слухов и мифов.

Непроверенные результаты исследований часто выдаются за истину. В некоторых СМИ и интернете появилась информация о том, что вирус мгновенно гибнет под жарким солнцем, а, значит, и под ультрафиолетовой лампой. Но это не совсем так.

Доказано следующее:

  • Коронавирусы погибают при облучении ультрафиолетом с длиной волны 254 нм в дозе от 339 до 423 мкВт*с/см².
  • В зависимости от мощности кварцевой лампы, среднее время гибели коронавируса равно примерно 15–60 минут.

Облучение SARS-CoV-2 ультрафиолетом на протяжении 60 минут в питательной среде приводило к полному отсутствию вирулентности. То есть вирус не погибал, но терял способность инфицировать. Более длительное и мощное воздействие вызывало гибель микроорганизмов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, ультрафиолетовые лампы с определенным диапазоном длины волны могут уничтожать находящиеся в воздухе вирусные частицы, не причиняя вреда человеку.

Полезное видео по теме:

Поможет ли УФ-лампа от COVID-19

Под действием ультрафиолета коронавирус либо погибает, либо становится неспособным к размножению, в зависимости от дозы и времени облучения. Но УФ-лучи не могут проникнуть внутрь организма и убить SARS-CoV-2 в легких или других органах. Поэтому вылечить COVID-19 с помощью ультрафиолетовой лампы невозможно.

Кварцевание в домашних условиях

Зато облучение открывает широкие перспективы для бесконтактной инактивации вирусной инфекции. Различают два вида кварцевых аппаратов:

  • открытые — при их работе выделяется озон;
  • закрытые — их изготавливают из увиолевого стекла, препятствующего выходу озона и жесткого излучения.

Для дома рекомендуется использовать устройства второго типа. Оно позволяет безопасно обеззаразить квартиру. При проведении кварцевания следует четко придерживаться инструкции производителя, чтобы никому не навредить.

Особенности работы, преимущества и недостатки каждой модели ламп подробно описаны здесь: https://lampasveta.com/ultrafioletovye/ul-trafioletovaya-lampa-v-bor-be-s-koronavirusom#i-4.

Допустимо ли кварцевать медицинские маски

В условиях пандемии коронавируса особо остро стоит вопрос дезинфекции разных поверхностей. Если ручки дверей и выключатели можно обработать антисептиками, то с крупными предметами, одеждой и средствами индивидуальной защиты все обстоит гораздо сложнее.

Ультрафиолетовые лучи убивают не только SARS-CoV-2, но и другие болезнетворные микроорганизмы, которые больной человек выделяет при кашле, чихании, разговоре.

Путем кварцевания можно стерилизовать:

  • стены, двери, окна;
  • детские игрушки;
  • одежду, обувь, медицинские маски;
  • смартфоны, клавиатуру компьютера.

Но при этом, каждый квадратный сантиметр поверхности должен подвергаться воздействию ультрафиолета. По мнению ученых, на участках изделия, попавших в тень, частицы коронавируса сохранят свою активность.

УФ-лучи не убивают COVID-19 так быстро, как спиртсодержащие дезинфицирующие растворы. Поэтому обязательно выдерживать время обработки. Ученые рекомендуют проводить сеанс домашнего кварцевания в течение 30–60 минут.

Эксперты ВОЗ настоятельно предостерегают от дезинфекции ультрафиолетом рук или любых других участков тела!

Попытка избавиться от инфекции таким образом может закончиться развитием эритемы, ожогов, катаракты, новообразований кожи.

Над способом стерилизации средств индивидуальной защиты работают ученые разных стран. Было предложено соорудить своеобразный конвейер, на котором расправленные маски движутся между двумя рядами кварцевых облучателей.

Соорудить самостоятельно такую конструкцию нереально, но можно использовать домашнюю лампу. Как продезинфицировать медицинскую маску, подробно рассказано здесь.


Основное правило: при стерилизации с помощью УФ-облучения воздействию прямых лучей должны подвергаться все поверхности и части изделия.

Рекомендуем видео по теме:

Меры предосторожности

Медики напоминают, что кварцевание при небрежном отношении может быть опасным. Противопоказания для УФ-облучения кварцевой лампой с лечебной целью (горло, раны, поврежденные участки кожи, солярий):

  • аллергия на солнечные лучи, индивидуальная непереносимость;
  • онкологические и аутоиммунные заболевания;
  • туберкулез в открытой форме;
  • патологии почек, ЖКТ, щитовидной железы;
  • проблемы с артериальным давлением, высокий холестерин.

При дезинфекции помещения УФ-лучи не будут непосредственно действовать на организм. Поэтому ограничений нет.

Читайте также: Как защитить глаза от ожога кварцевой лампой – лечение и меры предосторожности.

При кварцевании озоновой лампой нужно выполнять такие требования:

  • На время обработки из комнаты должны выйти люди и домашние животные. Растения нужно вынести.
  • Если кому-то необходимо находиться в комнате, важно использовать защитный костюм и очки. Это поможет избежать ожогов кожи и роговицы глаз.
  • Кварцевание проводят при плотно закрытых дверях.
  • После выключения кварцевой лампы — обязательное проветривание.

Обычно достаточно от 5 до 10 минут. Если ощущается специфический запах (как после грозы), проветривание продолжают до полного исчезновения аромата.

Какую лампу выбрать для дома

Прежде чем покупать облучатель для дезинфекции квартиры, ознакомьтесь с информацией, представленной здесь: Полный обзор и правила выбора ультрафиолетовой лампы.

Перед покупкой постарайтесь ответить на следующие вопросы:

  • Для какой цели нужна кварцевая лампа.
  • Важнее портативная (переносная) или стационарная (устанавливается один раз в определенном месте) модель.
  • Сможете ли вы самостоятельно правильно организовать кварцевание.

От этого будет зависеть, насколько мощную лампу, с каким диапазоном волн, за какую цену выбирать. Внимательно прочитайте инструкцию, ознакомьтесь с отзывами пользователей на нашем сайте.

Интересное видео по теме:

Читайте также: Как выбрать ультрафиолетовый облучатель рециркулятор воздуха: Дезар, Кронт.

Заключение

Пока ученые стремятся разработать вакцину и найти действенные препараты для лечения COVID-19, идет внедрение строгих мер профилактики, включающих изоляцию заболевших и масочный режим. Вы можете самостоятельно проводить обеззараживание поверхностей и помещений с помощью ультрафиолетовой лампы. УФ-облучение — эффективный и действенный метод борьбы с коронавирусом. Главное — правильно использовать его и придерживаться инструкции.

Что такое УФ-лампа? (с иллюстрациями)

УФ-лампа — это лампа, специально разработанная для излучения ультрафиолетовой длины волны, которую люди обычно не могут увидеть без специального оборудования. УФ-лампа может работать по-разному. Например, возможно, что он также будет излучать видимый свет, но он также может работать с использованием черного света.

В соляриях используются УФ-лампы.

УФ-лампа может использоваться для различных целей. В террариумах эти лампы используются для того, чтобы растения и животные, особенно рептилии, получали достаточно необходимого ультрафиолетового света, в котором они могут нуждаться каждый день. Традиционное искусственное освещение может не обеспечивать достаточно света в УФ-диапазоне. В противном случае могут начать страдать растения, которым требуется УФ-свет.

Черный свет использует ультрафиолетовый свет.

Они также имеют развлекательную ценность. В парках развлечений и других местах ультрафиолетовая лампа может использоваться как черный свет для создания необычных эффектов свечения. Эти эффекты также могут помочь отражать очень яркие цвета, которые имеют светящийся люминофор, который часто реагирует с невидимым УФ-светом.

УФ-лампы могут использоваться для лечения сезонных заболеваний.

Люминесцентная ультрафиолетовая лампа может применяться и в качестве средства для загара. Многие солярии используют такие лампы для создания искусственного загара, потому что ультрафиолетовый свет — это то, что на самом деле загорает на коже в естественной среде. Однако солярии могут излучать ультрафиолетовый свет в гораздо большей концентрации, что сокращает время, необходимое для получения желаемого уровня загара.

При чрезмерном использовании УФ-лампы могут вызвать солнечные ожоги.

Помимо этих развлекательных и косметических применений, УФ-лампа также может использоваться в качестве лечебного средства для ряда различных заболеваний. В то время как большинство терапевтических средств УФ-светом считаются альтернативными формами медицины, использование ультрафиолетовой лампы или ламп для лечения сезонного аффективного расстройства, психического заболевания, было принято во многих основных практиках. Теория, лежащая в основе лечения сезонного заболевания, заключается в том, что людям также необходимо определенное количество ультрафиолетового света, которого может не хватить в течение зимних месяцев, когда люди, как правило, меньше времени проводят на открытом воздухе, а дни короче.

Тем, кто часто находится рядом с УФ-лампами, следует проявлять осторожность. Лучи от этой лампы могут быть такими же вредными, как и солнечные, если происходит передержка. Это может привести к солнечным ожогам, преждевременному старению кожи и даже к раку кожи. По данным Американской медицинской ассоциации, опасность особенно велика для тех, кто пользуется соляриями, что повышает риск рака.

Солярии могут повредить и состарить кожу так же сильно, как и воздействие солнечных лучей.
.

УФ и светодиодная лампа для ногтей — в чем разница?

woman gets her nails polished

Лампа для ногтей — это необходимое оборудование в любом салоне, вместе с инструментами, которые вы уже привыкли любить, например, зеркала с подсветкой или отпариватели для лица. Он необходим для отверждения традиционного лака и абсолютно необходим для закрепления геля. Гель-лак не затвердевает должным образом при нормальном освещении. С появлением гель-лаков на рынке маникюра стали необходимыми для большинства владельцев салонов для лучшего удовлетворения клиентов.

Практически любой, кто увлечен этим, может владеть им. Они портативны, просты в использовании и не очень дороги. Кроме того, их очень просты в обслуживании, , и вы можете легко приобрести их на рынке.

Они бывают двух популярных вариантов: светодиодная лампа для ногтей и УФ лампа для ногтей — Оба излучают излучение сами по себе, но на разных длинах волн. В то время как светодиоды имеют меньший спектр излучения, большинство ультрафиолетовых ламп имеют широкий спектр излучения. На самом деле между этими двумя продуктами на рынке существует компромисс, который, кажется, был хорошо принят обеими сторонами: УФ-светодиодные сушилки для ногтей, но об этом позже.

Светодиодная лампа для ногтей

led nail lamp Для лечения ногтей используется светоизлучающий диод. Эти долговечные лампы излучают свет определенной частоты, который используется для активации фотореакций в гель-лаке, заставляя его затвердеть и оставаться на месте надолго.

Обычно они дорогие, так как на долговечнее в долгосрочной перспективе. Они также очень портативны. Они также излучают ультрафиолетовые лучи (потому что в конце концов, светодиодные фонари также являются ультрафиолетовыми лучами), но они очень минимальны и не могут причинить значительного вреда вашим пальцам или коже.

УФ-лампа для ногтей

uv nail lamp Они самые ранние. Обычно в них используются лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, которые необходимы для отверждения ногтей.

Они довольно дешевые но в то же время более «ленивые». УФ-лампа для ногтей требует вдвое большего времени для отверждения, чем светодиодная лампа для ногтей.

Этот медленный процесс отверждения вызывает у многих беспокойство по поводу их использования. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может быть особенно опасным для кожи.Но большинство экспертов осуждают это распространенное мнение. Большинство считает, что использовать их безопасно.

Как отверждают гель-лак лампами для ногтей

Отверждение ногтей — это первичная химическая реакция . Тип химической реакции называется фотореакцией . Ему нужен катализатор, в данном случае свет, чтобы инициировать процесс реакции.

Свет приходит с разными длинами волн, что очевидно в радуге — это разделение света на различных составляющих длины волны. Определенная длина волны света, необходимая для отверждения геля, — это ультрафиолет.

Обычный белый свет, например, излучаемый лампочкой в ​​комнате, может отвердить традиционный лак, но не гель-лак. Если вам необходимо использовать гель-лак, вам понадобятся ультрафиолетовые лучи, чтобы вылечить его.

Существуют способы отверждения гелевых ногтей без УФ-излучения (больше из них обсуждается здесь), и вы также можете получить это от солнца, но обычно это занимает много времени и не застывает правильно, следовательно, является причиной их использование.

Они излучают ультрафиолетовое излучение, которое активирует крошечные молекулы, называемые фотоинициаторами, которые содержатся в гель-лаке. После активации фотоинициаторы вызывают серию других более мелких химических реакций , которые приводят к затвердеванию гель-лака, иначе называемому «отверждением».

.

Сколько лошадиных сил в одной лошади: Сколько «лошадей» в одной лошади? / Научный хит

Сколько «лошадей» в одной лошади? / Научный хит

Каждый человек слышал такое понятие, как «лошадиная сила», применительно к автомобилям. Однако при этом далеко не каждый знает и до конца понимает, что это такое. Совершенно очевидно, что это еще одна единица измерения. А вместе с тем очевидно, что если применять ее к лошадям, то у животных может оказаться тоже разное количество тех самых «сил». Так что же это такое?

«Лошадиная сила» является внесистемной единицей измерения и не используется для произведения точных расчётов. Впервые использована она была в 1789 году шотландским инженером и изобретателем Джеймсом Уаттом, который ввел соответствующую единицу для того, чтобы наглядно показать сколько лошадей способен заменить паровой двигатель. Уатт занимался исследованиями энергии и тягловой силы. В последствии именно в его честь назовут новую единицу измерения – Ватт. А вот от лошадиных сил по итогу откажутся в официальных измерениях из-за неточности данного понятия.

Несмотря на все это, понятие эталонной лошадиной силы существует. Ее принято обозначать показателем 75 кгс на м/с. Переводя на русский – это мощность, которая необходимо для равномерного поднятия груза массой 75 кг со скоростью 1 метр в секунду при общепринятом показателе ускорения свободного падения в 9.8 м/с2. При таком подходе, в пересчете на Ватты, одна лошадиная сила составляет 735.49875 Вт. Данное значение также принято называть «метрической лошадью».

Таким образом не сложно догадаться, что живая лошадь способна обладать далеко не одной «лошадиной силой». Принято считать, что самые крепкие кони могут иметь около 15 л.с, в то время как большинство других лошадей выдает показатели в 6-7 сил. При этом важно понимать, что описываемая измерительная величина на сегодняшний день фактически полностью вышла из профессионального употребления и используется главным образом лишь в коммерческих целях.

Что такое лошадиная сила и сколько лошадиных сил в одной лошади?

Любой владелец автомобиля наверняка узнавал, сколько в его машине «лошадей». Ведь этот простой параметр позволяет произвести сравнение с другими моделями. Прошли уже те времена, когда передвижение осуществлялось с помощью грациозных животных. Сегодня мощные устройства вырабатывают куда больше энергии. Но почему в качестве эталона используется именно лошадиная сила?

♥ ПО ТЕМЕ: 7 известных символов, о происхождении которых вы могли не знать.

Этот термин был введен шотландским инженером и изобретателем Джеймсом Уаттом примерно в 1789 году. Создатель паровых машин хотел убедить весь мир в их эффективности. Для этого Уатту надо было показать, что его устройство способно заменить сразу нескольких лошадей. Оставалось лишь каким-то образом измерить работу, которое животное способно сделать в единицу времени.

♥ ПО ТЕМЕ: 30 самых знаменитых фейковых фото, в которые вы могли поверить.

 

Чему равна лошадиная сила и сколько лошадиных сил в одной лошади?

Согласно легендам, одна из первых машин Уатта была приобретена пивоваром. Он выбрал самую сильную лошадь и заставил ее работать на изнеможение. Так хитрый пивовар пытался в сравнении принизить возможности машины. Изобретатель принял полученные данные и сделал их эталоном. Но в реальности обычная лошадь на протяжении продолжительного времени реально развивает мощность в полтора раза меньше.

Куда более правдивой выглядит другая история. Уатт лично проводил наблюдения на угольных шахтах. В то время поднятием оттуда бочек с людьми, водой и углем занимались именно лошади. Уатт подсчитал, что обычное животное может на протяжении длительного времени поднимать груз массой в 75 килограмм со скоростью 1 метр в секунду (75 кгс·м/с) при стандартном ускорении свободного падения (9,80665 м/с²).

Таким образом лошадиная сила соответствует 736,56 ваттам.

Но эти расчеты относились к усредненной за длительное время мощности. Кратковременно же лошадь способна развивать мощность до 9,8 кВт, что в 13 раз больше ее обычной рассчитанной единицы силы, но при нормальной ритмичной работе как раз получается около одной л.с..

Подобные измерения могут порождать различные результаты, которые будут отличаться даже от места их проведения относительно географической широты. Так появилось множество вариаций лошадиных сил: метрические, водяные, электрические, котловые, британские и налоговые… Окончательно с неразберихой было покончено в 1960 году с принятием Международной системы единиц. Теперь мощность окончательно выражается в ваттах, а лошадиная сила составляет 735,5 Вт. Интересно, что в Америке и Англии лошадиная сила примерно на 1,3% больше принятого у нас метрического стандарта.

Русское обозначение лошадиной силы: л. с.; английское: hp; немецкое: PS; французское: CV.

Смотрите также:

Сколько лошадиных сил в одной лошади ?

Кликабельно

Кратковременно это животное может развить мощность и до 13 лошадиных сил, но при нормальной ритмичной работе как раз около одной. Почему именно «лошадиную силу» стали использовать в качестве единицы измерения мощности? В этом «виноват» изобретатель паровой машины англичанин Джеймс Уатт (1736–1819). Ему нужно было наглядно продемонстрировать общественности, что его машина может заменить много лошадей, а для этого следовало как-то измерить работу, которую сама лошадь может произвести в единицу времени.

Проведя наблюдения на угольных копях, Уатт показал, что среднестатистическая лошадь способна в течение долгого времени поднимать из шахты груз весом около 75 килограммов со скоростью один метр в секунду. Понятно, что такого рода измерения могут давать очень разные результаты, поэтому появилось целое семейство разнообразных лошадиных сил: котловые, налоговые, электрические, водяные, метрические и даже британские. Покончено с этим «табуном» было в 1960 году — XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла единую Международную систему единиц СИ (SI). В ней мощность выражается в ваттах в честь все того же Джеймса Уатта.

Кстати, фото из библиотеки Конгресса США, сделанное примерно в 1890–х годах на лесоповале в Мичигане.

Таким способом обычно перевозили лес весной и зимой по замёрзшему пути до ближайшей железной дороги или реки. Чтобы движение саней с грузом было более гладким, дорогу поливали водой, а лошадям, как правило, одевали на копыта специальную шипованную оснастку для лучшего сцепления с ледовым покрытием. Если сомневаетесь, что фото настоящее — посмотрите ВОТ ЭТОТ ПОСТ

 

Почитайте еще Лошадиные рекорды, а так же Ходят кони

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=28628

Что такое лошадиная сила и сколько лошадиных сил в одной лошади?: picturehistory — LiveJournal

Любой владелец автомобиля наверняка узнавал, сколько в его машине «лошадей». Ведь этот простой параметр позволяет произвести сравнение с другими моделями. Прошли уже те времена, когда передвижение осуществлялось с помощью грациозных животных. Сегодня мощные устройства вырабатывают куда больше энергии. Но почему в качестве эталона используется именно лошадиная сила?

Что такое лошадиная сила и сколько лошадиных сил в одной лошади?

Этот термин был введен шотландским инженером и изобретателем Джеймсом Уаттом примерно в 1789 году. Создатель паровых машин хотел убедить весь мир в их эффективности. Для этого Уатту надо было показать, что его устройство способно заменить сразу нескольких лошадей. Оставалось лишь каким-то образом измерить работу, которое животное способно сделать в единицу времени.

Джеймс Уатт

Чему равна лошадиная сила и сколько лошадиных сил в одной лошади?

Согласно легендам, одна из первых машин Уатта была приобретена пивоваром. Он выбрал самую сильную лошадь и заставил ее работать на изнеможение. Так хитрый пивовар пытался в сравнении принизить возможности машины. Изобретатель принял полученные данные и сделал их эталоном. Но в реальности обычная лошадь на протяжении продолжительного времени реально развивает мощность в полтора раза меньше.

Куда более правдивой выглядит другая история. Уатт лично проводил наблюдения на угольных шахтах. В то время поднятием оттуда бочек с людьми, водой и углем занимались именно лошади. Уатт подсчитал, что обычное животное может на протяжении длительного времени поднимать груз массой в 75 килограмм со скоростью 1 метр в секунду (75 кгс·м/с) при стандартном ускорении свободного падения (9,80665 м/с²).

Таким образом лошадиная сила соответствует 736,56 ваттам.

Но эти расчеты относились к усредненной за длительное время мощности. Кратковременно же лошадь способна развивать мощность до 9,8 кВт, что в 13 раз больше ее обычной рассчитанной единицы силы, но при нормальной ритмичной работе как раз получается около одной л.с..

Подобные измерения могут порождать различные результаты, которые будут отличаться даже от места их проведения относительно географической широты. Так появилось множество вариаций лошадиных сил: метрические, водяные, электрические, котловые, британские и налоговые… Окончательно с неразберихой было покончено в 1960 году с принятием Международной системы единиц. Теперь мощность окончательно выражается в ваттах, а лошадиная сила составляет 735,5 Вт. Интересно, что в Америке и Англии лошадиная сила примерно на 1,3% больше принятого у нас метрического стандарта.

Русское обозначение лошадиной силы: л. с.; английское: hp; немецкое: PS; французское: CV.

См.также:

Судьба коня, интеллект которого приравнивали к человеческому

Такое шоу не понять. «Ныряющие лошади»

Самые известные животные, оставившие свой след в военной истории

Что такое «лошадиная сила» и сколько их у одной лошади

Каждый человек слышал такое понятие как «лошадиная сила», применительно к автомобилям. Однако, при этом далеко не каждый знает и до конца понимает, что это такое. Совершенно очевидно, что это еще одна единица измерения. А вместе с тем очевидно, что если применять ее к лошадям, то у животных может оказаться тоже разное количество тех самых «сил». Так что же это такое?

Джеймс Уатт был голова. /Фото: 123ru.net.

«Лошадиная сила» является внесистемной единицей измерения и не используется для произведения точных расчётов. Впервые использована она была в 1789 году шотландским инженером и изобретателем Джеймсом Уаттом, который ввел соответствующую единицу для того, чтобы наглядно показать сколько лошадей способен заменить паровой двигатель. Уатт занимался исследованиями энергии и тягловой силы. В последствии именно в его честь назовут новую единицу измерения – Ватт. А вот от лошадиных сил по итогу откажутся в официальных измерениях из-за неточности данного понятия.

Понятие появилось вместе с паровой машиной. /Фото: foto-planeta.com.

Несмотря на все это, понятие эталонной лошадиной силы существует. Ее принято обозначать показателем 75 кгс на м/с. Переводя на русский – это мощность, которая необходимо для равномерного поднятия груза массой 75 кг со скоростью 1 метр в секунду при общепринятом показателе ускорения свободного падения в 9.8 м/с2. При таком подходе, в пересчете на Ватты, одна лошадиная сила составляет 735.49875 Вт. Данное значение также принято называть «метрической лошадью».

Единица совсем неточная. /Фото: mk-kamchatka.ru.

Таким образом не сложно догадаться, что живая лошадь способна обладать далеко не одной «лошадиной силой». Принято считать, что самые крепкие кони могут иметь около 15 л.с, в то время как большинство других лошадей выдает показатели в 6-7 сил. При этом важно понимать, что описываемая измерительная величина на сегодняшний день фактически полностью вышла из профессионального употребления и используется главным образом лишь в коммерческих целях.

Лошади же бывают очень разные. /Фото: modernfarmer.com.

источник

Сколько лошадиных сил в одной лошади? — ГазАкадемия

 

Казалось бы, ответ очевиден: одна лошадь — это одна лошадиная сила и больше в ней быть не может. Но не все так просто. Кратковременно это животное может развить мощность и до 13 лошадиных сил!

Откуда взялась такая единица измерения мощности? По легенде Джеймс Ватт (1736–1819)предлагал владельцам угольных шахт купить изобретенную им паровую машину. А для того, чтобы доказать, что его машина эффективна и может заменить много лошадей, он решил провести эксперимент. Для этого запрягли лошадь в водоподъемный насос и посчитали, сколько за день лошадь сможет откачать воды. После этого эксперимент повторили, подсоединив уже к насосу паровой двигатель. Затем разделили результаты парового двигателя на результаты лошади и получили количество лошадей, которых он заменяет.

По другой версии Ватт проводил свои эксперименты не с насосом, а поднимая из шахты уголь. Но смысл такой же.В ходе наблюдения на угольных копях, Ватт вычислил, что среднестатистическая лошадь способна в течение долгого времени поднимать из шахты груз весом около 75 килограммов со скоростью один метр в секунду. Эта мощность и была принята за одну лошадиную силу.

Понятно, что такого рода измерения приблизительны и дают очень разные результаты, поэтому вскоре появилось целое семейство разнообразных лошадиных сил для измерения мощности: котловые, налоговые, электрические, водяные, метрические и даже британские. Покончено с этим «табуном» было в 1960 году — XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла единую Международную систему единиц СИ (SI). В ней мощность выражается в ваттах в честь все того же Джеймса Ватта.

Кстати, интересно, что средняя лошадь не может долгое время развивать мощность равную той, которую высчитал Ватт. Либо ему попалась очень сильная лошадь, либо хороший погонщик.

Сколько лошадиных сил в одной лошади

  • 47
  • Лошадиная сила — это единица измерения мощности. Но, в мире существует несколько единиц измерения под названием «лошадиная» сила. Исторически сложилось так, что в России так называется метрическая лошадиная сила. И, как и в ряде стран, лошадиная сила используется как единица измерения силы двигателя внутреннего сгорания.

    Как же исторически сложилось выражение «лошадиная сила»?

    Легенда гласит, что тому «виной» изобретатель первой паровой машины Джеймс Уатт. Англичанин жил в 18 веке. Он страстно желал доказать общественности, что его машина сможет использоваться вместо лошадей. Но, для этого необходимо было измерить работу самой лошади.

    Джеймс Уатт — создатель паровой машины

    Уатт провел эксперимент на угольных копях. Его исследования показали, что лошадь способна поднимать из шахты груз весом 75 кг со скоростью 1 метр в секунду (735 ватт).

    Проблема в том, что подобные измерения могут давать неоднозначные результаты. Были придуманы разнообразные лошадиные силы: котловые, электрические, метрические, водяные и др.

    Позже, Ген. конф. по мерам и весам в 1960 году приняла единицу измерения СИ (SI) мощности — ватт (W, Вт) в честь Джеймса Уатта.

    Итак, на пределе своих возможностей лошадь может показать силовые показатели до 13 лошадиных сил. Но, при обычной работе, среднестатическая лошадь равняется 1 лошадиной силе.

    Поделись с друзьями!

    Следи за нами в соц. сетях!

    Действительно ли одна лошадиная сила равна мощности одной лошади?

    Выходную мощность двигателя вашего автомобиля можно измерить различными способами, но наиболее распространенным является количество лошадиных сил.

    На первый взгляд вы можете подумать, что мощность означает именно это: мощность лошади. Но действительно ли одна лошадиная сила равна мощности одной лошади?

    Что такое лошадиные силы?

    Лошадиная сила — это единица измерения мощности, которая представляет собой скорость, с которой выполняется работа.Если вы представите себе «работу» как подъем веса на холм, тогда «сила» — это то, насколько быстро вы это делаете.

    Этот термин был первоначально введен шотландским инженером Джеймсом Ваттом для сравнения мощности паровых машин с мощностью рабочих лошадей. Позже он был расширен, чтобы включить в него выходную мощность поршневых двигателей, подобных тем, что используются в вашем автомобиле, а также турбин, электродвигателей и другого оборудования.

    Одна лошадиная сила равна одной лошади?

    Не совсем так. Распространенное заблуждение, что одна лошадиная сила равна максимальной мощности лошади, которая может составлять около 14 лошадиных сил.9 лошадиных сил. Для сравнения, человек способен вырабатывать примерно пять лошадиных сил при пиковой мощности.

    Вместо этого Ватт обозначил мощность в лошадиных силах, которая должна быть эквивалентна количеству мощности, которую лошадь может поддерживать в течение длительного периода времени. Однако существует множество различных вариантов мощности.

    Как у лошадиных сил могут быть разные определения?

    В отличие от измерения, скажем, времени, точное определение мощности может варьироваться в зависимости от региональных особенностей и конкретной машины, мощность которой измеряется.

    Механическая мощность, также известная как имперская лошадиная сила, — это показатель, изобретенный Джеймсом Уоттсом, и приблизительно эквивалентен 745,7 Вт мощности. Pferdestarke, также известный как PS или метрическая мощность в лошадиных силах, представляет собой аналогичный показатель, разработанный в Германии, который эквивалентен 735,5 Вт.

    лошадиных сил для электродвигателей эквивалентны 746 ваттам, в то время как мощность котла, которая используется для измерения мощности паровых котлов, еще более отличается: мощность одного котла примерно эквивалентна 9810 ваттам.

    Что еще мне следует знать?

    Когда дело доходит до вашего автомобиля, в Великобритании наиболее часто используемым показателем мощности двигателя является тормозная мощность, или л.с.

    Хотя ваш двигатель может производить, например, 100 лошадиных сил, различные механические части трансмиссии вашего автомобиля будут означать, что не вся эта мощность в конечном итоге достигнет ваших колес.

    Узнайте больше о выходной мощности и ее значении здесь

    .

    Насколько сильна лошадь?

    Что приходит на ум, когда вы думаете о сильных животных? Вы, наверное, не подумаете о курице. Или свинья. Но вы можете представить себе слона. Но есть одно животное, само имя которого вызывает в воображении образ силы. О чем мы говорим? Лошадь… конечно!

    Большие и мускулистые, но изящные и быстрые лошади олицетворяют чистую силу. Их большие мускулы помогали им быстро бегать и много работать на протяжении тысяч лет. Когда первые фермеры вспахивали свои поля первыми плугами, они не прицепляли их к коровам, свиньям или цыплятам.Нет. Они пошли прямо к самому сильному животному на ферме: лошади.

    А почему бы им не быть сильными? Вы только посмотрите на них! Лошади — длинные и высокие животные. Их рамы покрыты огромными мышцами, готовыми к работе.

    Фермеры осознали ценность лошадей тысячи лет назад. Используемые для повседневной работы на ферме, лошади в конечном итоге стали использоваться и для спорта. Фермеры бросали вызов друг другу, чтобы узнать, чьи лошади могут тянуть больше всего. Это привело к современному спорту — вытягиванию лошадей, которое летом можно увидеть на ярмарке графства или штата.

    Итак, насколько сильны лошади? Невозможно точно определить силу лошади, но известно, что некоторые крупные породы лошадей тянут в три раза больше собственного веса. Это означает, что они могут подтянуть до 2500 фунтов и более!

    Инженер Джеймс Ватт был вдохновлен силой лошади, когда он придумал термин «лошадиные силы» в качестве новой единицы измерения. Работая с лошадьми, поднимающими уголь в шахте, Ватт хотел описать силу животных. В частности, он хотел измерить, сколько энергии требуется лошади, чтобы добыть уголь из шахты.

    Используя термин «лошадиные силы», Ватт предположил, что лошадь может выполнить 33 000 фут-фунтов работы за одну минуту. Это все равно, что сказать, что лошадь может поднять 33000 фунтов ровно один фут за одну минуту. Есть несколько других эквивалентных способов выражения одной лошадиной силы:

    • подъем 1 фунта 33000 футов за одну минуту

    • подъем 1000 фунтов 33 футов за одну минуту

    • подъем 1000 фунтов 330 футов за десять минут

    • подъем 100 фунтов 33 футов за 6 секунд

    Это была произвольная оценка, не основанная на каких-либо точных расчетах.Тем не менее, это популярное измерение до сих пор! Вы увидите, что мощность в лошадиных силах указывается на самых разных двигателях, от автомобилей и газонокосилок до цепных пил и пылесосов.

    Большинство современных автомобилей имеют мощность от 100 до 200 лошадиных сил. Однако мощные маслкары могут иметь мощность более 400-500 лошадиных сил!

    Название

    Ватта связано с другой единицей измерения мощности: ваттом. Вы, наверное, видели это измерение на лампочках. Ватт — это мера энергии, используемой для производства электричества, но мощность в лошадиных силах можно преобразовать в ватты.Одна лошадиная сила равна 746 Вт.

    Стандарты:

    CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.SL.1

    .

    Что такое мощность и крутящий момент?

    Поскольку это обсуждение происходит так часто, как и в предыдущем посте, самое время объяснить мощность и крутящий момент и их взаимосвязь. Существует много заблуждений, но их не должно быть, потому что оба являются простыми терминами, которые используются каждый день при обсуждении автомобилей (и многих других вещей).

    Пожалуйста, внимательно прочтите эту статью, прежде чем оставлять комментарии. Вы увидите, откуда взялось это число 5252, и поймете, почему нельзя говорить о лошадиных силах и игнорировать крутящий момент больше, чем обсуждать омлет и игнорировать яйца.

    Тебе нужно с чего-то начать, это хорошее место.

    Каждой моторной головке нужно больше лошадиных сил, но что такое мощность? Что это измеряет? Лошадиная сила — это произвольная единица, созданная на основе общей точки отсчета, понятной каждому. В современном мире передовых научных инструментов мощность в лошадиных силах сохраняется, даже если она немного неточна. Те, кто хранит единицы измерения и стандарты, которые точно определяют все количественно, предпочли бы отказаться от этой хорошо известной меры и заменить ее на киловатты.Этот Corvette имеет 298,28 киловатт, хм… 400 л.с. просто звучит лучше.

    Откуда взялись лошадиные силы?

    Джеймсу Ватту, который много работал над паровыми двигателями еще в 1700-х годах, требовался способ измерения их производительности. Ватт использовал обычное понятие, лошадь, в качестве основы для своих расчетов (например, дюйм был основан на ширине большого пальца человека). Точный процесс, которым он следовал, чтобы выяснить, что может делать лошадь, открыт для предположений, у каждого, кажется, есть своя любимая история, но конечный результат был: 1 лошадиная сила = 550 фут-фунтов в секунду, что означает, по расчетам Ватта лошадь может поднять 550 фунтов на один фут за секунду.

    Важное примечание: существует всего семи основных единиц измерения : длина, время, масса, температура, электрический ток, количество вещества и сила света. Каждую единицу можно определить с помощью воспроизводимых с научной точки зрения результатов (больше никаких лошадей и больших пальцев!), И все единицы и стандарты, используемые сегодня, могут быть выведены из этих основных семи. Международная система SI поддерживает согласованные стандарты для всех этих основных единиц.

    Формулы преобразования мощности

    Самое интересное в определении контрольной точки с помощью чисел состоит в том, насколько легко преобразовать эту ссылку в какую-либо другую единицу измерения.

    1 л.с. = 550 фунт-футов в секунду

    1 л.с. = 33000 фут-фунтов в минуту

    1 л.с. = 0,7456999 *

    киловатт

    1 киловатт = 1,34 · 102 * мощность

    Лошадиная сила — это единица измерения мощности

    Все эти формулы и преобразования — разные способы сказать, сколько работы сделано, а это и есть сила. Власть — это работа, проделанная с течением времени.

    P = Вт / т

    где P — мощность, W — проделанная работа, а t — время.

    Вт — это более общий термин для измерения мощности, поэтому полезно знать преобразование в лошадиные силы и обратно. Один ватт равен 1 джоуль в секунду. И это можно преобразовать в … ну, вам придется провести остальную часть этого исследования самостоятельно, потому что мы можем продолжать бесконечно.

    Torque — что это?

    А теперь помните ту цифру в 550 фут-фунтов? Мы сказали, что 1 лошадиная сила равна 550 фунт-фут в секунду. Важно видеть это «в секунду», потому что лошадиных сил — это расчет, а не измерение.Подумай об этом. Это означает, что вы фактически не измеряете мощность в лошадиных силах, вы измеряете эту силу, действующую на расстоянии в течение определенного периода времени, и производите расчет, в результате которого получается число, число — это мощность. Измеряемая сила — крутящий момент .

    У автомобилей, мотоциклов и всего, что нас интересует, есть двигатели, вращающие колеса. Сила вращения, необходимая для их поворота, — это крутящий момент. Крутящий момент можно измерить в нескольких различных единицах, но, поскольку он более привычен здесь, в США, мы будем придерживаться фут-фунтов.Если вы прикрепите гаечный ключ длиной один фут к болту и приложите фунт давления к его концу, вы приложите к болту крутящий момент в один фут-фунт. Итак,… крутящий момент — это крутящая сила, измеряемая (в наших примерах) в фут-фунтах.

    Преобразование крутящего момента в лошадиные силы

    Теперь нам нужно немного математики, это легко, но вам нужно будет обратить внимание. Предположим, мы прикрепляем этот гаечный ключ к концу коленчатого вала, и двигатель совершает один оборот, преодолевая сопротивление в один фунт.Конец ключа переместится на 6,2832 фута (Pi * круг диаметром два фута) против веса в один фунт. Конечный результат — 6,2832 фут-фунта работы, выполненной при крутящем моменте в один фут-фунт.

    Помните Пи? Это отношение длины окружности к ее диаметру. Пи — это константа, равная 3,14159, которая может быть использована для любого количества десятичных знаков после запятой.

    Хорошо, поехали:

    1 лошадиная сила = 550 фут-фунтов в секунду = 33000 фут-фунтов в минуту

    33000 фут-фунтов / 6.2832 фут-фунт = 5252 (отсюда 5252!)

    Итак, если двигатель вращается против сопротивления в один фунт при 5252 об / мин:

    6,2832 X 5252 = 33000 фут-фунтов в минуту = 1 л.с.

    , потому что один фунт сопротивления был перемещен на 33000 футов за одну минуту

    (1 фут-фунт X 5252) / 5252 = 1

    Следовательно, чтобы преобразовать крутящий момент в лошадиные силы:

    (крутящий момент X об / мин) / 5252 =

    лошадиных сил

    Пример: 100 фут-фунтов * 4000 об / мин / 5252 = 76.16 лошадиных сил
    Пример: 200 фут-фунтов * 8000 об / мин / 5252 = 304,65 лошадиных сил

    Если вы поймете вышеупомянутую взаимосвязь, вы быстро увидите, что вокруг витает множество недоразумений. Оба термина важны, но представляют разные вещи. Крутящий момент измеряет прилагаемую силу, в то время как мощность в лошадиных силах — это мера того, сколько работы может выполнить сила.

    Большая часть этого взята непосредственно со страниц, которые я написал много лет назад на HorsePowerSports:
    лошадиных сил — крутящий момент — динамометры

    .

    Как работает мощность в лошадиных силах | HowStuffWorks

    Если вы хотите узнать мощность двигателя, вы подключаете двигатель к динамометру . Динамометр нагружает двигатель и измеряет мощность, которую двигатель может выдавать против нагрузки.

    Аналогичным образом, если вы прикрепите вал к двигателю, двигатель может приложить крутящий момент к валу. Динамометр измеряет этот крутящий момент. Вы можете легко преобразовать крутящий момент в лошадиные силы, умножив крутящий момент на 5 252 об / мин.

    Объявление

    Вы можете получить представление о том, как работает динамометр, следующим образом: представьте, что вы включаете двигатель автомобиля, переводите его на нейтраль и опускаете на землю. Двигатель будет работать так быстро, что взорвется. Это бесполезно, поэтому на динамометре вы прикладываете нагрузку к двигателю, находящемуся под полом, и измеряете нагрузку, которую двигатель может выдержать при разных оборотах двигателя. Вы можете прикрепить двигатель к динамометру, поставить его на пол и использовать динамометр, чтобы приложить к двигателю нагрузку, достаточную для поддержания, скажем, 7000 об / мин.Вы записываете, с какой нагрузкой может выдержать двигатель. Затем вы прикладываете дополнительную нагрузку, чтобы снизить частоту вращения двигателя до 6500 об / мин и записывать там нагрузку. Затем вы прикладываете дополнительную нагрузку, чтобы снизить скорость до 6000 об / мин и так далее. Вы можете сделать то же самое, начиная с 500 или 1000 оборотов в минуту и ​​постепенно повышая. На самом деле динамометры измеряют крутящий момент (в фунт-футах), а чтобы преобразовать крутящий момент в лошадиные силы, вы просто умножаете крутящий момент на 5 252 об / мин.

    График мощности в лошадиных силах

    Если вы построите график зависимости мощности от числа оборотов двигателя, то в итоге вы получите кривую лошадиных сил для двигателя.Типичная кривая мощности для высокопроизводительного двигателя может выглядеть следующим образом (это кривая для 300-сильного двигателя в Mitsubishi 3000 Twin-Turbo):

    На что указывает этот график, так это то, что любой двигатель имеет пиковую мощность л.с. — значение об / мин, при котором мощность, доступная от двигателя, является максимальной. Двигатель также имеет максимальный крутящий момент при определенных оборотах в минуту. Вы часто увидите, как это выражается в брошюре или обзоре журнала как «320 л.с. при 6500 об / мин, крутящий момент 290 фунт-фут при 5000 об / мин» (цифры для Shelby Series 1 1999 года).Когда люди говорят, что двигатель имеет «большой крутящий момент на низких оборотах», они имеют в виду, что максимальный крутящий момент возникает при довольно низких оборотах, например, 2000 или 3000 об / мин.

    Еще одна вещь, которую вы можете увидеть на кривой мощности автомобиля, — это место, где двигатель имеет максимальную мощность. Когда вы пытаетесь ускориться быстро, вы хотите, чтобы двигатель оставался близким к точке максимальной мощности на кривой. Вот почему вы часто переключаетесь на пониженную передачу для ускорения — понижая передачу вы увеличиваете обороты двигателя, что обычно приближает вас к точке пиковой мощности на кривой.Если вы хотите «запустить» свой автомобиль со светофора, вы обычно увеличиваете обороты двигателя, чтобы добиться максимальной мощности двигателя, а затем отпускать сцепление, чтобы передать максимальную мощность на шины.

    Одна из областей, где люди больше всего говорят о лошадиных силах, — это высокопроизводительные автомобили. В следующем разделе мы поговорим о связи там.

    .

    Индукция какой буквой обозначается: Магнитный поток (Ерюткин Е.С.). Видеоурок. Физика 9 Класс

    Индукция в физике — это… Что такое Индукция в физике?

    слово «индукция» употребляется в физике для обозначения явлений возбуждения в телах магнитного или электрического состояния, а также возникновения в них электрических токов — под влиянием других тел, находящихся на расстоянии от первых и представляющих собой намагниченные или наэлектризованные тела или, наконец, проводники, по которым проходят электрические токи. Различают поэтому три рода И.: магнитную, электрическую и И. токов.

    а) И. магнитная. Всякое тело, будет ли оно твердое, жидкое или газообразное, обнаруживает магнитное состояние, когда помещается в магнитное поле, т. е. вносится в пространство, в котором магнитная стрелка испытывает действие особых направляющих сил, так называемых магнитных сил. Такое магнитное поле возбуждается или магнитами, или проводниками с электрическими токами, или, наконец, как это следует из теории, оно возникает вокруг наэлектризованного тела при изменении электрического состояния этого тела или при приведении его в движение. Магнитное поле характеризуется так называемыми магнитными силовыми линиями. Силовыми линиями называются линии, касательные к которым совпадают с направлениями магнитных сил, испытываемых северным магнитным полюсом, помещаемым в точках, в которых проведены касательные. Число силовых линий, воображаемых в каком-либо месте поля и отнесенных к единице поверхности, перпендикулярной к этим линиям, должно равняться величине магнитной силы, какую испытывает в этом месте поля единица магнетизма. Таким образом, число силовых линий, отнесенное к единице поперечного сечения пучка их, выражает напряжение магнитного поля в данном месте. Тело, помещенное в магнитное поле, приходит в магнитное состояние, причем подвергается изменению и направление силовых линий в пространстве, окружающем тело. На двух противоположных частях поверхности тела, соответствующих местам входа и выхода из этого тела магнитных силовых линий, обнаруживается присутствие магнетизма. При этом в некоторых телах, названных Фарадеем парамагнитными, в месте входа силовых линий в тело появляется южный магнетизм, в месте выхода этих линий из тела обнаруживается северный магнетизм.


    В других телах, названных Фарадеем диамагнитными, явление получается прямо противоположное. В этих телах северный магнетизм обнаруживается в местах входа силовых линий внутрь тела и южный магнетизм — в местах выхода их из тела. Железо, сталь, чугун, никель и кобальт — наиболее характерные тела первой категории, т. е. парамагнитные. Висмут представляет собой наиболее типичное тело из группы диамагнитных. Возникновение магнитной индукции во всех телах природы было открыто Фарадеем в 1845 г. В телах изотропных отношение магнитного момента единицы объема тела, являющегося вследствие И., иначе — напряженность временного намагничивания тела (J) — к величине магнитной силы Н, которую должна испытывать единица магнетизма, находящаяся в рассматриваемом месте тела, т. е. там, где определяется магнитный момент, носит название магнитной восприимчивости тела (х). Итак, х = J/H или, иначе, J = хН. Магнитная восприимчивость характеризует свойства тела в отношении магнитной И. (см. Магнетизм). В теории магнетизма выражение «магнитная И.» употребляется еще в другом, более узком смысле. По Максвеллу, словами «магнитная И.» обозначается величина магнитной силы, действующей на единицу северного магнетизма, когда эта единица магнетизма будет помещена мысленно внутри намагничиваемого тела в центре пещерки, воображаемой в теле и имеющей форму бесконечно тонкого полого диска, перпендикулярного к направлению намагничивания в этом месте тела. В изотропном теле величина магнитной И. (B) выражается через B = H + 4πJ = (1 + 4πх)Н = μH, а направление ее параллельно направлению магнитной силы Н. Коэффициент μ носит название магнитной «проницаемости» тела. (Томсон). Максвелл называет этот коэффициент «магнитной проводимостью тела». Магнитная И., подобно магнитным силам, может быть представлена графически при посредстве так называемых линий магнитной И. Линии магнитной И. внутри изотропных веществ совпадают по направлению с магнитными силовыми линиями, но различаются от последних числом. В телах кристаллических магнитная И. и магнитная сила составляют между собой вообще некоторый угол. В абсолютной пустоте, для которой х = 0, магнитная И. тождественна с магнитной силой.

    б) И. электрическая (или электростатическая). Всякое тело, помещенное в электрическое поле, т. е. в пространство, в котором обнаруживаются электрические притяжения и отталкивания, приходит само в электрическое состояние. Электрическое поле возбуждается наэлектризованными телами или, как это показывает теория, может образоваться и без присутствия наэлектризованных тел; оно возникает и от действия намагниченных тел, т. е. получается из магнитного поля, когда напряжение последнего претерпевает изменение. Подобно магнитному полю, электрическое поле весьма удобно характеризуется электрическими силовыми линиями. Тело, внесенное в электрическое поле, обнаруживает отрицательное электричество в местах входа электрических силовых линий внутрь тела и положительное электричество в местах выхода этих линий наружу. При этом тело изменяет направление силовых линий в окружающем пространстве. Если тело обладает способностью проводить электричество, появляющееся в нем электричество наблюдается только на внешней поверхности тела. Количества положительного и отрицательного электричества, получающиеся на поверхности этого тела, равны между собой. В таком проводящем теле возможно удалить одно из электричеств и тем дать возможность этому телу остаться в электрическом состоянии и после того, как будет уничтожена причина, вызвавшая образование электрического поля, которое подействовало на тело. Для этого достаточно хотя бы на самое короткое время соединить тело с землей при помощи каких-либо проводников электричества. Если тело не проводит электричества, т. е. представляет собой изолятор или диэлектрик, оба электричества, положительное и отрицательное, в равном количестве появляются в каждом элементе объема тела.

    В теории электричества, предложенной Максвеллом, выражение «электрическая И. через поверхность S» обозначает собой , где F — величина электрической силы, испытываемой единицей положительного электричества в точках элемента поверхности dS, ε — угол, составляемый направлением этой силы с нормалью к поверхности, K — так называемая диэлектрическая постоянная (или, лучше, диэлектрическая характеристика) среды, прилегающей к рассматриваемой поверхности, и интеграл распространен по всей поверхности S (см. Электричество, теория).

    в) И. токов, или И. электродинамическая. Явления индукции токов открыты Фарадеем в 1831 г. Электродинамическая индукция заключается в том, что во всяком проводнике, находящемся в магнитном поле, является электродвижущая сила, стремящаяся возбудить электрический ток во всех случаях, когда вследствие движения проводника или тех тел, которые создают магнитное поле, или, наконец, вследствие изменения магнитного состояния этих тел или силы тока в них подвергается изменению напряжение магнитного поля в месте, занимаемом проводником. Такая электродвижущая сила называется электродвижущей силой И. и вызываемые ею токи — индукционными токами (см. Электрический ток). Электродвижущая сила И. существует только в течение времени изменения напряжения магнитного поля. Она исчезает, как только напряжение поля около проводника делается постоянным. Характеризуя магнитное поле линиями магнитной индукции, можно следующим образом выразить основной закон электродинамической индукции. Правило Фарадея: электродвижущая сила индукции (е), являющаяся в какой-либо части проводника в данный момент времени, пропорциональна числу линий магнитной индукции, перерезываемых этой частью проводника в единицу времени. Выражая электродвижущую силу и напряжение магнитного поля в абсол. единицах (см. Единицы), мы имеем е = dn/dt. Здесь dt обозначает бесконечно малый элемент времени и dn — число линий магнитной индукции, перерезываемых рассматриваемой частью проводника в этот элемент времени. Направление появляющегося при этом индукционного тока определяется следующим образом. Воображая себя плывущим по направлению магнитных силовых линий с лицом, обращенным в сторону относительного движения проводника, мы заметим ток, являющийся от И. в рассматриваемой части проводника, по направлению слева направо.

    Для замкнутых проводников удобнее другая формулировка закона И., предложенная Максвеллом: электродвижущая сила индукции (е), возбуждающаяся в замкнутом проводнике в какой-либо момент времени, равняется скорости изменения числа линий магнитной И. (N), пронизывающих поверхность, ограниченную рассматриваемым проводником, как контуром, взятой с обратным знаком — т. е. е = — dN/dt. При этом, смотря на проводник по направлению вдоль линий магнитной И., мы будем наблюдать индукционный ток по направлению движения часовой стрелки, если число линий магнитной И., пронизывающих поверхность внутри проводника, уменьшается, и по направлению, обратному движению часовой стрелки, если это число возрастает (см. Электрический ток).

    И. Боргман.


    Список обозначений в физике — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Список обозначений в физике включает обозначения понятий в физике из школьного и университетского курсов. Также включены и общие математические понятия и операции для того, чтобы сделать возможным полное прочтение физических формул.

    Для обозначения физических величин и понятий в физике используются буквы латинского и греческого алфавитов, а также несколько специальных символов и диакритических знаков. Поскольку количество физических величин больше количества букв в латинском и греческом алфавитах, одни и те же буквы используются для обозначения различных величин. Для некоторых физических величин принято несколько обозначений (например для энергии, скорости, длины и других), чтобы предотвратить путаницу с другими величинами в данном разделе физики.

    Шрифты

    В печатном тексте математические обозначения, использующие латиницу, принято писать курсивом. Названия функций, а также цифры и греческие буквы оставляют прямыми. Буквы также могут быть записаны различными шрифтами для того, чтобы различать природу величин или математических операций. В частности, векторные величины принято обозначать жирным шрифтом, а тензорные величины — рубленым шрифтом. Иногда также для обозначения используется готический шрифт. Интенсивные величины обычно обозначаются строчными, а экстенсивные — заглавными буквами.

    Латинская азбука

    В силу исторических причин, многие из обозначений используют латинские буквы — от первой буквы слова, обозначающего понятие на иностранном языке (преимущественно латинском, английском, французском и немецком). Когда такая связь существует, это обозначено в скобках. Среди латинских букв для обозначения физических величин практически не используется буква O{\displaystyle O}.

    Символ Значение и происхождение
    A{\displaystyle A} Площадь (лат. area), векторный потенциал[1], работа (нем. Arbeit), амплитуда (лат. amplitudo), параметр вырождения, Работа выхода (нем. Austrittsarbeit), коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения, массовое число
    a{\displaystyle a} Ускорение (лат. acceleratio), амплитуда (лат. amplitudo), активность (лат. activitas), коэффициент температуропроводности, вращательная способность, радиус Бора, натуральный показатель поглощения света
    B{\displaystyle B} Вектор магнитной индукции[1], барионный заряд (англ. baryon number), удельная газовая постоянная, вириальний коэффициент, функция Бриллюэна (англ.  Brillion function), ширина интерференционной полосы (нем. Breite), яркость, постоянная Керра, коэффициент Эйнштейна для вынужденного излучения, коэффициент Эйнштейна для поглощения, вращательная постоянная молекулы
    b{\displaystyle b} Вектор магнитной индукции[1], красивый кварк (англ. beauty/bottom quark), постоянная Вина, ширина распада (нем. Breite)
    C{\displaystyle C} Электрическая ёмкость (англ. capacitance), теплоёмкость (англ. heatcapacity), постоянная интегрирования (лат. constans), очарование (чарм, шарм; англ. charm), коэффициенты Клебша — Гордана (англ. Clebsch-Gordan coefficients), постоянная Коттона — Мутона (англ. Cotton-Mouton constant), кривизна (лат. curvatura)
    c{\displaystyle c} Скорость света (лат. celeritas), скорость звука (лат. celeritas), Теплоёмкость (англ. heat capacity), очарованный кварк (англ.  charm quark), концентрация (англ. concentration), первая радиационная постоянная, вторая радиационная постоянная
    D{\displaystyle D} Вектор электрической индукции[1] (англ. electric displacement field), Коэффициент диффузии (англ. diffusion coefficient), Оптическая сила (англ. dioptric power), коэффициент прохождения, тензор квадрупольного электрического момента, угловая дисперсия спектрального прибора, линейная дисперсия спектрального прибора, коэффициент прозрачности потенциального барьера, D-мезон (англ. D meson), Диаметр (лат. diametros, др.-греч. διάμετρος)
    d{\displaystyle d} Расстояние (лат. distantia), Диаметр (лат. diametros, др.-греч. διάμετρος), дифференциал (лат. differentia), нижний кварк (англ. down quark), дипольный момент (англ. dipole moment), период дифракционной решётки, толщина (нем. Dicke)
    E{\displaystyle E} Энергия (лат.  energīa), напряжённость электрического поля[1] (англ. electric field), Электродвижущая сила (англ. electromotive force), магнитодвижущая сила, освещенность (фр. éclairement lumineux), излучательная способность тела, модуль Юнга
    e{\displaystyle e} Основание натуральных логарифмов (2,71828…), электрон (англ. electron), элементарный электрический заряд (англ. elementaty electric charge), константа электромагнитного взаимодействия
    F{\displaystyle F} Сила (лат. fortis), постоянная Фарадея (англ. Faraday constant), свободная энергия Гельмгольца (

    ЭСБЕ/Индукция, в физике — Викитека

    Индукция (физ.). — слово «индукция» употребляется в физике для обозначения явлений возбуждения в телах магнитного или электрического состояния, а также возникновения в них электрических токов — под влиянием других тел, находящихся на расстоянии от первых и представляющих собой намагниченные или наэлектризованные тела или, наконец, проводники, по которым проходят электрические токи. Различают поэтому три рода И.: магнитную, электрическую и И. токов.

    а) И. магнитная. Всякое тело, будет ли оно твердое, жидкое или газообразное, обнаруживает магнитное состояние, когда помещается в магнитное поле, т. е. вносится в пространство, в котором магнитная стрелка испытывает действие особых направляющих сил, так называемых магнитных сил. Такое магнитное поле возбуждается или магнитами, или проводниками с электрическими токами, или, наконец, как это следует из теории, оно возникает вокруг наэлектризованного тела при изменении электрического состояния этого тела или при приведении его в движение. Магнитное поле характеризуется так называемыми магнитными силовыми линиями. Силовыми линиями называются линии, касательные к которым совпадают с направлениями магнитных сил, испытываемых северным магнитным полюсом, помещаемым в точках, в которых проведены касательные. Число силовых линий, воображаемых в каком-либо месте поля и отнесенных к единице поверхности, перпендикулярной к этим линиям, должно равняться величине магнитной силы, какую испытывает в этом месте поля единица магнетизма. Таким образом, число силовых линий, отнесенное к единице поперечного сечения пучка их, выражает напряжение магнитного поля в данном месте. Тело, помещенное в магнитное поле, приходит в магнитное состояние, причем подвергается изменению и направление силовых линий в пространстве, окружающем тело. На двух противоположных частях поверхности тела, соответствующих местам входа и выхода из этого тела магнитных силовых линий, обнаруживается присутствие магнетизма. При этом в некоторых телах, названных Фарадеем парамагнитными, в месте входа силовых линий в тело появляется южный магнетизм, в месте выхода этих линий из тела обнаруживается северный магнетизм. В других телах, названных Фарадеем диамагнитными, явление получается прямо противоположное. В этих телах северный магнетизм обнаруживается в местах входа силовых линий внутрь тела и южный магнетизм — в местах выхода их из тела. Железо, сталь, чугун, никель и кобальт — наиболее характерные тела первой категории, т. е. парамагнитные. Висмут представляет собой наиболее типичное тело из группы диамагнитных. Возникновение магнитной индукции во всех телах природы было открыто Фарадеем в 1845 г. В телах изотропных отношение магнитного момента единицы объема тела, являющегося вследствие И., иначе — напряженность временного намагничивания тела (J) — к величине магнитной силы Н, которую должна испытывать единица магнетизма, находящаяся в рассматриваемом месте тела, т. е. там, где определяется магнитный момент, носит название магнитной восприимчивости тела (κ). Итак, κ=JH{\displaystyle \kappa ={\frac {J}{H}}} или, иначе, J=κH.{\displaystyle J=\kappa H.} Магнитная восприимчивость характеризует свойства тела в отношении магнитной И. (см. Магнетизм). В теории магнетизма выражение «магнитная И.» употребляется еще в другом, более узком смысле. По Максвеллу, словами «магнитная И.» обозначается величина магнитной силы, действующей на единицу северного магнетизма, когда эта единица магнетизма будет помещена мысленно внутри намагничиваемого тела в центре пещерки, воображаемой в теле и имеющей форму бесконечно тонкого полого диска, перпендикулярного к направлению намагничивания в этом месте тела. В изотропном теле величина магнитной И. (B) выражается через B=H+4πJ=(1+4πκ)H=μH,{\displaystyle B=H+4\pi J=(1+4\pi \kappa )H=\mu H,} а направление ее параллельно направлению магнитной силы Н. Коэффициент μ носит название магнитной «проницаемости» тела. (Томсон). Максвелл называет этот коэффициент «магнитной проводимостью тела». Магнитная И., подобно магнитным силам, может быть представлена графически при посредстве так называемых линий магнитной И. Линии магнитной И. внутри изотропных веществ совпадают по направлению с магнитными силовыми линиями, но различаются от последних числом. В телах кристаллических магнитная И. и магнитная сила составляют между собой вообще некоторый угол. В абсолютной пустоте, для которой κ = 0, магнитная И. тождественна с магнитной силой.

    б) И. электрическая (или электростатическая). Всякое тело, помещенное в электрическое поле, т. е. в пространство, в котором обнаруживаются электрические притяжения и отталкивания, приходит само в электрическое состояние. Электрическое поле возбуждается наэлектризованными телами или, как это показывает теория, может образоваться и без присутствия наэлектризованных тел; оно возникает и от действия намагниченных тел, т. е. получается из магнитного поля, когда напряжение последнего претерпевает изменение. Подобно магнитному полю, электрическое поле весьма удобно характеризуется электрическими силовыми линиями. Тело, внесенное в электрическое поле, обнаруживает отрицательное электричество в местах входа электрических силовых линий внутрь тела и положительное электричество в местах выхода этих линий наружу. При этом тело изменяет направление силовых линий в окружающем пространстве. Если тело обладает способностью проводить электричество, появляющееся в нем электричество наблюдается только на внешней поверхности тела. Количества положительного и отрицательного электричества, получающиеся на поверхности этого тела, равны между собой. В таком проводящем теле возможно удалить одно из электричеств и тем дать возможность этому телу остаться в электрическом состоянии и после того, как будет уничтожена причина, вызвавшая образование электрического поля, которое подействовало на тело. Для этого достаточно хотя бы на самое короткое время соединить тело с землей при помощи каких-либо проводников электричества. Если тело не проводит электричества, т. е. представляет собой изолятор или диэлектрик, оба электричества, положительное и отрицательное, в равном количестве появляются в каждом элементе объема тела.

    В теории электричества, предложенной Максвеллом, выражение «электрическая И. через поверхность S» обозначает собой ∬KFcos⁡εdS,{\displaystyle \iint KF\cos \varepsilon dS,} где F — величина электрической силы, испытываемой единицей положительного электричества в точках элемента поверхности dS, ε — угол, составляемый направлением этой силы с нормалью к поверхности, K — так называемая диэлектрическая постоянная (или, лучше, диэлектрическая характеристика) среды, прилегающей к рассматриваемой поверхности, и интеграл распространен по всей поверхности S (см. Электричество, теория).

    в) И. токов, или И. электродинамическая. Явления индукции токов открыты Фарадеем в 1831 г. Электродинамическая индукция заключается в том, что во всяком проводнике, находящемся в магнитном поле, является электродвижущая сила, стремящаяся возбудить электрический ток во всех случаях, когда вследствие движения проводника или тех тел, которые создают магнитное поле, или, наконец, вследствие изменения магнитного состояния этих тел или силы тока в них подвергается изменению напряжение магнитного поля в месте, занимаемом проводником. Такая электродвижущая сила называется электродвижущей силой И. и вызываемые ею токи — индукционными токами (см. Электрический ток). Электродвижущая сила И. существует только в течение времени изменения напряжения магнитного поля. Она исчезает, как только напряжение поля около проводника делается постоянным. Характеризуя магнитное поле линиями магнитной индукции, можно следующим образом выразить основной закон электродинамической индукции. Правило Фарадея: электродвижущая сила индукции (е), являющаяся в какой-либо части проводника в данный момент времени, пропорциональна числу линий магнитной индукции, перерезываемых этой частью проводника в единицу времени. Выражая электродвижущую силу и напряжение магнитного поля в абсол. единицах (см. Единицы), мы имеем e=dndt.{\displaystyle e={\frac {dn}{dt}}.} Здесь dt обозначает бесконечно малый элемент времени и dn — число линий магнитной индукции, перерезываемых рассматриваемой частью проводника в этот элемент времени. Направление появляющегося при этом индукционного тока определяется следующим образом. Воображая себя плывущим по направлению магнитных силовых линий с лицом, обращенным в сторону относительного движения проводника, мы заметим ток, являющийся от И. в рассматриваемой части проводника, по направлению слева направо.

    Для замкнутых проводников удобнее другая формулировка закона И., предложенная Максвеллом: электродвижущая сила индукции (е), возбуждающаяся в замкнутом проводнике в какой-либо момент времени, равняется скорости изменения числа линий магнитной И. (N), пронизывающих поверхность, ограниченную рассматриваемым проводником, как контуром, взятой с обратным знаком — т. е. е = — dN/dt. При этом, смотря на проводник по направлению вдоль линий магнитной И., мы будем наблюдать индукционный ток по направлению движения часовой стрелки, если число линий магнитной И., пронизывающих поверхность внутри проводника, уменьшается, и по направлению, обратному движению часовой стрелки, если это число возрастает (см. Электрический ток).

    И. Боргман.

    Индуктивность

    Индуктивность — это физическая (электрическая) величина, которая характеризует магнитные свойства электрической цепи. Как известно электрический ток, протекающий через проводящий контур, создает вокруг него магнитное поле. Это происходит потому, что ток изначально несет в себе энергию. Проходя через проводник, он частично отдает ее, и она превращается в энергию магнитного поля. Индуктивность, по сути, является коэффициентом пропорциональности между протекающим током и возникающим при этом магнитным полем.

    Чем выше индуктивность проводника, тем больше будет магнитное поле при одном и том же значении электрического тока. Физически индуктивность в электрической цепи – это катушка, состоящая из пассивного (диэлектрик) или активного (ферромагнитный материал, железо) сердечника и намотанного на него электрического провода. Это один из самых обсуждаемых электрических компонентов на форумах любителей электроники.

    Если протекающий ток изменяет свою величину во времени, то есть является не постоянным, а переменным, то в индуктивном контуре меняется магнитное поле, вследствие чего возникает ЭДС (электродвижущая сила) самоиндукции. Эта ЭДС также как и электрическое напряжение измеряется в вольтах (В).

    Единицей измерения индуктивности является Гн (генри). Она названа в честь Джозефа Генри – американского ученого, открывшего явление самоиндукции. Считается, что контур (катушка индуктивности) имеет величину 1 Гн, если при изменении тока в 1 А (ампер) за одну секунду в нем возникает ЭДС величиною в 1 В (вольт). Обозначается индуктивность буквой L, в честь Эмиля Христиановича Ленца – знаменитого российского физика. Термин «индуктивность» был предложен Оливером Хевисайдом – английским ученым-самоучкой в 1886 году.

    < Предыдущая   Следующая >

    Индуктивность | Страница 3 из 3 | Electronov.net

    Основные параметры индуктивностей:

    • Номинальная индуктивность:

    Заводское значение индуктивности конкретного прибора, измеряется это значение в Генри (производные наноГенри (нГн), микроГенри (мкГн) и т.д). Номинальные значения индуктивностей выбираются из специальных номинальных рядов Е6, Е12, Е24 и т.д.

    • Допуск (точность):

    Допустимое отклонение величины реальной индуктивности от номинальной. Указывается в процентах от номинального значения индуктивности. Допуск может достигать 20%.

    • Ток насыщения:

    Величина тока, при достижении которой, происходит интенсивное рассеяние магнитного потока вне сердечника, что вызывает наведение токов индукции в близко расположенных проводниках. При периодическом насыщении возникают всплески помех, частоты которых распространяются и на звуковых частотах, и в радиочастотном диапазоне. Также насыщение сердечника приводит к его перегреву, вплоть до физического разрушения.

    • Температурный коэффициент индуктивности:

    Параметр, характеризующий зависимость индуктивности катушки от температуры. Температурная нестабильность индуктивности обусловлена целым рядом факторов: при нагреве увеличивается длина и диаметр провода обмотки, увеличивается длина и диаметр каркаса, в результате чего изменяются шаг и диаметр витков; кроме того при изменении температуры изменяются диэлектрическая проницаемость материала каркаса, что ведёт к изменению собственной ёмкости катушки. Очень существенно влияние температуры на магнитную проницаемость ферромагнетика сердечника.

    Маркировка индуктивностей:

    Кодовая маркировка:

    Применяется 2 варианта кодовой маркировки:

    1 Вариант: XYZ обозначает XY•10Z мкГн, причем для индуктивностей менее 10 мкГн десятичным разделителем является буква «R», менее 1 мкГн – буква «N», и в этом случае значение индуктивности в нГн.

    Иначе говоря, первые 2 цифры определяют число (мантиссу), а последняя цифра определяет количество нулей (десятичная степень).

    2 Вариант: значение номинальной индуктивности непосредственно указано числом в мкГн.

    После цифрового кода указывается буквенный код допуска, в случае его отсутствия – допуск 20%.

    Например: 102 — это 10•10² мкГн = 1000 мкГн = 1 мГн, допуск — 20%; 6R8J – 6.8 мкГн, допуск — 5%; R68K – 0.68 мкГн, допуск — 10%; 22N – 22 нГн, допуск — 20%; 2N2D – 2.2 нГн, допуск — ±0,3 нГн.

    Таблица 1 — Кодирование допуска индуктивности.

    Цветовая маркировка:

    Наиболее часто применяется кодировка 4 или 3 цветными кольцами или точками.

    Первые две метки указывают на значение номинальной индуктивности (мантисса) в микрогенри (мкГн, uН), третья метка — множитель (десятичная степень), четвертая — допуск. В случае кодирования 3 метками подразумевается допуск 20%. Цветное кольцо, обозначающее первую цифру номинала, может быть шире, чем все остальные.

    Рисунок 2 — Цветовое кодирование индуктивности.

    Условное обозначение индуктивностей на схемах:

    Рисунок 3 — УГО индуктивности.

    1. – бескаркасная индуктивность;
    2. – индуктивность с ферритовым сердечником;
    3. – индуктивность с сердечником из магнитодиэлектрика, т.е. диэлектрического магнитного материала;
    4. – индуктивность с ферритовым сердечником с зазором;
    5. – индуктивность с возможностью регулировки положения ферритового сердечника;
    6. – переменная индуктивность (вариометр).

    Рядом с условным обозначением указывается тип элемента (L) и порядковый номер, также рядом с условным обозначением может указываться (не является обязательным требованием) номинал элемента.

    На электрических принципиальных схемах номинальная индуктивность обычно указывается в микрогенри (1 мкГн = 1·103 нГн = 1·10−6 Гн).

    Внешний вид катушек индуктивности:

    Рисунок 4 — Внешний вид индуктивностей.

    Какой буквой обозначается эдс индукции в физике

    Для улучшения этой статьи желательно ? :

    • Добавить иллюстрации.
    • Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

    Wikimedia Foundation . 2010 .

    Смотреть что такое «Электродвижущая сила» в других словарях:

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — эдс, физ. величина, характеризующая действие сторонних (непотенциальных) сил в источниках пост. или перем. тока; в замкнутом проводящем контуре равна работе этих сил по перемещению единичного положит. заряда вдоль всего контура. Если через Есгр… … Физическая энциклопедия

    электродвижущая сила — Скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать электрический ток. Примечание — Электродвижущая сила равна линейному интегралу напряженности стороннего поля и индуктированного… … Справочник технического переводчика

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — (ЭДС), сумма РАЗНОСТЕЙ ПОТЕНЦИАЛОВ по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ в целом. Когда цепь разомкнута и ток не идет, эта сила равна разности потенциалов между клеммами источника тока. Когда ток в цепи есть, внешняя разность потенциалов уменьшается.… … Научно-технический энциклопедический словарь

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — (ЭДС) см … Большая политехническая энциклопедия

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — (эдс), величина, характеризующая источник энергии в электрической цепи, необходимый для поддержания в ней электрического тока. Эдс численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой цепи. Полная эдс в цепи… … Современная энциклопедия

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — (Эдс) величина, характеризующая источник энергии неэлектростатической природы в электрической цепи, необходимый для поддержания в ней электрического тока. Эдс численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой… … Большой Энциклопедический словарь

    ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА — (э. д. с.), причина, вызывающая в замкнутой цепи электр. ток. Э. с. создается источником тока, преобразующим в электр. энергию какой либо другой вид энергии (механ. в электр. генераторах, хим. в элементах и т. д.). Если цепь источником тока… … Технический железнодорожный словарь

    Электродвижущая сила — скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать электрический ток. Источник: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ. ГОСТ Р 52002 2003 (утв. Постановлением… … Официальная терминология

    электродвижущая сила — электродвижущая сила; Э.Д.С. Скалярная величина, характеризующая способность стороннего и индуктированного электрических полей вызывать электрический ток, равная линейному интегралу напряженности стороннего и индуктированного электрических полей… … Политехнический терминологический толковый словарь

    Электродвижущая сила — (эдс), величина, характеризующая источник энергии в электрической цепи, необходимый для поддержания в ней электрического тока. Эдс численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой цепи. Полная эдс в цепи… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

    электродвижущая сила — 28 электродвижущая сила; ЭДС Скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать электрический ток. Примечание Электродвижущая сила равна линейному интегралу напряженности стороннего… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Явление электромагнитной индукции

    Электромагнитная индукция – явление возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего его.

    Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем.

    • На одну непроводящую основу были намотаны две катушки: витки первой катушки были расположены между витками второй. Витки одной катушки были замкнуты на гальванометр, а второй – подключены к источнику тока. При замыкании ключа и протекании тока по второй катушке в первой возникал импульс тока. При размыкании ключа также наблюдался импульс тока, но ток через гальванометр тек в противоположном направлении.
    • Первая катушка была подключена к источнику тока, вторая, подключенная к гальванометру, перемещалась относительно нее. При приближении или удалении катушки фиксировался ток.
    • Катушка замкнута на гальванометр, а магнит движется – вдвигается (выдвигается) – относительно катушки.

    Опыты показали, что индукционный ток возникает только при изменении линий магнитной индукции. Направление тока будет различно при увеличении числа линий и при их уменьшении.

    Сила индукционного тока зависит от скорости изменения магнитного потока. Может изменяться само поле, или контур может перемещаться в неоднородном магнитном поле.

    Объяснения возникновения индукционного тока

    Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС. Значит, при изменении числа магнитных линий через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, которую называют ЭДС индукции.

    Электроны в неподвижном проводнике могут приводиться в движение только электрическим полем. Это электрическое поле порождается изменяющимся во времени магнитным полем. Его называют вихревым электрическим полем. Представление о вихревом электрическом поле было введено в физику великим английским физиком Дж. Максвеллом в 1861 году.

    Свойства вихревого электрического поля:

    • источник – переменное магнитное поле;
    • обнаруживается по действию на заряд;
    • не является потенциальным;
    • линии поля замкнутые.

    Работа этого поля при перемещении единичного положительного заряда по замкнутому контуру равна ЭДС индукции в неподвижном проводнике.

    Магнитный поток

    Магнитным потоком через площадь ​ ( S ) ​ контура называют скалярную физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции ​ ( B ) ​, площади поверхности ​ ( S ) ​, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла ​ ( alpha ) ​ между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):

    Обозначение – ​ ( Phi ) ​, единица измерения в СИ – вебер (Вб).

    Магнитный поток в 1 вебер создается однородным магнитным полем с индукцией 1 Тл через поверхность площадью 1 м 2 , расположенную перпендикулярно вектору магнитной индукции:

    Магнитный поток можно наглядно представить как величину, пропорциональную числу магнитных линий, проходящих через данную площадь.

    В зависимости от угла ​ ( alpha ) ​ магнитный поток может быть положительным ( ( alpha ) ( alpha ) > 90°). Если ( alpha ) = 90°, то магнитный поток равен 0.

    Изменить магнитный поток можно меняя площадь контура, модуль индукции поля или расположение контура в магнитном поле (поворачивая его).

    В случае неоднородного магнитного поля и неплоского контура магнитный поток находят как сумму магнитных потоков, пронизывающих площадь каждого из участков, на которые можно разбить данную поверхность.

    Закон электромагнитной индукции Фарадея

    Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея):

    ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром:

    Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Индукционный ток в замкнутом контуре имеет всегда такое направление, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока.

    Если контур состоит из ​ ( N ) ​ витков, то ЭДС индукции:

    Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением ​ ( R ) ​:

    При движении проводника длиной ​ ( l ) ​ со скоростью ​ ( v ) ​ в постоянном однородном магнитном поле с индукцией ​ ( vec ) ​ ЭДС электромагнитной индукции равна:

    где ​ ( alpha ) ​ – угол между векторами ​ ( vec ) ​ и ( vec ) .

    Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.

    Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.

    Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней силы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии проводника.

    Важно!
    Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:

    • магнитный поток изменяется вследствие перемещения контура или его частей в постоянном во времени магнитном поле. Это случай, когда проводники, а вместе с ними и свободные носители заряда, движутся в магнитном поле;
    • вторая причина изменения магнитного потока, пронизывающего контур, – изменение во времени магнитного поля при неподвижном контуре. В этом случае возникновение ЭДС индукции уже нельзя объяснить действием силы Лоренца. Явление электромагнитной индукции в неподвижных проводниках, возникающее при изменении окружающего магнитного поля, также описывается формулой Фарадея.

    Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной:

    • в случае движущихся проводников ЭДС индукции обусловлена силой Лоренца;
    • в случае неподвижных проводников ЭДС индукции является следствием действия на свободные заряды вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля.

    Правило Ленца

    Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

    Алгоритм решения задач с использованием правила Ленца:

    • определить направление линий магнитной индукции внешнего магнитного поля;
    • выяснить, как изменяется магнитный поток;
    • определить направление линий магнитной индукции магнитного поля индукционного тока: если магнитный поток уменьшается, то они сонаправлены с линиями внешнего магнитного поля; если магнитный поток увеличивается, – противоположно направлению линий магнитной индукции внешнего поля;
    • по правилу буравчика, зная направление линий индукции магнитного поля индукционного тока, определить направление индукционного тока.

    Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон сохранения энергии.

    Самоиндукция

    Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводнике в результате изменения тока в нем.

    При изменении силы тока в катушке происходит изменение магнитного потока, создаваемого этим током. Изменение магнитного потока, пронизывающего катушку, должно вызывать появление ЭДС индукции в катушке.

    В соответствии с правилом Ленца ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении и убыванию силы тока при выключении цепи.

    Это приводит к тому, что при замыкании цепи, в которой есть источник тока с постоянной ЭДС, сила тока устанавливается через некоторое время.

    При отключении источника ток также не прекращается мгновенно. Возникающая при этом ЭДС самоиндукции может превышать ЭДС источника.

    Явление самоиндукции можно наблюдать, собрав электрическую цепь из катушки с большой индуктивностью, резистора, двух одинаковых ламп накаливания и источника тока. Резистор должен иметь такое же электрическое сопротивление, как и провод катушки.

    Опыт показывает, что при замыкании цепи электрическая лампа, включенная последовательно с катушкой, загорается несколько позже, чем лампа, включенная последовательно с резистором. Нарастанию тока в цепи катушки при замыкании препятствует ЭДС самоиндукции, возникающая при возрастании магнитного потока в катушке.

    При отключении источника тока вспыхивают обе лампы. В этом случае ток в цепи поддерживается ЭДС самоиндукции, возникающей при убывании магнитного потока в катушке.

    ЭДС самоиндукции ​ ( varepsilon_ ) ​, возникающая в катушке с индуктивностью ​ ( L ) ​, по закону электромагнитной индукции равна:

    ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности катушки и скорости изменения силы тока в катушке.

    Индуктивность

    Электрический ток, проходящий по проводнику, создает вокруг него магнитное поле. Магнитный поток ​ ( Phi ) ​ через контур из этого проводника пропорционален модулю индукции ​ ( vec ) ​ магнитного поля внутри контура, а индукция магнитного поля, в свою очередь, пропорциональна силе тока в проводнике.

    Следовательно, магнитный поток через контур прямо пропорционален силе тока в контуре:

    Индуктивность – коэффициент пропорциональности ​ ( L ) ​ между силой тока ​ ( I ) ​ в контуре и магнитным потоком ​ ( Phi ) ​, создаваемым этим током:

    Индуктивность зависит от размеров и формы проводника, от магнитных свойств среды, в которой находится проводник.

    Единица индуктивности в СИ – генри (Гн). Индуктивность контура равна 1 генри, если при силе постоянного тока 1 ампер магнитный поток через контур равен 1 вебер:

    Можно дать второе определение единицы индуктивности: элемент электрической цепи обладает индуктивностью в 1 Гн, если при равномерном изменении силы тока в цепи на 1 ампер за 1 с в нем возникает ЭДС самоиндукции 1 вольт.

    Энергия магнитного поля

    При отключении катушки индуктивности от источника тока лампа накаливания, включенная параллельно катушке, дает кратковременную вспышку. Ток в цепи возникает под действием ЭДС самоиндукции.

    Источником энергии, выделяющейся при этом в электрической цепи, является магнитное поле катушки.

    Для создания тока в контуре с индуктивностью необходимо совершить работу на преодоление ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля тока вычисляется по формуле:

    Основные формулы раздела «Электромагнитная индукция»

    Алгоритм решения задач по теме «Электромагнитная индукция»:

    1. Внимательно прочитать условие задачи. Установить причины изменения магнитного потока, пронизывающего контур.

    2. Записать формулу:

    • закона электромагнитной индукции;
    • ЭДС индукции в движущемся проводнике, если в задаче рассматривается поступательно движущийся проводник; если в задаче рассматривается электрическая цепь, содержащая источник тока, и возникающая на одном из участков ЭДС индукции, вызванная движением проводника в магнитном поле, то сначала нужно определить величину и направление ЭДС индукции. После этого задача решается по аналогии с задачами на расчет цепи постоянного тока с несколькими источниками.

    3. Записать выражение для изменения магнитного потока и подставить в формулу закона электромагнитной индукции.

    4. Записать математически все дополнительные условия (чаще всего это формулы закона Ома для полной цепи, силы Ампера или силы Лоренца, формулы кинематики и динамики).

    5. Решить полученную систему уравнений относительно искомой величины.

    Содержание

    Магнитный поток

    Вектор магнитной индукции (

    vec B) характеризует силовые свойства магнитного поля в данной точке пространства. Введем еще одну величину, зависящую от значения вектора магнитной индукции не в одной точке, а во всех точках произвольно выбранной поверхности. Эту величина называется магнитным потоком и обозначается греческой буквой Φ (фи).

      Магнитный поток Φ однородного поля через плоскую поверхность — это скалярная физическая величина, численно равная произведению модуля индукции B магнитного поля, площади поверхности S и косинуса угла α между нормалью (

    vec n) к поверхности и вектором индукции (

    Phi = B cdot S cdot cos alpha .) (1)

    В СИ единицей магнитного потока является вебер (Вб):

    1 Вб = 1 Тл ⋅ 1 м 2 .

    • Магнитный поток в 1 Вб — это магнитный поток однородного магнитного поля с индукцией 1 Тл через перпендикулярную ему плоскую поверхность площадью 1 м 2 .

    Поток может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от значения угла α. Поток магнитной индукции наглядно может быть истолкован как величина, пропорциональная числу линий вектора индукции (

    vec B), пронизывающих данную площадку поверхности.

    Из формулы (1) следует, что магнитные поток может изменяться:

      или только за счет изменения модуля вектора индукции B магнитного поля, тогда (

    Delta Phi = (B_2 – B_1) cdot S cdot cos alpha) ;
    или только за счет изменения площади контура S, тогда (

    Delta Phi = B cdot (S_2 – S_1) cdot cos alpha) ;
    или только за счет поворота контура в магнитном поле, тогда (

    Delta Phi = B cdot S cdot (cos alpha_2 – cos alpha_1)) ;
    или одновременно за счет изменения нескольких параметров, тогда (

    Delta Phi = B_2 cdot S_2 cdot cos alpha_2 – B_1 cdot S_1 cdot cos alpha_1) .

    Электромагнитная индукция (ЭМИ)

    Открытие ЭМИ

    Вам уже известно, что вокруг проводника с током всегда существует магнитное поле. А нельзя наоборот, с помощью магнитного поля создать ток в проводнике? Именно такой вопрос заинтересовал английского физика Майкла Фарадея, который в 1822 г. записал в своем дневнике: «Превратить магнетизм в электричество». И только через 9 лет эта задача была им решена.

    Открытие электромагнитной индукции, как назвал Фарадей это явление, было сделано 29 августа 1831 г. Первоначально была открыта индукция в неподвижных друг относительно друга проводниках при замыкании и размыкании цепи. Затем, ясно понимая, что сближение или удаление проводников с током должно приводить к тому же результату, что и замыкание и размыкание цепи, Фарадей с помощью опытов доказал, что ток возникает при перемещении катушек относительно друг друга (рис. 2).

    17 октября, как зарегистрировано в его лабораторном журнале, был обнаружен индукционный ток в катушке во время вдвигания (или выдвигания) магнита (рис. 3).

    В течение одного месяца Фарадей опытным путем открыл, что в замкнутом контуре возникает электрический ток при любом изменении магнитного потока через него. Полученный таким способом ток называется индукционным током Ii.

    Известно, что в цепи возникает электрический ток в том случае, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работу этих сил при перемещении единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура называют электродвижущей силой. Следовательно, при изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляются сторонние силы, действие которых характеризуется ЭДС, которую называют ЭДС индукции и обозначают Ei.

    Индукционный ток Ii в контуре и ЭДС индукции Ei связаны следующим соотношением (законом Ома):

    где R — сопротивление контура.

    • Явление возникновения ЭДС индукции при изменении магнитного потока через площадь, ограниченную контуром, называется явлением электромагнитной индукции. Если контур замкнут, то вместе с ЭДС индукции возникает и индукционный ток. Джеймс Клерк Максвелл предложил такую гипотезу: изменяющееся магнитное поле создает в окружающем пространстве электрическое поле, которое и приводит свободные заряды в направленное движение, т.е. создает индукционный ток. Силовые линии такого поля замкнуты, т.е. электрическое поле вихревое. Индукционные токи, возникающие в массивных проводниках под действием переменного магнитного поля, называются токами Фуко или вихревыми токами.
    История

    Вот краткое описание первого опыта, данное самим Фарадеем.

    «На широкую деревянную катушку была намотана медная проволока длиной в 203 фута (фут равен 304,8 мм), и между витками ее намотана проволока такой же длины, но изолированная от первой хлопчатобумажной нитью. Одна из этих спиралей была соединена с гальванометром, а другая — с сильной батареей, состоящей из 100 пар пластин. При замыкании цепи удалось заметить внезапное, но чрезвычайно слабое действие на гальванометр, и то же самое замечалось при прекращении тока. При непрерывном же прохождении тока через одну из спиралей не удавалось отметить ни действия на гальванометр, ни вообще какого-либо индукционного действия на другую спираль, не смотря на то что нагревание всей спирали, соединенной с батареей, и яркость искры, проскакивающей между углями, свидетельствовали о мощности батареи».

    Правило Ленца

    Русский физик Эмилий Ленц в 1833 г. сформулировал правило (правило Ленца), которое позволяет установить направление индукционного тока в контуре:

    • возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, при котором созданный им собственный магнитный поток через площадь, ограниченную контуром, стремится препятствовать тому изменению внешнего магнитного потока, вызвавшее данный ток.
    • индукционный ток имеет такое направление, что препятствует причине его вызывающей.

    Например, при увеличении магнитного потока через витки катушки индукционный ток имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле препятствует нарастанию магнитного потока через витки катушки, т.е. вектор индукции (<vec>’) этого поля направлен против вектора индукции (vec) внешнего магнитного поля. Если же магнитный поток через катушку ослабевает, то индукционный ток создает магнитное поле с индукцией (<vec>’), увеличивающее магнитный поток через витки катушки.

    См. так же

    Закон ЭМИ

    Опыты Фарадея показали, что ЭДС индукции (и сила индукционного тока) в проводящем контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока. Если за малое время Δt магнитный поток меняется на ΔΦ, то скорость изменения магнитного потока равна (dfrac<Delta Phi ><Delta t>). С учетом правила Ленца Д. Максвелл в 1873 г. дал следующую формулировку закона электромагнитной индукции:

    • ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур, взятой с противоположным знаком

    (

    E_i = -dfrac <Delta Phi><Delta t>.)

    • Эту формулу можно применять только при равномерном изменении магнитного потока.
    • Знак «минус» в законе следует из закона Ленца. При увеличении магнитного потока (ΔΦ > 0), ЭДС отрицательная (Ei 0) (рис. 4, б).

    В Международной системе единиц закон электромагнитной индукции используют для установления единицы магнитного потока. Так как ЭДС индукции Ei выражают в вольтах, а время в секундах, то из закона ЭМИ вебер можно определить следующим образом:

    • магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым контуром, равен 1 Вб, если при равномерном убывании этого потока до нуля за 1 с в контуре возникает ЭДС индукции равная 1 В:

    1 Вб = 1 В ∙ 1 с.

    ЭДС индукции в движущемся проводнике

    При движении проводника длиной l со скоростью (vec<upsilon>) в постоянном магнитном поле с вектором индукции (vec) в нем возникает ЭДС индукции

    E_i = B cdot upsilon cdot l cdot sin alpha,)

    где α – угол между направлением скорости (vec<upsilon>) проводника и вектором магнитной индукции (vec).

    Причиной появления этой ЭДС является сила Лоренца, действующая на свободные заряды в движущемся проводнике. Поэтому направление индукционного тока в проводнике будет совпадать с направлением составляющей силы Лоренца на этот проводник.

    С учетом этого можно сформулировать следующее для определения направления индукционного тока в движущемся проводнике (правило левой руки):

    • нужно расположить левую руку так, чтобы вектор магнитной индукции (vec) входил в ладонь, четыре пальца совпадали с направлением скорости (vec<upsilon>)проводника, тогда отставленный на 90° большой палец укажет направление индукционного тока (рис. 5).

    Что такое индукция? Руководство для работодателей

    1. Блог
    2. Ежедневно HR
    3. Что такое индукция?

    Когда новый сотрудник начинает работать в вашем бизнесе, первые несколько недель являются ключевыми для обеспечения того, чтобы он хорошо устроился и почувствовал поддержку со стороны вас как работодателя. Вам нужно будет снабдить их всей информацией, обучением и знаниями, необходимыми для выполнения своей работы на высоком уровне, не перегружая их.

    Звучит сложно?

    При понятном и оптимизированном процессе индукции этого не должно быть.Цель вводного инструктажа — помочь вашему новому сотруднику почувствовать себя желанным и ценным, а также дать ему возможность стать продуктивным и позитивным активом для вашего бизнеса.

    Что такое введение в должность?

    Определение индукции

    На рабочем месте индукция относится к процессу знакомства новых сотрудников с вашим бизнесом, помощи им в освоении и предоставления им информации, необходимой для того, чтобы они стали ценными членами команды.

    Как это работает

    Процесс индукции немного отличается от адаптации тем, что обычно охватывает самое начало трудовой жизни нового сотрудника, тогда как процесс адаптации может растянуться на год и более.Вводный курс также может быть больше сосредоточен на ознакомлении новичка с ролью и на том, что от него ожидается, в то время как при адаптации учитывается более широкая организационная культура.

    Было бы неплохо иметь готовый шаблон процесса индукции на случай прихода нового сотрудника, который затем можно изменить или адаптировать при необходимости. Помните, что некоторым сотрудникам, например, выпускникам на своей первой работе или возвращающимся после длительной болезни, может потребоваться больше поддержки, чем другим.

    Важность индукции

    Главное, что нужно помнить об индукции, — это то, что она взаимовыгодна как для вас, так и для вашего сотрудника.Новый сотрудник чувствует себя хорошо адаптированным, а это означает, что он с меньшей вероятностью начнет искать другую работу; они более счастливы и уравновешены, и вы с меньшей вероятностью потеряете их в другой организации.

    Восемь из десяти сотрудников, покидающих организацию, являются новыми сотрудниками, поэтому крайне важно приложить усилия, чтобы их устроить.

    Преимущества вводной программы

    • Это сэкономит время и ресурсы, так как вам с меньшей вероятностью придется начинать процесс приема на работу заново.
    • Это возможность проявить творческий подход. Вместо того, чтобы рассматривать вводный курс как упражнение для галочки, используйте его как возможность показать, почему ваша компания так велика, и продемонстрировать ее лучшие моменты.
    • Чем лучше будет процесс введения в должность, тем эффективнее и эффективнее станет сотрудник в своей роли. Вооруженные знаниями и обучением, они смогут быстро начать вносить свой вклад в компанию в целом.
    • Ощущение поддержки и выслушивания повысит уверенность человека в себе и укрепит боевой дух всей команды, помогая поддерживать позитивную культуру компании.

    Получите квалифицированную консультацию по персоналу

    Наши консультанты по персоналу могут помочь вам решить проблемы ваших сотрудников.

    Процедура введения в должность сотрудника

    Эффективное введение в должность объединяет больше практических элементов с деятельностью, которая позволяет сотруднику погрузиться в культуру компании.

    Ключевыми частями вводной программы для сотрудников являются:

    1. Знакомство с коллегами

    Узнать, с кем они будут работать, так важно для нового сотрудника и облегчения его забот в первый день.Представьте их своей команде (и заверьте их, что им не нужно сразу запоминать все имена!) И подумайте о том, чтобы назначить им друга для дополнительной поддержки. Сотрудник будет более охотно приступить к работе, если он почувствует себя желанным гостем и станет частью команды.

    2. Экскурсия по рабочему месту

    Ознакомьте вашего сотрудника с его новым окружением, показывая им, где они могут найти туалеты, аптечку первой помощи, пожарные выходы и любые кухонные принадлежности. Убедитесь, что вы разобрали их рабочую станцию ​​до их прибытия и что у них есть все необходимое для начала работы.

    3. Здоровье и безопасность

    В первый день вводного курса новый сотрудник должен пройти через ваши процедуры по охране здоровья и безопасности и пройти необходимое обучение. Различные типы ролей потребуют разных уровней обучения, но как минимум сотрудники должны знать, как оценивать и минимизировать общие риски на рабочем месте, а также быть проинформированными о действиях в чрезвычайных ситуациях.

    4. Рассортируйте все необходимые документы

    Все сотрудники должны получить и подписать письменное заявление о приеме на работу (обычно в форме трудового договора) в течение 2 месяцев с даты начала работы.Вам также необходимо получить от них копии документов, подтверждающих их право на работу в Великобритании, их P45 и их банковские реквизиты для расчета заработной платы.

    5. Ознакомьтесь с политиками компании

    Хорошей идеей будет предоставить всем новым сотрудникам доступ к онлайн-справочнику для сотрудников, который охватывает все политики и процедуры для вашего бизнеса. В нем будут подробно описаны все юридические требования, которые они должны будут соблюдать, а также политика компании в отношении дресс-кода, ежегодного отпуска, отсутствия по болезни и других важных аспектов.

    6. Понять их роль

    На раннем этапе вводного курса важно пригласить сотрудника на встречу, на которой вы объясните ключевые обязанности его новой должности, чего вы от него ожидаете и как их работа будет способствовать более широкому кругозора. Компания. Это даст им хороший обзор, с которого можно начать, и, надеюсь, побудит их усердно работать и преуспеть в своей роли.

    7. Определите необходимое обучение.

    К концу вводного курса вы, вероятно, будете иметь хорошее представление о том, насколько хорошо сотрудник сможет выполнять свою роль, и выявите любые пробелы в своих способностях.Таким образом, вы можете организовать дальнейшее обучение или задания, чтобы они были полностью готовы к работе.

    8. Организуйте первое оценочное собрание.

    Обратная связь с новыми сотрудниками необходима для того, чтобы держать их на правильном пути и побуждать их поддерживать высокий уровень работы. Убедитесь, что вы назначили дату для их первой проверки эффективности и попросите их заранее ответить на некоторые вопросы, чтобы вы могли понять, насколько хорошо они успокаиваются.

    Что отличает хорошую вводную программу?

    Было бы неплохо составить контрольный список для введения в должность, в котором перечислены все задачи и обучение, которые ваш новый сотрудник должен будет пройти во время процесса введения в должность.Таким образом, обеим сторонам будет легко вспомнить, что еще нужно сделать, и это будет свидетельством того, что человеку была предоставлена ​​вся необходимая информация. Просто убедитесь, что они подписали его, и вернут его, когда индукция будет завершена.

    Регулярно встречаться с новым сотрудником, чтобы убедиться, что он комфортно устроился и не чувствует себя перегруженным, является ключевым моментом. Чем больше поддержки будет чувствовать человек, тем быстрее он станет важным и продуктивным членом вашей команды.

    Получите кадровую поддержку

    Если вам нужен совет по созданию эффективной вводной программы, наши консультанты по персоналу могут помочь.

    Свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 0333 014 3888, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вашему бизнесу с помощью дружелюбной и квалифицированной кадровой поддержки.

    ПОДРОБНЕЕ:

    Содержание этого блога предназначено только для общей информации. Пожалуйста, не полагайтесь на это как на юридический или другой профессиональный совет, поскольку это не то, что мы намеревались сделать. Вы можете найти более подробную информацию об этом в нашем T erms на Websit e Использование. Если вам нужна профессиональная консультация, свяжитесь с нами.

    Вы также можете прочитать эти статьи

    Индуктивное и дедуктивное обучение грамматике: что это такое и как это работает?

    Используется Pixabay с разрешения Creative Commons License

    Джон Хирд, составитель материалов и преподаватель, обсуждает индуктивное и дедуктивное обучение грамматике, сравнивая и противопоставляя их, а также обсуждая плюсы и минусы их использования в классе.

    Есть два основных способа обучения грамматике: дедуктивно и индуктивно.Как дедуктивное, так и индуктивное обучение имеют свои плюсы и минусы, и какой подход, который мы используем, может зависеть от ряда факторов, таких как характер изучаемого языка и предпочтения учителя и учащихся. Однако, возможно, общепринято, что комбинация обоих подходов лучше всего подходит для класса EFL.

    Существует определенное мнение, что наиболее эффективное обучение грамматике включает в себя дедуктивные и индуктивные характеристики.
    — Хейт, Херон и Коул 2007.

    Итак, что такое дедуктивное и индуктивное обучение грамматике? В этом блоге мы сначала рассмотрим основные принципы индуктивного и дедуктивного мышления, а затем посмотрим, как это применимо к преподаванию и изучению грамматики. Затем мы кратко рассмотрим некоторые плюсы и минусы.

    Дедуктивное и индуктивное рассуждение

    Дедуктивное рассуждение — это, по сути, подход сверху вниз, который переходит от более общего к более конкретному. Другими словами, мы начинаем с общего понятия или теории, которые затем сужаем до конкретных гипотез, которые затем проверяются.Индуктивное рассуждение — это скорее восходящий подход, переходящий от более конкретного к более общему, при котором мы делаем конкретные наблюдения, выявляем закономерности, формулируем гипотезы и делаем выводы.

    Дедуктивное и индуктивное изучение грамматики

    Эти два подхода были применены к преподаванию и изучению грамматики. Дедуктивный подход предполагает, что учащимся дается общее правило, которое затем применяется к конкретным языковым примерам и оттачивается с помощью практических упражнений.Индуктивный подход предполагает, что учащиеся выявляют или замечают закономерности и разрабатывают для себя «правило», прежде чем они начнут практиковать язык.

    Дедуктивный подход (управляемый правилами) начинается с представления правила, за которым следуют примеры, в которых это правило применяется.

    Индуктивный подход (открытие правил) начинается с некоторых примеров, из которых выводится правило.

    — Торнбери, 1999 г.

    Оба подхода широко распространены в публикуемых материалах.Некоторые учебники могут придерживаться того или иного подхода как серии, тогда как некоторые могут быть более гибкими и использовать оба подхода в зависимости от того, чему изучаемый язык поддается. В большинстве случаев индуктивное обучение, представленное в учебниках, проводится под руководством или под руководством. Другими словами, упражнения и вопросы помогают ученику выработать правила грамматики. Следующие отрывки из учебников иллюстрируют два разных подхода. Последующие практические упражнения в обоих учебниках аналогичны.

    Q: Навыки для успешной речи и аудирования Уровень 3 Новый прогресс 4-е издание (элементарное)

    Какой подход — за и против?

    Прежде всего, возможно, природа изучаемого языка определяет, возможен ли индуктивный подход. Индуктивное обучение — это вариант языка, отличающийся важными особенностями, последовательностью, простотой использования и формы. Основные формы сравнительных прилагательных, как показано выше, являются примером этого.И наоборот, обучение тонкостям использования артиклей ( a / an, ) индуктивно, например, было бы, скорее всего, проблематично. Также важным фактором являются металингвистические инструменты, которые потребуются учащимся для выполнения задания.

    Однако ориентация на учащегося индуктивного обучения часто рассматривается как преимущество, поскольку учащийся более активен в процессе обучения, чем пассивный получатель. Это повышенное участие может помочь учащемуся развить более глубокое понимание и помочь исправить изучаемый язык.Это также могло бы способствовать развитию стратегии «замечать» в учащемся и повысить самостоятельность и мотивацию учащегося.

    С другой стороны, индуктивное обучение может потребовать больше времени и энергии, а также потребовать больше усилий от учителя и ученика. Также возможно, что во время процесса учащийся может прийти к неправильному выводу или выработать неправильное или неполное правило. Кроме того, индуктивный подход может расстроить учащихся, чей личный стиль обучения и / или прошлый опыт обучения больше соответствует обучению с использованием дедуктивного подхода, ориентированного на учителя.

    Хотя иногда может быть уместным сформулировать правило, а затем переходить к конкретным случаям, большая часть свидетельств коммуникативного обучения второму языку указывает на превосходство индуктивного подхода к правилам и обобщениям.
    — Коричневый, 2007 г.

    Тем не менее, несмотря на то, что у обоих подходов есть свои плюсы и минусы, и хотя сочетание индуктивного и дедуктивного преподавания и изучения грамматики, вероятно, неизбежно, индуктивный подход, похоже, широко признается как более эффективный в долгосрочной перспективе, по крайней мере, для некоторые ученики.Вы бы согласились с этим?

    Список литературы

    Браун, H.D. (2007). Принципы изучения и преподавания языков . Пирсон Лонгман.

    Хайт, К., Херрон, К., и Коул, С. (2007). Влияние дедуктивного и управляемого индуктивного учебных подходов на изучение грамматики в классе начальных языковых школ . Анналы иностранных языков, 40, 288-309.

    Торнбери, С. (1999). Как преподавать грамматику . Пирсон.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Категории: Грамматика и словарный запас | Теги: Грамматика, индуктивная грамматика, дедуктивная грамматика, Джон Хирд | Постоянная ссылка.

    Что это такое и чего ожидать

    Индукция луковицы Фолея — это когда врач вводит небольшой баллон в шейку матки, чтобы помочь ей быстрее расшириться. Эта процедура — один из нескольких способов вызвать роды.

    По оценкам, в 2012 году у 23,3 процента женщин в США были искусственные роды.

    В этой статье мы обсудим, как работает индукционная лампочка Фолея, чего ожидать и возможные риски процедуры.

    Индукционная лампа Фолея — это метод стимулирования родов. Он включает в себя введение катетера Фолея в шейку матки, чтобы помочь ей расшириться, чтобы ребенок мог пройти через родовые пути.

    Катетер Фолея — это длинная резиновая трубка с надувным баллоном на одном конце, которую врач может заполнить воздухом или стерильной водой.

    Когда баллон надувается внутри шейки матки, он оказывает давление на клетки шейки матки, помогая им расширяться и увеличивая реакцию тканей на окситоцин и простагландины.

    Окситоцин и простагландины — гормоны, способствующие развитию родов.

    Индукция лампы Фолея — безопасная процедура. Нет данных о повышенном риске заражения. Серьезные осложнения для женщины и ребенка также редки.

    У этого подхода есть свои преимущества и недостатки, поэтому люди должны тщательно обсудить решение о индукции лампы Фолея со своим врачом.

    Преимущества использования индукционной лампы Фолея:

    • низкая стоимость
    • низкий риск для большинства людей
    • простой в использовании
    • широко доступный

    Типичная процедура индукции лампы Фолея включает в себя следующее шаги:

    • Врач будет контролировать частоту сердечных сокращений ребенка не менее 20 минут.
    • Они подтвердят, что ребенок находится в положении вниз головой (вершина).
    • Медицинская бригада поможет женщине перейти в положение для литотомии, когда она лежит на спине, опираясь на ноги в специальных стременах.
    • Врач очистит область промежности медицинским раствором.
    • Используя щипцы, они продвигают кончик катетера Фолея через отверстие в шейке матки. Баллон будет находиться сразу за шейкой матки, но за пределами амниотического мешка.
    • Они наполнят баллон Фолея примерно 30 миллилитрами стерильной воды.
    • Врачи могут прикрепить катетер Фолея к бедру женщины, чтобы создать дополнительное напряжение.
    • Врач может налить больше стерильной воды в баллон Фолея, чтобы шейка матки со временем расширилась.

    Баллон Фолея обычно выпадает, когда шейка матки расширяется на 3 сантиметра (см).

    Роды обычно возможны, если шейка матки раскрыта на 10 см и женщина испытывает частые сокращения матки.

    Врачи должны учитывать историю болезни женщины, течение беременности и текущее состояние здоровья плода, когда рекомендуют индукцию луковицы Фолея.

    Согласно систематическому обзору 2018 года, риски использования луковицы Фолея для расширения шейки матки низкие. Изучив 26 исследований с участием 8292 женщин, исследователи обнаружили, что наиболее частыми побочными эффектами были боль или дискомфорт.

    Размещение луковицы Фолея может также стимулировать сокращения, которые могут быть неудобными или болезненными.

    Врачи могут порекомендовать индукцию луковицы Фолея, когда у женщины есть признаки избытка околоплодных вод, высокого кровяного давления или гестационного диабета.

    Иногда врач может порекомендовать индукцию луковицы Фолея, если беременная женщина соответствует следующим критериям:

    • более 37 недель беременности
    • старше 18 лет
    • беременных одним ребенком
    • неповрежденные околоплодные оболочки, то есть мембраны не разорвались

    Женщины могут выбрать индукцию — это называется плановой индукцией.Распространенные причины для плановой индукции включают роды, которые не начинаются естественным путем, когда ребенок должен родиться, и живут далеко от больницы.

    Врачи могут порекомендовать другие методы для стимуляции родов, такие как использование двойного баллонного катетера или баллона для созревания шейки матки. Это устройство похоже на катетер Фолея, но имеет два баллона вместо одного.

    Они также могут вводить в шейку матки специальные лекарства, чтобы стимулировать роды. К таким лекарствам относятся:

    • мизопростол (Cyotec)
    • динопростон (Prepidil или Cervidil)

    Врач может также ввести женщине окситоцин внутривенно для стимуляции сокращений матки.

    Индукционная лампа Фолея — это один из методов стимулирования родов. Есть много причин — как медицинских, так и факультативных — почему у женщины может быть индукция луковицы Фолея.

    Искусственные роды являются обычным явлением, они возникают почти у четверти всех родов. Индукция лампой Фолея безопасна и не имеет каких-либо негативных побочных эффектов или рисков для женщины или ребенка.

    индукция — Викисловарь

    Английский [править]

    Этимология [править]

    От старофранцузского индукция , от латинского inductiō , от indūcō («Я веду»).

    Произношение [править]

    Существительное [править]

    индукционный ( счетные и несчетные , множественные индукционные )

    1. Акт индукции.
      • 1612–1613 , Натан Филд; Джон Флетчер; Филип Мэссинджер, «The Honest Mans Fortune», в Comedies and Tragedies […] , Лондон: […] Хамфри Робинсон, […], и для Хамфри Мозли […], опубликовано 1647, OCLC 3083972 , Акт 2 , сцена 1:
        Я вас не знаю; и я не очень рад сделать на этот раз, в нынешнем виде, индукции вашего знакомого.
      • г. 1597 , Уильям Шекспир, «Первая часть Генриха Четвертого, […]», в Комедии, истории и трагедии г-на Уильяма Шекспира: опубликованы в соответствии с подлинными копиями оригинала (Первый фолио), Лондон : […] Исаак Яггард и Эд [уорд] Блаунт, опубликовано 1623, OCLC 606515358 , [Акт III, сцена i]:

        Эти обещания справедливы, стороны уверены, / И наш индукционный звонок полный благополучная надежда.

      1. Официальная церемония, во время которой лицо назначается на должность или на военную службу.
      2. Процесс показа новичку места, где он будет работать или учиться.
    2. Акт побуждения.
      • 2002 , Гилберт С. Банкер и Кристофер Т. Роудс, Современная фармацевтика , 4-е издание, Informa Health Care, → ISBN , стр. 699:

        Один из первых примеров иммуногенности рекомбинантно полученных антитела были с мышиным моноклональным антителом к ​​CD3 (OKT3), используемым в индукции иммуносупрессии после трансплантации органа.

      1. (физика) Генерация электрического тока с помощью переменного магнитного поля.
      2. (логика) Вывод общих принципов из конкретных примеров.
      3. (математика) Метод доказательства теоремы, сначала доказывая ее для конкретного случая (часто целого числа; обычно 0 или 1) и показывая, что, если это верно для одного случая, то оно должно быть верным для следующего.
      4. (театр) Использование слухов для искажения и усложнения сюжета пьесы или для повествования таким образом, чтобы не констатировать правду или факты в пьесе.
      5. (биология). В биологии развития — развитие признака из части ранее однородного поля клеток в ответ на морфоген, источник которого определяет положение и степень признака.
    3. (медицина) Процесс возбуждения процесса родов.
    4. (устарело) Введение.
    Котировки [править]
    Производные термины [править]
    Связанные термины [править]
    Переводы [править]

    официальная церемония, во время которой лицо вводится в должность или на военную службу

    Генерация электрического тока переменным магнитным полем

    Вывод общих принципов из конкретных примеров

    общее доказательство теоремы

    Использование слухов для искажения и усложнения сюжета

    Развитие признака из части ранее однородного поля клеток


    Этимология [править]

    Из латинского inductio .

    Существительное [править]

    индукционный f ( во множественном числе индукционный )

    1. индукционный

    Дополнительная литература [редактировать]

    Каковы риски и преимущества?

    Если вы изучали методы родов, возможно, вы слышали об индукции питоцином. Можно много узнать о преимуществах и недостатках, и мы готовы помочь вам в этом.

    Индукция с помощью питоцина означает, что ваш врач или акушерка помогут начать роды с помощью лекарства под названием питоцин, который является синтетической версией окситоцина.

    Окситоцин — это гормон, который естественным образом вырабатывается вашим телом, вызывающий сокращения, а также известный гормон «любви».

    Питоцин вводится через капельницу в руке, и медсестра будет постепенно повышать уровень получаемого вами питоцина до тех пор, пока у вас не начнутся регулярные схватки каждые 2–3 минуты.

    В этот момент ваш питоцин будет либо оставаться включенным до тех пор, пока вы не родите, либо скорректировать его, если ваши схватки станут слишком сильными или быстрыми или уменьшатся, либо ваш лечащий врач может полностью отключить питоцин.

    Иногда начальной дозы Питоцина бывает достаточно, чтобы ваше тело начало роды самостоятельно.

    Введение Питоцина не начнется, если состояние шейки матки не благоприятно. Что это значит? По сути, «благоприятная» шейка матки — это та, которая уже готовится к родам.

    Если ваше тело еще не готово к рождению ребенка, шейка матки будет «закрытой, толстой и высокой», что означает, что она вообще не будет расширяться или стираться. Он также будет по-прежнему смотреть «назад».

    По мере того, как ваше тело готовится к родам, шейка матки размягчается и раскрывается.Он «поворачивается» вперед, чтобы занять правильное положение для выпуска ребенка.

    Питоцин нельзя вызвать, если шейка матки не готова, потому что питоцин не изменит шейку матки. Питоцин может вызывать сокращения, но, если шейка матки не подготовлена ​​и не готова к работе, эти сокращения на самом деле ничего не сделают .

    Это похоже на то, как нужно прогреть двигатель перед тем, как он будет готов к работе. Без подготовительной работы он просто не будет работать должным образом.

    Врачи «оценивают» шейку матки по шкале Бишопа, прежде чем решить, готова ли она к индукции. Значение меньше шести означает, что шейка матки не готова к родам.

    Однако, если ваша шейка матки готова, можно использовать Питоцин.

    У побуждения есть некоторые преимущества, в том числе рождение ребенка в случае опоздания. Другие преимущества включают:

    • Предотвращение кесарева сечения. Обзор исследований 2014 года показал, что риск кесарева сечения был фактически ниже при индукции у женщин в срок или после родов, чем у тех, кто находился под медицинским наблюдением до родов
    • Как избежать осложнений, связанных с такими факторами риска, как высокое кровяное давление, преэклампсия или инфекция.
    • Как избежать осложнений с разрывом амниотического мешка (также известного как разрыв воды), после которого не последовали роды или если роды остановились.

    Проще говоря: индукция необходима с медицинской точки зрения в тех случаях, когда риск того, что ребенок останется в утробе матери, превышает риск индукции.

    Как и многие медицинские процедуры и вмешательства, индукция питоцина сопряжена с риском. К ним относятся:

    • чрезмерная стимуляция матки
    • инфекция
    • разрыв матки
    • дистресс плода
    • снижение частоты сердечных сокращений плода
    • гибель плода

    Начало индукции обычно является началом длительного процесса, поэтому Ваш врач, вероятно, будет действовать с осторожностью и внесет ваш вклад.

    Скорее всего, вы начнете с средства для созревания шейки матки (лекарства), если это необходимо, на работу которого могут уйти часы. После этого следующим шагом может стать Питоцин.

    После приема Питоцина за вами необходимо строго следить и оставаться в постели. Схватки обычно начинаются примерно через 30 минут после начала приема Питоцина.

    Кушать тоже нельзя. Это связано с риском аспирации в случае, если вам понадобится экстренное кесарево сечение. Вызванные питоцином сокращения также могут мешать отдыху, поэтому и вы, и ребенок можете устать.

    Нет ничего необычного в том, чтобы индукционные процедуры растягивались на несколько дней, чаще всего это касается мам, впервые родивших ребенка, у которых еще не начались роды.

    В большинстве случаев будущие родители не ожидают, что это займет так много времени. Психическое и эмоциональное расстройство также может повлиять на роды.

    Обратитесь к своей медицинской бригаде, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для отдыха и сохранения спокойствия.

    Если вы подумываете об индукции (при благоприятном состоянии шейки матки!) Или ваш акушер считает, что она необходима с медицинской точки зрения (например, если у вас высокое кровяное давление), поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах.

    Как правильно делать скрутку медных проводов: Как правильно сделать скрутку проводов разными способами

    Скрутка проводов — 105 фото безопасных и надежных вариантов

    Прокладка электропроводки в доме предполагает соединение проводов, от главной сети понадобится сделать ответвления, необходимые для обеспечения питанием электрических приборов.

    Краткое содержимое статьи:

    Как правильно сделать соединение электропроводки

    Соединение проводов требуется повсеместно в помещениях, в машине, приборах и механизмах, везде, где есть провода. Сегодня применяют следующие способы:

    • Скрутка;
    • Сварка;
    • Пайка;
    • С помощью специальных колодок, клеммников;
    • С помощью самозажимных клеммников;
    • С помощью колпачков СИЗ.

    Далее в статье речь пойдет о самом простом способе соединить провода – о скрутке, любой домашний мастер сможет применить его на практике, например: когда потребуется монтаж временной проводки.

    Что нужно знать о скрутке

    Внимательно посмотрите на фото скрутки проводов, вы увидите, что ее можно делать по-разному. Понадобится приготовить инструменты: нож, чтобы зачищать изоляцию, пассатижи, чтобы сделать соединение надежным, а также потребуется изолента, чтобы выполнить изоляцию места скрутки.

    Способ – перекручивание проводки с защищенными концами

    Оголите провода как минимум на 5 см, перекрестите незащищенные изоляцией концы, зажмите пассатижами получившееся перекрестие и скрутите их между собой, выполнив вращательное движение.


    Полученную скрутку загните таким образом, чтобы направить ее параллельно проводу, и все заизолируйте.

    Способ скрутки с обмоткой

    Зачистите провода на концах и в середине слегка согните их, в месте изгиба зацепите провода друг за друга. Далее поочередно концы одного провода обмотайте вокруг другого.

    Чтобы зафиксировать обмотки и сделать соединение более надежным, используют пассатижи, все поджимают и тщательно изолируют.

    Способ соединения с бандажом

    Нужно знать, как правильно скручивать провода в этом случае: дополнительно понадобится приготовить оголенный отрезок провода.

    Перед тем, как соединить, провода зачищают и кладут рядом так, чтобы зачищенные концы соприкасались. Приготовленный дополнительный отрезок используйте для бандажа – с его помощью обмотайте провода.

    Распространенный способ – скрутка желобком

    Для начала ознакомьтесь с последовательностью действий, как сделать скрутку проводов своими руками. Изогните концы проволоки в виде маленьких крючков, сцепите их друг с другом, произведите обмотку одного провода вокруг другого.

    Заизолируйте полученную скрутку, чтобы обеспечить безопасность человека, надежность контакта, предотвратить утечку тока и исключить короткое замыкание.

    Профессионалы говорят, что указанные виды скрутки проводов можно сделать более долговечными благодаря использованию следующих рекомендаций:

    Скрученные контакты соединяют дополнительно с помощью пайки или сварки, в результате контакт приобретает максимальную надежность, его практически невозможно разорвать. Пайку предпочтительнее использовать, когда у обеих жил соединения большое сечение.


    Клеммы WAGO в значительной степени облегчают присоединение, делая его эффективнее, они нужны, когда предстоит разобраться в вопросе, как скручивать медные провода с алюминиевыми. Вся процедура пройдет достаточно быстро, при этом «ваги» позволяют соединять жилы, имеющие разное сечение, контакт получится надежным и долговечным.

    Если перед домашним мастером стоит задача соединить провода в электрической розетке или светильнике, воспользуйтесь клеммниками WAGO.

    Благодаря зажимам СИЗ надежность соединения увеличивается в разы, оно становится максимально безопасным. У этих изделий низкая цена, поэтому они доступны в любом магазине электротоваров.

    Скрученные между собой провода не следует сразу закрывать с помощью распаечной коробки. Лучше понаблюдать в течение нескольких часов, как электросеть работает, после этого рекомендуется проверить температуру в месте крепления. Если соединение сильно нагрелось, необходимо все сделать снова: скорее всего, контакты получились ненадежными.

    Скрутка сама по себе не обладает водонепроницаемостью, поэтому лучше для соединения жил внутри стены взять коробку, если без нее, тогда обязательно провода скрутки потребуется заизолировать с помощью кембриков.

    Вам осталось определить для себя, какой способ скрутки лучше, и рассмотреть методы изоляции узлов.

    Что домашний мастер должен знать о спайке и сварке

    Пайка считается просто улучшением крутки, сначала провода скручивают, а потом их паяют с помощью паяльника с припоем. Достоинства пайки:

    • Увеличение прочности скрутки;
    • Снижение сопротивления, что означает, место крутки не будет нагреваться.

    Медную многожильную проводку спаять можно легко, но не для всех проводов этот способ подходит, исключение представляет скрутка алюминиевых проводов. Так как пайка хрупкая, выполняя ее нельзя проявлять небрежность, в противном случае получится некачественное соединение.

    Сварка представляет собой другой способ, позволяющий улучшить скрутку, она увеличивает надежность, но также не подходит для алюминиевых проводов. Ее применяют для многожильных кабелей из меди, имеющих большое сечение, надежность сварки считается выше по сравнению с пайкой.

    При использовании сварки нельзя исключать вероятность ослабления скрутки, под действием высоких температур эксплуатационные характеристики металла способны изменяться.

    Способы изоляции

    Изоляцию проводов выполняют с помощью различных разновидностей изоленты, изолировать необходимо место скрутки и отрезок изолированных проводов, равный как минимум 2 или 3 см. Тогда удастся сделать качественную изоляцию, защищающую от нежелательного попадания на контакты влаги, также с этой целью дополнительно применяют специальные термотрубки.

    Изоляция с помощью термотрубки

    Трубку с нужной длиной надевают на одну жилу перед скручиванием.

    Выполняется скрутка, после нее термотрубку сдвигают на место соединения контактов.

    Необходимо, чтобы трубка прилегала к проводке как можно плотнее, поэтому ее нагревают немного с помощью зажигалки. Под воздействием высокой температуры термотрубка сожмется, и удастся обеспечить плотный обхват проводки.

    Преимущества всевозможных скруток заключаются в простоте их исполнения, несмотря на минимальное оснащение, они зарекомендовали себя как вполне надежные соединения.

    Когда сделана качественная изоляция, для которой использовалась хорошая изолента, срок службы скрутки будет достаточно продолжительным. Такое соединение удобно в эксплуатации: оно является разъемным, что значит, при необходимости провода можно просто перекрутить снова.

    Скрутка применяется в незакрепленной электропроводке, которая провисает, этот способ взяли на вооружение автомобилисты, в машине проводка подвергается постоянному воздействию вибрации.

    Среди недостатков скрутки следует отметить следующие:

    Нет возможности соединить жилы, имеющие различные сечения, в таком соединении, как правило, очень высокое сопротивление, что является причиной постоянного нагрева проводов и оплавления их изоляционного слоя.

    Трудно объединить с помощью скрутки многожильные кабели, которые являются мягкими и при любом натяжении соединение может разорваться.


    Когда в проводке несколько изолированных проводов из-за того, что каждая жила изолируется по отдельности, общая толщина может оказаться очень большой.

    Скрутка не подходит в том случае, когда необходимо соединить между собой провода, изготовленные из разных материалов – из меди и алюминия.

    Выбирая способ, важно учитывать всевозможные нюансы, только тогда удастся получить качественное соединение своими руками. Скручивание должно производиться после отключения электропитания в целях соблюдения техники безопасности.

    Фото скрутки проводов

    Скрутка проводов в распределительной коробке: пошаговая инструкция, советы мастеров

    В процессе ремонта хозяева дома или квартиры сталкиваются с необходимостью выполнить монтаж распределительных коробок. Провода в них нужно правильно монтировать. Самым известным способом в этом случае является скрутка. У него есть определенные преимущества и недостатки. Выполнить скрутку в распределительной коробке своими руками сможет практически каждый. Но при этом нужно узнать обо всех нюансах такой работы. Как выполнить скрутку, будет рассмотрено далее.

    С чего начать?

    Одним из самых давних способов подключения электрики является скрутка проводов в распределительной коробке. Как правильно выполнить подобную процедуру? Прежде чем приступать к выполнению подобной задачи, нужно рассмотреть все особенности этого процесса.

    соединение проводов в распределительной коробке по пуэ

    Нужно понимать, что неправильно выполненное соединение несет потенциальную угрозу для жильцов дома, их соседей. Раньше скрутка была единственным способом соединения проводов. Но со временем эта технология совершенствовалась. Люди стали применять больше электрических приборов, которые имеют высокую мощность. Поэтому на электрическую систему сегодня действуют значительные нагрузки. Обычная скрутка, к сожалению, не выдерживает такого воздействия.

    Нужно помнить, что соединение проводов в распределительной коробке по ПУЭ не может быть выполнено с помощью обычной скрутки. В процессе строительства или реконструкции нельзя сдать в эксплуатацию объект, который имеет в этой конструкции провода, соединенные представленным способом.

    Однако скрутка не теряет своей актуальности и сегодня. Применяются ее усовершенствованные разновидности. Обычная используется домашними мастерами при подключении проводов с незначительной нагрузкой. Соединение – это слабое место всей электрической системы, поэтому оно должно быть выполнено правильно. Последствиями халатного отношения к требованиям ПУЭ станет не только возможное поражение током пользователей электросети, но и возможность возникновения пожара. В этом случае неправомерные действия хозяев дома или квартиры могут стать поводом для привлечения их к уголовной ответственности. Чтобы этого не произошло, нужно выполнять все работы по подключению электрики правильно.

    Распространенные ошибки

    Перед началом работы нужно ознакомиться с установленными требованиями относительно скрутки проводов в распределительной коробке по ПУЭ. Это позволит избежать ошибок. Начинающий электрик должен изучить все требования, которые выдвигаются подобными правилами к созданию соединений.

    как делать скрутки проводов в распределительной коробке

    Некоторые мастера пренебрегают требованиями к личной безопасности. Они применяют неподходящий инструмент, который не имеет защиты от поражения электрическим током. Также важно работать в прорезиненной обуви, отключив электропитание в квартире или доме. Это простые правила, которые нужно выполнять в процессе работы.

    Скрутки электрических проводов в распределительной коробке нужно делать по установленной методике. Недопустимо накручивать один провод на другой. Такую ошибку часто допускают начинающие электрики. Жилы в обязательном порядке должны равномерно накручиваться одна на другую. Только в этом случае обвитие может гарантировать достаточную механическую прочность такого соединения. Ток в этом случае будет проходить по проводнику правильно. Такое соединение при правильной эксплуатации прослужит много лет.

    Многие мастера допускают ошибку при выборе длины скрутки. Ее размер должен соответствовать требованиям инструкции. Слишком короткое соединение легко разрывается. Существует определенная зависимость между длиной скрутки и толщиной провода. Чем он тоньше, тем короче может быть соединение. Толстые жилы требуют длинной скрутки.

    Разновидности

    Как сделать скрутку проводов в распределительной коробке? Для этого применяется несколько способов. Выполнив их правильно, можно создать качественное соединение, которое будет безопасно эксплуатироваться несколько десятков лет.

    приспособление для скрутки проводов в распределительной коробке

    Стоит придерживаться простого правила, которое гласит, что с помощью скрутки можно соединить только однотипные провода. Если же они разные, потребуется применять специальные клеммы, зажимы. Электрики чаще всего используют следующие разновидности скрутки:

    • простая;
    • скрутка желобком;
    • бандажная.

    Перечисленные способы могут применяться параллельно, последовательно или с ответвлением. У каждого подвида есть свои особенности. Так, простой способ соединения проводов при помощи скрутки широко применяется домашними мастерами для выполнения соединения в распределительной коробке. Однако для увеличения его надежности применяются дополнительные элементы, например, специальные колпачки.

    Если нужно соединить жилы большого диаметра, используется бандажная скрутка. Методика желобком применяется преимущественно для алюминиевого провода. Очень важно выполнять такое соединение с большой степенью точности.

    Стоит отметить, что скрутка проводов в распределительной коробке с помощью представленных способов применяется только в том случае, если сечение жил не превышает 10 мм². Обычно в бытовых условиях применяются провода с сечением 1,5 или 2,5 мм².

    В каких случаях скрутка недопустима

    В некоторых случаях недопустимо использовать скрутку проводов в распределительной коробке. Как правильно выполнить соединение, указано в ПУЭ. Конечно, независимо от требований стандартов, скрутка остается самым популярным типом соединения. От нее не откажутся как профессиональные, так и начинающие мастера.

    длина скрутки проводов в распределительной коробке

    Но при этом следует помнить, что с течением времени такая фиксация постепенно ослабевает. Это объясняется остаточной упругой деформацией жил. В месте крепления переходное сопротивление растет, что приводит к перегреву провода. В этом случае соединение нарушается. Только грамотно выполненная скрутка прослужит долго.

    В некоторых ситуациях из-за особенностей такого соединения нельзя даже думать о его применении при подключении. Таким ограничением может быть ток в электрической цепи, который превышает 3 А. Также категорически исключено применять представленный тип соединения, если коробка находится в горючем материале.

    Если мастер является профессиональным электриком, ему также запрещено применять этот способ коммутации. В противном случае он будет нести ответственность, вплоть до уголовного наказания. Мастер, соединивший провода при помощи представленной методики, подвергает заказчиков потенциальному риску. Если произойдет возгорание (что не является редкостью при использовании скрутки), вина всецело ложится на электрика. Поэтому мастера сегодня избегают применять этот способ при выполнении своих профессиональных обязанностей.

    Простая скрутка

    Если, например, нужно выполнить скрутку медных проводов в распределительной коробке, которые являются однотипными, можно воспользоваться следующей инструкцией. Нужно отключить напряжение в сети. Далее обе жилы необходимо качественно зачистить. Но при этом действовать нужно осторожно, чтобы не повредить жилу.

    Длина скрутки проводов в распределительной коробке может быть разной. Но стандартом считается показатель 5 см. Этого вполне достаточно, чтобы создать прочное соединение на проводах 2,5 мм².

    Можно воспользоваться специальным инструментом для скрутки проводов в распределительной коробке. С помощью него легко снять изоляцию с провода, не повредив его. После этого оголенные контакты нужно протереть салфеткой, смоченной в ацетоне. Обезжирив поверхность, нужно зачистить концы наждачной бумагой. Обработку проводят до появления металлического цвета.

    Сначала жилы скрещивают, а затем их скручивают с помощью пассатижей. Действовать нужно аккуратно, чтобы витки были равномерными. Должно получиться не менее 5 витков. Готовую скрутку изолируют. Для этого применяется изолента. Вместо нее лучше применять термоусадочные трубки. Их еще называют кембриками. Такие материалы качественно защитят место соединения от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Если выполнить все действия в соответствии с инструкцией, можно получить надежную фиксацию проводов. Лучше всего этот способ применять для медного провода.

    Скрутка одножильного и многожильного провода

    Более сложной задачей является фиксация одножильного и многожильного провода. В этом случае также рекомендуется прибегнуть к иной методике. Но если другого выхода нет, то возможна скрутка в распределительной коробке 6 проводов многожильного типа с одножильным кабелем. Действовать нужно по инструкции, не пренебрегая ни одним этапом проведения работы.

    скрутки электрических проводов в распределительной коробке

    Сначала провода оголяют с помощью специального инструмента. Если его нет, можно воспользоваться ножом, но действовать нужно осторожно. Длина оголенной жилы должна составлять не меньше 5 см. Далее концы одно- или многожильного провода обрабатывают ацетоном и наждачной бумагой.

    Когда подготовительные работы будут выполнены, два провода скрещивают и на расстоянии 2,5 см от края начинают наматывать многожильный провод.

    Рассматривая методику, как делать скрутки проводов в распределительной коробке, стоит уделить внимание процессу накрутки. Все тонкие жилы должны ровно ложиться на моножилу. Дальше с помощью пассатижей свободный конец нужно загнуть в сторону витков. Одножильный провод плотно прижмет участок, на который намотан многожильный. Соединение изолируется с помощью кембрика.

    Эту же методику применяют в том случае, если нужно выполнить фиксацию двух многожильных проводов. Стоит помнить, что соединять алюминиевую и медную жилы нельзя. Такое действие приведет к быстрому разрушению места соединения. В итоге произойдет короткое замыкание, провод перегреется. Из-за этого может начаться пожар. Поэтому нужно совмещать только идентичные материалы.

    Советы профессионалов

    Специалисты дают совет, как сделать скрутку проводов в распределительной коробке. Если хозяева дома все же решили выбрать именно эту методику для соединения жил кабеля, лучше всего дополнительно спаять или сварить место крепления. Это значительно повысит безопасность соединения. Оно станет неразрывным, а поэтому надежным. Если жилы имеют большой диаметр сечения, применение представленных дополнительных действий является обязательным.

    Специалисты советуют применять при соединении проводов клеммы Wago. Это значительно упростит процесс крепления, а также сделает эксплуатацию электрической системы безопасной. С помощью таких приспособлений для скрутки проводов в распределительной коробке можно коммутировать кабели из меди и алюминия, жилы разного сечения.

    Еще одним надежным методом фиксации является применение зажимов СИЗ. Это недорогие приспособления, которые в несколько раз повышают безопасность соединения. Не стоит экономить на собственной безопасности. Современные приспособления отличаются приемлемой стоимостью. Они обеспечивают высокий уровень безопасности.

    Если фиксация была выполнена методом скрутки, не стоит сразу прятать провода в коробку. Нужно включить сеть, а затем электрические приборы. В течение нескольких часов при максимальной нагрузке на линию нужно наблюдать за местом скрутки. Только если с ним все в порядке, можно установить их в предназначенном для этого месте. Если крепление греется, нужно переделать работу снова. Это значит, что место соединения получилось ненадежным.

    Пайка или сварка

    Скрутка проводов в распределительной коробке будет надежной, если ее спаять или сварить. Для этого потребуется воспользоваться специальным инструментом и материалами. Зачистив концы, их скручивают. Действия похожи на простую скрутку. Но после создания такого соединения, скрученные концы окунают в расплавленный предварительно припой. Жилы опускают после этого в паяльную ванну. Когда материал остынет, нужно место крепления дополнительно защитить кембриком. Можно применять также изоленту.

    скрутка медных проводов в распределительной коробке

    Также допустимо воспользоваться паяльником. Но этот способ практически невозможно применить, если требуется спаять 3–4 жилы со стандартным сечением (2,5 мм²). В этом случае выполнить спайку можно только при наличии у инструмента толстого жала из меди. Оно должно характеризоваться высокой теплоемкостью. Мощность паяльника должна быть не менее 40 Вт (лучше 60 Вт).

    Стоит отметить, что остужать место фиксации при использовании метода пайки в холодной воде категорически запрещено. Крепление в этом случае получится некачественным. В материале появляются из-за резкого перепада температуры микротрещины.

    Преимущества и недостатки

    Скрутка проводов в распределительной коробке, усиленная методом пайки, имеет высокую надежность и качество места фиксации. Но у этой методики есть и определенные недостатки. О них нужно узнать до начала работы.

    как сделать скрутку проводов в распределительной коробке

    Недостатком пайки является потребность приобретать специальный инструмент, с которым нужно уметь правильно обращаться. Процесс фиксации в этом случае получается весьма трудоемким. Конечный результат в итоге получается неразъемным. Чтобы разъединить провода, их нужно будет разрезать. Проводники при этом укоротятся.

    ПУЭ также ограничивают применение этого подхода для жилых помещений. В горючих материалах применение подобного типа соединений недопустимо. С течением времени место пайки теряет напряжение, снижается показатель электропроводности.

    Применение шуруповерта

    С помощью шуруповерта можно создавать равномерную скрутку. При этом применять дополнительные приспособления не потребуется. Провода готовят к проведению соединения. Концы кабеля изгибают и устанавливают их в патроне шуруповерта. Его нужно зажать. Дальше необходимо нажать на кнопку инструмента. Обороты следует выставить небольшие. Провод при этом надо удерживать плоскогубцами. Когда скрутка будет выполнена, кончики обрезают. Дальше можно изолировать скрутку с помощью кембрика или изоленты. Но лучше дополнительно укрепить соединение с помощью пайки. Шуруповерт обеспечивает равномерность накрутки проводов друг на друга. Это повышает качество соединения.

    Скрутка проводов: видео, схемы, инструкция

    Каждый человек, который имел дело с проводкой, знает, насколько важна скрутка проводов. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего сложного, скрутил два провода между собой, заизолировал и все. Но, существуют и некоторые особенности, их стоит брать во внимание. Ведь если сделать хоть что-то не так, вы рискуете своим имуществом и здоровьем близких, ведь это может привести в возгоранию. В данной статье вы найдете все основные советы и способы, которые помогут ответить на вопрос: Как правильно сделать скрутку проводов.скрутка проводов

    Почему неправильная скрутка опасна

    Скручивание всех проводов между собой это довольно популярный способ, но в тоже время он является самым опасным. Ведь если вы слабо загнете все жилы, через время они могут ослабиться, в этом месте появится слабый контакт. Это приведет к тому, что когда попадет напряжение кабель или провод перегреется, результат в этом случае один – короткое замыкание или поражение током человека.как скрутить провода

    Не зря в ПУЭ этот способ запрещен, хотя его и используют многие опытные электрики.

    Но, не хочется так сильно вас пугать, если скрутка проводом между собой правильная, ничего не произойдет, и они будут вас служить все время. Чтобы сделать это, читайте наши основные способы. Хочу заметить, что кабель АБС имеет особенности, узнайте о них.

    Инструкция скрутка проводов

    Изначально мы поговорим о самом простом способе, когда нужно скрутить два одножильных провода между собой, если у них одинаковый метал.

    1. Зачищаем жилы между собой, достаточно 4-5 см.
    2. Контакты нужно обезжирить, можно взять тряпку, смоченную в ацетоне.
    3. Наждачкой все зачищаем до металлического цвета.
    4. Скрещиваем проводники между собой, одну из них накручиваем на другую, используя пассатижи. Минимально – пять витков.
    5. Вторую накручивает на 5-7 витков.
    6. Изолируем все. Ни в коем случае нельзя допустить того, что голый кабель будет торчать.

    Теперь поговорим о том, как скрутить одножильный и многожильный провод. Используем первых два шага с инструкции выше. Далее мы должны скрестить два провода между собой, многожильный наматываем на средину одножильного, расстояние от 2.5 см от конца. Когда накрутили все ветки между собой, свободный конец загибаем с помощью пассатижей. Как это сделать смотрите на фото ниже.

    Подобный способ подойдет и для случаев, когда нужно скрутить два многожильных провода между собой. Таким же образом происходит и скрутка 3 проводов, как это выглядит посмотрите на картинке ниже. Таким способом можно скручивать ВВГ провод.

    Скрутка трех проводов

    Схемы скрутки проводов

    Скрутка проводов видео

    Также посмотрите приспособление для скрутки проводов между собой, его можно сделать без особых усилий. Как, посмотрите это видео.

    Советы от Все-электричество по скрутке проводов

    Здесь вы найдете основные советы, которые помогут вам скрутить провода между собой безопасно. Настоятельно рекомендуем использовать их.

    • Скрутку лучше соединять пайкой или сваркой.паять провод
    • Можно использовать клеммы WAGO. С помощью них все можно делать быстрей и безопасней.wago
    • Зажимы СИЗ. Они повышают надежность соединения, по стоимости дешевые.
    • После того, как сделаете скрутку кабелей, включите электрическую цепь и подождите несколько минут (лучше полчаса). Если она нагреется – значит вы что-то сделали не так. Необходимо будет переделать.

    Вот мы и рассмотрели с вами все основные способы скрутки проводов и кабелей между собой. Сложного ничего нет, но все рекомендации соблюдать нужно.

    Рекомендуем к прочтению: Идеи как спрятать провода.

    как правильно скручивать провода

    скрутка проводов

    Как бы ни были распространены в последнее время разнообразные зажимы и клеммы, самым популярным способом соединения проводов является элементарная скрутка. Однако вы должны знать, что правила устройства электроустановок запрещают применять скрутку в чистом виде (то есть без дальнейшей пайки или сварки контакта). Повысить «легальность» скрутки можно с помощью СИЗов.  Делаете скрутку, а поверх нее накручиваете СИЗ (соединительный изолирующий зажим).

    скрутка колпачком СИЗ

    Он создает достаточную плотность контакта и при разных нагрузках и перепадах температур, не позволяет контакту прослабиться. Подобрать СИЗы нужного размера, количества и качества с бесплатной доставкой можно здесь.

    Виды скруток. Ошибки при скрутках

    Во-первых вспомним что провода бывают алюминиевые и медные. Медные провода делятся на моножильные (одна цельная жила) и многожильные (гибкие).

    Моножильные используют для стационарного подключения оборудования. Один раз проложил под штукатуркой, за гипсокартонном и забыл про них. Шевелить и изгибать такую проводку больше не требуется.

    Многожильные применяют для передвижных аппаратов или временного подключения эл.оборудования. Там где проводку постоянно необходимо перемещать с места на место, менять ее расположение. Это домашние переноски, бытовая техника подключаемая в розетки.111_udlinit

    Также их применяют при сборке щитовых, где наблюдается дефицит в свободном месте, и жилы приходится значительно изгибать чтобы завести в клеммы аппаратов.

    Рассмотрим для начала как правильно скручивать провода из моножилы.  Процесс здесь не замысловат и всем известен. Берутся два провода, зачищаются на концах и начинают закручиваться между собой.

    Китайцы даже придумали помощника-насадку в этом деле для автоматизации работы.насадка на шуруповерт для автоматической скрутки проводов и их зачистки Подробнее

    Главные особенности и правила:

    • провода должны быть из одного материала (медь или алюминий)
    • жилу зачищать не менее 3-4см, тем самым увеличив полезную площадь соприкосновения
    • провода накладываются параллельно друг другу
    • оба провода должны быть скручены равномерно между собой
    • при скрутке одними пассатижами придерживайте место начала зачистки изоляции, а другими — закручивайте на конце. Изолированные части проводников не должны скручиваться  между собой.
    • количество витков которое должно получится в итоге -от пяти и более

    виды скрутокСкрутки алюминиевых и медных проводов выполняются одинаково. Разница в том, что медные вы сможете раскрутить-закрутить несколько раз, а алюминиевые 1-2 раза. После чего они обломаются.алюминиевая проводка в квартире и дома новые правила

    А если вам необходимо скрутить более двух проводов, скажем 4-5? Процесс ничем не отличается:

    • руками медленно закручиваете провода только придавая им форму будущей скрутки
    • берете двое пассатижей и придерживая вначале скрутку, стягиваете жилы на конце
    • длина зачищенных участков также должна быть 3-4см

    отличие кабеля от проводаБывают ситуации когда необходимо, чтобы скрутка заняла как можно меньше места.  Либо не хватает места в распредкоробке, либо ее нужно затем протягивать через узкое отверстие. В этом случае технология немного отличается.

    • накладываете зачищенные жилы проводов крест на крест, в середине места зачистки
    • и начинаете их скручивать, чтобы концы после сворачивания оказались равноудалены друг от друга

    По качеству и надежности такие скрутки уступают обычным.

    Скрутка медного провода с алюминиевым

    Непосредственно скручивать медный провод и алюминиевый нельзя. Такое соединение будет окисляться и в последствии может привести в лучшем случае к выгоранию контакта или в худшем к пожару. скрутка медного и аллюминивого проводаВ таких случаях нужно пользоваться либо соединителями, либо использовать третий металл — сталь, как прокладку между медью и алюминием.

    болт под медь и аллюминийБерется простой болт с гайкой и шайбой. Зачищенным проводам на конце придается форма колечка. И эти кольца одеваются на болт.  Причем провод кольца должен изгибаться по направлению резьбы болта.соединение меди с алюминием

    Алюминиевая жила зажимается стальной шайбой, а поверх этой шайбы накладывается медная. После чего контакт стягивается еще одной шайбой с гайкой. То есть для создания нормального контакта медного проводника и алюминиевого, вам понадобится минимум болт с гайкой и 3 стальные шайбы.

    Скручивание многожильных проводов

    Можно применить предыдущие описания работ для таких жил, но это не даст надежного механического контакта. Поэтому поступают следующим образом:

    • многожильные провода распушиваются (жилы разводятся по сторонам) и делятся на две «косички». Можно сделать и несколько косичек, в зависимости от сечения провода.
    • провода накладываются один на другой и скручиваются по одной косичке из каждого провода между собой
    • в конце две «косы» полученные из четырех, сплетаются в одну цельную скрутку
    • в итоге получается надежная, с хорошим механическим контактом скрутка

    скрутка многожильных проводов

    В конце хочу особо отметить, что рассмотренные виды скруток, не всегда дают хороший механический контакт.

    Для надежного электрического контакта их рекомендуют пропаять или сварить между собой. Тогда вы на 100% будете уверены в безопасности электропроводки своей квартиры.

    Статьи по теме

    Как правильно скручивать провода и что такое скрутка

    Как бы быстро ни шагал вперед технологический прогресс, самым популярным способом скрепления электропроводов и по сей день остается традиционная скрутка проводов, несмотря на то что он противоречит существующим нормам ПУЭ, которые запрещают использование этого метода.

    Соединение проводов

    На первый взгляд, это очень простая операция. Но неправильно выполненное соединение очень опасно и может привести к возгоранию.

    Есть множество способов, как правильно скручивать провода, при правильном скручивании конструкция будет служить долгое время. При ошибках жилы ослабятся, а это чревато коротким замыканием. Именно тот факт, что подобное соединение со временем ослабевает, является основным минусом этого метода.
    Скручивание стоит применять, только если нет другой возможности соединить электрокабель. В любых других случаях нужно использовать другой тип скрепления.

    Виды скруток

    Рассмотрим основные разновидности скруток:

    • Простая параллельная. Необходимо, чтобы каждый кабель обвил друг друга, должно получиться более трех витков.
    • Навивка. Этот тип применяется в случае, когда необходимо произвести ответвление одного электрокабеля от основной магистрали. Один электропровод обвивается вокруг другого (накручивается на другой по спирали).
      Навивка провода
    • Бандажная. Этот метод популярен при скреплении двух или трех одножильных шнуров. В данном варианте на помощь приходит дополнительный проводник идентичного материала. Выполняется обычное параллельное скручивание, а затем на получившуюся конструкцию накручивается еще один проводник.
    • Присоединение одно- и многожильного кабеля. Многожильный наматывается на середину одножильного на расстоянии 2,5 сантиметра до конца, а потом загнуть свободный конец одножильного провода плоскогубцами в сторону витков (как бы накрыть свободным концом витки)
      Также есть некоторые другие варианты.

    Ошибки

    Рассмотрим самые распространенные ошибки при скреплении, интересующим нас методом. Проанализировав наиболее встречающиеся заблуждения, мы дадим полезные советы:

    1. Если ток в сети больше 2А, что от использования такого метода лучше отказаться, потому что чем больший идет ток, тем быстрее разрушается контакт.
    2. Строго запрещено присоединять скручиванием электропровода из разных материалов. В случае контакта с медным алюминиевый электропровод окисляется.
    3. Запрещено скручивать одножильный и многожильный кабели. Такая операция может применяться только как подготовительный вариант перед сваркой или пайкой.
    4. Не следует соединять данным методом электропровода с сечением более 4 мм².

    Надежная скрутка проводов: детальная инструкция

    Инструкция

    Очень важно знать, как правильно сделать скрутку проводов, чтобы добиться их качественного и надежного соединения:

    • С обоих электропроводов убрать изоляцию на длину в 7–9 см. Желательно пользоваться специальным инструментом для снятия изоляции, потому что подручным инструментом можно случайно повредить кабель.
    • Далее оголенные жилы необходимо обезжирить.
    • Наждачкой отчищаем концы.
    • Скрещиваем и скручиваем. Следует воспользоваться пассатижи, тогда витки будут более плотными.
    • Оставшиеся края удаляем при помощи кусачек.
    • Изолируем готовое соединение изолентой.
    • Готовое изделие укладывается в распределительной коробке.
    • Однако если вы хотите, чтобы соединенные скручиванием кабели служили долгое время и отвечали всем нормам безопасности, то лучше усилить их дополнительными средствами:

    Пайка. Это самый надежный способ крепления получается одно из наиболее надежных, однако данный способ очень трудозатратен и требует опыта.

    Как выполнить соединение проводов

    Сварка. Пользуется предпочтением у профессионалов. Однако также требует опыта и наличия сварочного аппарата.

    СИЗ – соединительный изолирующий зажим. По виду это колпачок из пластмассы. Внутри него содержится спиральный конус, часть которого наполнена защитной смазкой, а в нем – проволока. Это самый легкий способ, как сделать скрутку проводов в соответствии с нормативами. Если на совмещение сверху прикрутить СИЗ, то данная работа будет отвечать требованиям ПУЭ. Недостатком данного метода является ослабевание пружины со временем, поэтому оно не рассчитано на высокие токи.

    Несмотря на то что скрутка — самый популярный из видов совмещения, она все же является недолговечной и пожароопасной при неправильном исполнении. Готовое скручивание желательно усилить другими соединительными методами, большинство из которых достаточно просты и экономичны.

    Не следует применять описанный выше тип присоединения мастерам, предоставляющим услуги электрика за деньги, так как этот тип соединения может привести к серьезной правовой ответственности.

    как правильно соединять (скручивать) электропровода

    Один из самых быстрых и в то же время наиболее ненадежных способов сращивания проводов – скручивание жил. Популярностью он пользуется потому, что не требует специальных приспособлений, и необходима только изоляционная лента, чтобы закрыть место соединения. Не нужно иметь специальных навыков, достаточно знать самые распространенные типы скруток. Однако такой способ не лишен недостатков.

    1

    Почему именно скручивание – основные преимущества

    Если нужно соединить между собой два медных провода, их можно спаять. Но далеко не все обладают этим полезным навыком, да и паяльника может не оказаться под рукой, например, если произошел обрыв кабеля электроинструмента или провода в распределительной коробке на даче. Поэтому очень удобно такое свойство медных и алюминиевых жил, как гибкость – их можно просто сложить вместе и скрутить аккуратными витками. При этом не понадобятся даже плоскогубцы, если металлические сердечники проводов имеют небольшой диаметр. Касается это не только электрической проводки, но и телевизионного кабеля, антенного, телефонного и многих других, в том числе компьютерных.

    Еще одно преимущество – достаточно высокое качество соединения  без пайки. Если провод служит для передачи сигнала, помехи из-за скрутки обычно не появляются, а если возникают, то в очень редких случаях. Очень важно, что при таком соединении экономится время, а иногда и средства. В частности, нет необходимости ждать, когда разогреется паяльник либо снаряжать специальный сварочный инвертор для проводов, не нужно лудить каждую жилу.

    Если сердечники покрыты лаком и не обеспечивают контакт, их достаточно просто опалить при помощи спички или зажигалки.

    Очень тонкие жилы при опалке легко сгорают или становятся ломкими, что уже можно отнести к недостаткам.

    2

    Что надо знать – нюансы использования скруток и их недостатки

    Итак, мы упомянули некоторые сложности работы с очень тонкими, покрытыми лаком медными сердечниками. Без зачистки они не дадут контакт, а просто опалить открытым пламенем – значит сжечь провод. Однако и с толстыми жилами не всегда удается легко справиться обычным сращиванием. К примеру, алюминий довольно ломкий и слишком много витков приводит к появлению микротрещин, которые приводят к тому, что свитые концы просто ломаются. Приблизительно тоже происходит и на сильном морозе с медным сердечником – при сильном стягивании витков они лопаются.

    Есть и прямо противоположные нюансы, в частности, касающиеся недостаточно плотного свивания концов провода. Каждый раз, соединив сердечники двух кабелей скруткой, нужно подключить питание без изоляции и через 30-40 минут проверить, не греется ли жила. Дело в том, что при неплотном соприкасании проводников возникает повышенное сопротивление и место соединения начинает быстро нагреваться, что может привести к перегоранию места сращивания проводов. При этом следует учитывать, что от перепадов температуры скрутка проводов со временем ослабевает и все равно начинает греться.

    Для того чтобы соединить оголенные концы провода, достаточно скрутить их пальцами, но рекомендуется использовать плоскогубцы для создания качественных плотных витков.

    Крайне нежелательно соединять между собой проводники из двух разных металлов, к примеру, из алюминия и меди, но если иного варианта нет, следует использовать специальную клемму, колпачки или колодки. Также избегаем сращивания одножильного провода с многожильным, поскольку у них различные сопротивления, и при одинаковом диаметре электрического кабеля они рассчитаны на разную нагрузку. Если все же приходится прибегнуть к такому соединению, рассчитайте пиковую мощность тока, который будет проходить через проводники при максимальной нагрузке. Она должна быть в пределах допустимой для более слабого провода.

    3

    Существующие типы скруток – перечень часто используемых

    Существуют десятки схем сплетения между собой однопроводниковых и многожильных кабелей. При этом крайне важно знать, что соединять всегда надо однотипные провода, либо использовать специальные распределительные коробки электрические с клеммами либо винтовые зажимы. Эти же приспособления легко совмещают между собой сердечники из разных металлов. Что же касается скруток, то различают параллельные, последовательные и ответвления. Разница между ними в расположении проводников относительно друг друга. В первом случае концы размещаются рядом, во втором сводятся между собой, а в последнем варианте присоединяем проводник перпендикулярно оголенному участку.

    Что касается способа сращивания, то здесь может быть довольно большой простор для действий. Так, к примеру, многожильные кабели можно предварительно свить на концах и будете правильно скручивать провода так, как если бы у вас в руках были одножильные сердечники. Но лучше все-таки сращивать последовательным способом, предварительно разведя жилы на обоих концах и вплетая их затем противоположно направленными витками. Провода, у которых по одному сердечнику, можно свить простым способом, желобком или бандажным. Каждый из них мы разберем более подробно.

    4

    Свиваем многожильный провод – оптимальный вариант

    Как уже говорилось, если нет клемм, используем скрутку, но основное условие для любого многожильного кабеля – максимальное соприкосновение всех проводников в месте соединения. Поэтому, оголив концы, скручиваем каждый из них у основания, на четверть длины от изоляции, а дальше разводим венчиком. Поступаем так с каждым проводом, обычно нужно сделать 2 скрутки электрических проводов, чтобы получить плюс и минус (или ноль и фазу), реже 3 – если есть еще одна фаза или заземление.

    Для последовательного соединения аккуратно встречным движением сводим между собой пучки так, чтобы венчики вошли один в другой и проводки пересеклись, пусть даже под разными произвольными углами. Далее начинаем закручивать жилы одного конца от себя, а другого – на себя, если смотреть на кабели сбоку. В целом же они будут завиты в одном направлении, по часовой стрелке, если смотреть на каждый венчик от точки соединения.

    Параллельное соединение электропроводов выполняется почти так же, только концы с разведенными пучками жил подводим друг к другу под небольшим углом сбоку, пока не пересекутся. После получения нужного контакта просто сплетаем все жилы в одну толстую косичку. Затем, конечно же, желательно получившуюся скрутку залить оловом, предварительно залудив, но если нет такой возможности, можно наматывать изоляцию, обязательно минимум в 2 слоя. Для этой цели также используются специальные трубки, надеваемые на провод до соединения.

    5

    Соединяем провода с одним сердечником – эффективные способы

    Простой параллельный вариант – самый быстрый. Все, что нужно, это соединить между собой под некоторым углом две жилы, которые нужно свить, после чего закручивать их ровными оборотами от точки пересечения. Чтобы выполнить соединение последовательное, нужно слегка изогнуть оголенные концы проводов, свести их встречным движением, чтобы пересеклись. После чего каждый обматывать вокруг основания другого, один от себя, а второй на себя, если смотреть на кабель сбоку.

    Параллельный крепеж с желобком выполняется путем завивания одного проводника вокруг другого в двух точках – у основания зачищенного сердечника, ближе к изоляции, и возле его конца, предварительно слегка загнутого. Такой метод дает достаточно ровный и прочный монтаж, состоящий, по сути, из двух скруток. Последовательное соединение осуществляется уже обоюдным оплетением загнутых на концах жил с пропуском небольшого участка. Опять же, получатся две скрутки возле самой изоляции.

    Бандаж делается в тех случаях, когда провода слишком толстые и плохо поддаются свиванию между собой. В такой ситуации жилы зачищаются от изоляции и на концах загибаются на 90 градусов, после чего соединяются между собой параллельно или последовательно. Затем берется более тонкая жила, причем также обязательно из провода с одним сердечником, и ровными витками оборачивается вокруг монтируемых участков. Затем накладывается изоляция.

    Соединение трёх проводов ничем не отличается, нужно лишь добавить третью жилу к одной из первых двух параллельным способом, после чего соединять между собой любым из перечисленных выше вариантов. Тоже касается и отвилка. Разница присоединения боковой жилы к оголённому участку заключается лишь в том, что обматываться витками будет только она, а основной провод послужит основанием. Способы же годятся все перечисленные, включая бандаж в той ситуации, когда сердечник присоединяемого кабеля имеет слишком большой диаметр.

    Как выбрать винтовой соединитель

    Используйте только провод на 600 В.
    Шнур лампы, удлинители не рассчитаны на 600 вольт.
    Используйте только медный провод. Алюминиевая проволока опасна возгорания, и ее следует избегать
    или установлен профессионалом.
    30
    выключатель ампер использовать 10 калибр /
    120-240 вольт 30 ампер
    розетка может быть
    установлен только на 30-амперный выключатель / использовать провод 10-го калибра … нельзя
    быть подключенным к выключателю 15-20-40 ампер.

    Оранжевый / калибр # 10
    провод, с массой … 30 ампер.Безопасный максимум: 30 x 80% = 24 ампера.
    Купить:
    10-2
    манометр / 30 А
    10-3 /
    30 ампер
    Southwire
    электроинструменты

    желтый
    12 калибр 20 ампер
    120 вольт 20 ампер розетка может быть установлена ​​на 20 ампер выключателе,
    но не выключатель на 15 ампер / используйте провод 12 га.
    … нельзя подключать к выключателю на 30-40 А.

    Желтый / калибр # 12
    провод, с массой … 20 ампер. Безопасный максимум 16 ампер.
    Купить:
    12-2
    манометр / 20 А
    12-3 /
    20 А

    НМБ — домашняя проводка
    УФ — подземная
    Рулоны
    из многожильного провода

    Белый
    14 калибр 15 А
    120 В 15 А розетка, AFCI, GFCI, таймер, переключатель и т. Д. Могут быть установлены
    на выключателе на 15 или 20 ампер.Никогда не подключайте провод 15 калибра к
    Автоматический выключатель на 20-30-40 ампер.

    Белый / калибр # 14
    провод,
    с землей … 15 ампер. Безопасный максимум 12 ампер.
    Купить:
    14-2
    манометр / 15 А
    14-3 /
    15 ампер

    НМБ домашний
    электропроводка
    УФ подземная

    50-60
    использование выключателя 6 калибра /
    розетка 240 вольт 50 может быть установлена ​​только на выключатель 50 ампер

    Купить:
    6-2
    провод
    Southwire
    электроинструмент
    НМБ домашний
    проводка
    УФ подземная

    40-50
    использование выключателя 8 калибра /
    Розетка 240 вольт 40 ампер может быть установлена ​​только на выключатель 40 или 50 ампер

    Купить:
    8-2
    провод
    Southwire
    электроинструмент
    НМБ домашний
    проводка
    УФ подземная

    Медь
    заземляющий провод.
    Каждое устройство, нагрузка, металлический корпус и т. Д. Должны быть заземлены. Провод заземления
    должен быть непрерывным на протяжении всей установки, никогда не отключаться,
    никогда не использовался в качестве нейтрального провода.
    Обычно … используйте тот же размер, что и другие провода в цепи
    Купить:
    Медный провод заземления 12 калибра
    Заземление
    провод
    зеленый
    провод заземления
    Земля
    косички
    Земля
    стержни / заземляющие зажимы на Amazon
    Бронированный
    кабель может использоваться как заземленное соединение,
    и защитит провода от повреждений.Металл можно запитать от
    нарушение изоляции.

    Нет
    металлические гибкие кабели должны иметь заземление
    провод, но не имеет опасности короткого замыкания, вызывающего
    травма от шока.

    Все трубы … металлические, пластиковые … гибкие и жесткие … должны быть
    прикреплены к конструкции и прикреплены к ограждениям, ящикам.
    Движение, повреждение и ухудшение являются основными причинами поражения электрическим током.
    неудача.
    Купить:
    Бронированный
    кабель
    Southwire
    бронированный резак для кабеля
    Неметаллический
    гибкий канал
    Power
    кнут
    Тянуть
    ящики

    Электрооборудование
    инструменты должны быть изолированы.
    Всегда лучше отключать питание, но проблемы с нарушением изоляции, отсутствием
    правильного заземления, отсутствия GFCI, нестандартной проводки, генератора
    работа без автоматического переключателя, и другие проблемы создают риск
    любой, кто работает на электроэнергии.

    Купить:
    Электрик
    наборы инструментов
    Klein
    инструменты
    Инструменты
    комплекты

    12 га
    Многожильный провод подходит для кабелепровода с
    несколько проводов … но многожильный не может быть установлен под винт
    клеммы на розетках, выключатели, таймеры и т. д. без риска… тепла
    вызывая растопыренные пряди … которые отслаиваются … и начинают дугу.
    Подключите многожильный к короткому куску сплошного медного провода и прикрепите твердый
    к винтовой клемме. Не паяйте жилую или коммерческую проводку.
    Купить:
    рулонов
    из многожильного провода
    Защитить
    отсутствие повреждений проводки
    Используйте кусачки вместо плоскогубцев или отвертки для удаления скоб (и
    гвозди). Не повредите кабель или провода внутри кабеля.

    -Код говорит: Кабель ДОЛЖЕН БЫТЬ закреплен без повреждения внешней
    покрытие.NEC sec. 336-15
    Купить
    End
    кусачки на Amazon

    электрически
    изолированные инструменты
    При снятии изоляции с провода НЕ допускайте царапин и надрезов на поверхности.
    из медной проволоки. Это увеличивает сопротивление и нагрев проводов и
    создает возможные слабые
    точка.
    Купить
    инструменты:
    Wire
    стриптизерши на Amazon
    Linesman
    плоскогубцы
    Утилита
    нож на амазонке

    Мультиметры
    Напряжение проверяется по двум отдельным проводам. Ом или сопротивление
    протестировано на обоих
    концы той же проволоки.Сила тока проверяется по одной или двум точкам на одном и том же
    провод.
    Купить:
    Аналог.
    мультиметр
    Мультиметры
    на Amazon
    Klein
    мультиметр
    Electric
    тестеры в Amazon
    Clampmeter
    для проверки расхода усилителя на линии

    Как выбрать винтовой соединитель


    Мультиметр
    Тест на обрыв провода / Тест на напряжение
    Большинству устройств для правильной работы требуется 80% номинального напряжения
    Купить
    Analog
    мультиметр
    Мультиметры
    на Amazon
    Klein
    мультиметр
    Electric
    тестеры в Amazon
    Clampmeter
    для проверки силы тока на линии
    Ресурс:
    Как проверить и заменить элемент
    Как проверить термопару
    Проверка элемента на 120 В
    Как проверить провод
    Безопасность
    при проверке проводов:

    Ни в коем случае не прикасайтесь к мокрому или ранее залитому водой прибору.
    Никогда не стойте на мокрой поверхности при работе с электричеством.
    Никогда не стойте на голой земле, кладите сухие доски.
    Ленточный тестер ведет к деревянным палкам, чтобы руки не попадали в поле зрения.
    Используйте бесконтактный тестер напряжения, прежде чем прикасаться к проводам.
    Никогда не касайтесь металлических предметов и не опирайтесь на них.
    Выньте металлические предметы из карманов.
    Запрещается использовать кислород или топливные ускорители в одной комнате при ремонте электрооборудования

    Ресурс:
    Базовая домашняя проводка

    Бесконтактный
    тестер напряжения
    Проверка наличия питания без касания разъемов
    НИКОГДА не предполагайте, что питание отключено

    Купить:
    Бесконтактный
    тестер напряжения Amazon
    Electric
    тестеры на Amazon
    Ресурс:
    Как проверить отключение электроэнергии

    Устройства на 120 В, 15 А
    включая GFCI, таймеры, переключатели, вилки, элементы управления Wi-Fi и т. д. могут быть
    установлен на 15 или 20
    усилитель
    выключатель.

    120 вольт GFCI,
    розетка, розетка
    который рассчитан на 20 ампер, может быть установлен на 20 ампер
    только выключатель, но НЕ на выключателе на 15 ампер.
    Купить

    15
    усилитель GFCI
    20
    усилитель GFCI

    Купить
    Электрокнига Basic
    Home
    коды сантехники / электрики

    Or
    учиться
    об основном бытовом электричестве …
    использовать
    и поиск по моему сайту /
    Ресурс
    Безопасная электропроводка
    Базовая домашняя электропроводка

    Использование
    тестер розеток для проверки правильности подключения к любому 120 вольт
    прямой клинок
    выход.
    Купить:
    Klein
    тестеры
    Outlet
    Тестер
    Схема
    искатель выключателя
    Electric
    монитор использования

    Твист-он
    комплекты соединителей проводов

    Не используйте повторно старые разъемы.
    Очень туго скрутите разъем. Потяните за провода, чтобы убедиться, что они не
    освободиться. Покройте всю голую медь.
    Купить:
    Connector
    ассортимент на Amazon
    Ассортимент разъемов на Amazon
    Ресурс
    Как выбрать и установить витую проволоку
    разъемы

    Электрооборудование
    инструменты должны быть изолированы.
    Всегда лучше отключать питание, но нарушение изоляции, отсутствие
    правильного заземления, заземленной нейтрали, отсутствия GFCI, несоответствия
    проводка, генератор
    работа без автоматического переключателя, и другие проблемы по-прежнему представляют опасность
    к
    любой, кто работает от электричества … даже когда выключатель выключен.

    Купить:
    Электрик
    наборы инструментов
    Klein
    инструменты
    Инструменты
    комплекты

    Подключите провод к винтовой клемме.
    Используйте только одножильный медный провод на 600 Вольт.
    Не используйте многожильный провод или удлинитель.
    Не используйте припой в жилых помещениях с напряжением 120–240 В.
    Прикрепите электроустановку к конструкции. Затяните винты очень сильно
    против провода.

    Купить:
    NEC
    книги
    Dewalt сантехника /
    электрические коды
    Базовая электрическая книга
    Национальная
    руководство по электрическим кодам / иллюстрировано

    Ресурсы:
    Как скрутить проволоку
    Как выбрать и установить скрученную проволоку
    разъемы

    Изолированный
    рычажный переключатель на наружном освещении
    Безопасное срабатывание переключателя наружного освещения… и легко
    Заменяет наружное покрытие.
    Установить поверх обычного тумблера.
    Работает с однополюсными, двухполюсными, 3PST, 3-, 4-позиционными переключателями и т. Д.
    Купить:
    Best
    выбор: Рычажный переключатель Cantex
    Outdoor
    рычажные переключатели на Amazon

    Клеммы

    Купить:
    Комплект клемм
    Синий для проводов 16-14
    Желтый для проводов 12-10

    Ресурс:
    Как установить клемму

    Нажимной
    соединители проводов на месте
    разъемов накручиваемых

    Купить:
    Push
    на соединителях проводов Amazon

    Как правильно отремонтировать алюминиевый провод

    repair aluminum wiring

    Алюминиевые провода лучше подходят для распределения и передачи электроэнергии.Однако типичные бытовые электропроводки (GFCI, розетки, выключатели света и т. Д.) Не рассчитаны на алюминиевый провод. В результате дом с алюминиевой проводкой больше подвержен риску возникновения опасных условий возгорания на соединениях розетки, а не дома с медными проводами.

    К сожалению, электрические алюминиевые провода редко показывают признаки износа. Однако, если вы обнаружите любой из следующих признаков:

    • Горячая на ощупь электрическая розетка или выключатели света
    • Не работающая электрическая схема
    • Мерцающие огни
    • Запах горящего пластика от розеток

    repair aluminum electrical wire damage

    Возможно, у вас возникла проблема с алюминиевым проводом, и вам следует обратиться к квалифицированному электрику, чтобы решить ее.Не пытайтесь сделать это самостоятельно. Вы можете получить удар током или вызвать электрический пожар.

    Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) рекомендует только следующие три метода для постоянного устранения проблем с алюминиевым проводом

    1. Полностью замените свой дом медным проводом
    2. Соедините концы алюминиевого провода специальными обжимными соединителями под названием COPALUM
    3. .

    4. Подсоедините концы алюминиевого провода с алюминием к медному соединителю наконечника провода AlumiConn
    5. .

    repair aluminum wire damage

    Ремонт всего дома медной проволокой может быть довольно дорогостоящим и непрактичным.В качестве альтернативы методы COPALUM и AlumiConn являются наиболее экономически эффективными способами решения проблемы алюминиевых проводов.

    Методы COPALUM и AlumiConn состоят из подключения медного провода к концу алюминиевого провода с помощью специального обжимного соединителя COPALUM или соединителя наконечника провода AlumiConn. Этот процесс часто называют косичкой. Ремонт должен включать в себя все прямые соединения или сращивания алюминиевого провода в доме, такие как, помимо прочего, электрические розетки, выключатели света, GFCI, бытовые приборы, осветительные приборы и распределительные коробки.В результате стандартные медные проводные устройства (розетки и диммеры) теперь можно безопасно подключать к домашним алюминиевым проводам.

    Методом COPALUM может управлять только сертифицированный электрик COPALUM, прошедший обучение у производителя специальных инструментов и обжимных штампов. Посетите tooling.tycoelectronics.com/copalum/copalum_home.asp, чтобы найти сертифицированного электрика COPALUM поблизости от вашего региона. Инструмент будет недоступен, если вы не прошли обучение у производителя.

    Метод AlumiConn — наиболее доступное и экономичное решение проблем с электропроводкой из алюминия. В отличие от метода COPALUM, любой сертифицированный электрик может отремонтировать ваши алюминиевые провода с помощью соединителей с наконечниками AlumiConn. Процесс состоит из кабельной проводки с использованием кабельного наконечника с винтовым креплением вместо обжимного соединителя COPALUM. Этот процесс должен применяться ко всем прямым соединениям алюминиевых проводов с медными проводными устройствами, электрическим оборудованием и осветительными приборами.repair aluminum electrical wiring with copper wires

    CPSC также настоятельно рекомендует НЕ решать проблемы с алюминиевым проводом в вашем доме, используя следующие методы в качестве постоянного решения:

    • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ обычные соединители
      с ручным обжимом.
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКЛЮЧАТЬ КАПИТАЛЬНЫМИ соединителями, навинчиваемыми рукой.

    Некоторые электрики часто рекомендуют эти два метода, поскольку они, как правило, являются значительно более дешевыми альтернативами.Однако большинство гофрированных соединителей и соединителей с проволочными гайками не предназначены для решения проблем перегрева, возникающих из-за алюминиевых проводов на соединениях электрического устройства.

    Vintage Bangle Designs: как сделать плетеный медный браслет с проволокой — Pandahall.com

    Этот плетеный браслет полностью сделан из медной проволоки. Это несложно сделать. Если вы умеете плести косу из трех прядей, вы без проблем закончите это руководство по плетеному браслету из проволоки.А теперь следуйте за мной, чтобы узнать, как сделать медный браслет из проволоки!

    Материалы, необходимые для создания плетеного браслета из проволоки:

    Медный провод 0,5 мм
    Медный провод 0,8 мм

    Инструкции для плетеного браслета из проволоки Учебник:

    Шаг 1. Изготовьте плетеный медный браслет

    1-й, отрежьте шесть медных проводов диаметром 70 см 0,8 мм, соедините их и сложите пополам;
    2-й, отрежьте около 30 см медного провода 0,5 мм, оберните его вокруг сложенного медного провода 0,8 мм;

    3-й, разделите двенадцать медных проводов на 3 части, каждые четыре провода образуют жилу;
    4-й, используйте способ плетения 3-х прядной косы для плетения браслета из медной проволоки;

    5-й, продолжайте плести провода, пока не получите желаемую длину.

    Шаг 2. Завершение плетеного браслета из медной проволоки. Урок

    1-й, согните концы проволоки плетеного медного браслета, используйте еще одну медную проволоку 30 см 0,5 мм, чтобы обернуть ее вокруг медных проводов 0,8 мм, и отрежьте лишние провода; не забудьте зажать и скрыть провода, чтобы он вас не уколол;
    2-й, сформируйте браслет вокруг цилиндрической модели.

    Окончательный вид плетеного медного браслета выглядит так:

    Тада! Этот урок по плетеному браслету из медной проволоки завершен! Так просто, вы, должно быть, научились делать медный браслет из проволоки.Основываясь на этом уроке по плетеному браслету из проволоки, я считаю, что вы можете создать плетеный медный браслет в собственном стиле. Просто сделай это!

    Узнайте, как снимать и устанавливать различные носики ванны

    Справочная информация о базовых типах изливов ванны

    Изливы ванны могут нуждаться в замене по нескольким распространенным причинам:

    • дивертор может износиться и больше не блокировать поток воды, отводящей воду в душевую насадку
    • резьба, соединяющая выпускной патрубок с трубой, может корродировать или треснуть, позволяя воде стекать по трубе и капать внутрь стены, вызывая повреждения
    • покрытие излива может разъесться или отслоиться, или отделка может нуждаться в обновлении, если вы решите заменить какие-либо другие приспособления в ванной комнате

    Замена обычно является лучшим вариантом для каждой из этих проблем, и это довольно просто.Перед заменой излива ванны вам нужно будет определить, какой тип излива у вас есть и какой вам нужно будет заменить. Существует два основных типа изливов ванны: с переключателем типа , который позволяет направлять поток воды либо в излив ванны, либо в душ с переключателем прямо на изливе ванны, и с переключателем без переключателя типа , который течет только из носик ванны в ванну. Внутри этих двух типов есть разные варианты крепления: вставное с установочным винтом или резьбовое.


    Как определить, какой тип излива ванны у вас уже есть

    1. Возьмите фонарик и загляните под носик ванны, пока он еще прикреплен к стене. Если вы видите крошечный винт на нижней стороне носика, у вас есть съемный носик с установочным винтом.
    2. Если установочного винта нет, у вас есть носик ванны с резьбой. При желании вы можете снять носик ванны, повернув его против часовой стрелки, чтобы увидеть, как имеет резьбу имеющийся носик, но рекомендуется оставить носик включенным, если вам может понадобиться использовать ванну до того, как придет новый носик.
    Направляющие излива

    Надвижной излив для ванны в стиле имеет установочный винт, который представляет собой небольшой винт, расположенный на дне излива ванны. Носик ванны скользящей посадки предназначен для надевания на медную трубу 1/2 дюйма без использования какой-либо резьбы. При использовании этого типа носика конец меди, который будет использоваться, не должен иметь заусенцев или неровностей.

    Носики с резьбой

    Носик бака с резьбой не имеет установочного винта и откручивается от ниппеля или трубы.Это будет либо носик с передней резьбой, либо носик с задней резьбой.

    • Излив ванны с резьбой на переднем конце можно использовать либо с клапаном ванны без душа, либо с клапаном ванны, в который встроен переключатель душа.
    • Концевой излив на стене (также называемый изливом с задней резьбой) обеспечивает дополнительное удобство, поскольку он может быть подсоединен к патрубку излива ванны (1/2 дюйма или 3/4 дюйма) на стенном конце излива с помощью втулка Celcon. Изливы с задней резьбой можно использовать как для новых, так и для реконструируемых конструкций.Доступны несколько моделей с обычным переключателем у стены или со специализированным выпускным приспособлением, позволяющим использовать ручной душ или ванну с подъемником для открытых душей.
    • Телескопический излив — это также тип излива для ванны с резьбой, который обеспечивает гибкость во многих случаях установки, позволяя производить регулировку, обычно до 1 дюйма, для готовой стены. Телескопический излив прикрепляется к 1/2 «или 3/4» ниппель с втулкой Celcon.
    Изливы ванны с латунными переходниками — резьбовые или надвижные
    • Некоторые носики ванны могут выглядеть как носики с резьбой, но на самом деле они навинчиваются на латунный переходник, который устанавливается на трубу.
    • Существует два типа латунных переходников: переходник с резьбой IPS (размер железной трубы) 1/2 дюйма или вставной переходник с номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма ( CTS ), в зависимости от исходного типа излива ванны. куплен. Некоторые латунные переходники изготавливаются с резьбовым переходником 1/2 дюйма IPS (размер железной трубы) с надвижным фитингом номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма ( CTS ) за пределами внутренней резьбы.
    • Резьбовой переходник IPS 1/2 дюйма может быть нарезан на гальванизированные, латунные, нержавеющие и другие трубы с резьбой NPT (National Pipe Thread Thread Taper). Эти специальные переходники также можно использовать на медных трубках, протягивая переходник на медную трубу. . Медная труба проталкивается в переходник через резьбу, где находится гладкий, плотно прилегающий фитинг.
    • Надвижной переходник с номинальным внутренним диаметром 1/2 дюйма ( CTS ) скользит по медной трубке и прикрепляется к медной трубке путем затягивания установочного винта или может быть припаян / припаян к трубке.
    • После того, как латунный переходник прикреплен к трубе, носик ванны навинчивается на переходник. Сам носик бака имеет внутреннюю пластиковую сердцевину с крупной резьбой, которая соответствует наружной резьбе латунного переходника, что позволяет изливу бака иметь пространство для регулировки вперед или назад в зависимости от положения переходника на трубе.

    Снятие и установка изливов ванны

    Посмотрите наше полезное видео, в котором объясняются различные типы изливов ванны и приемы установки, или продолжайте читать, чтобы получить более подробные инструкции.

    Как снять носик съемной ванны

    Шаг 1: Удалите все уплотнения вокруг стенки носика ванны с помощью шпателя или бритвы.

    Шаг 2: Найдите установочный винт, который обычно находится на нижней стороне излива, близко к стене. Часто они очень маленькие, поэтому вы можете использовать фонарик, чтобы найти винт.

    Шаг 3: Определите, какой инструмент вам понадобится для удаления винта; для большинства потребуется шестигранный ключ / шестигранный ключ, для некоторых можно использовать небольшую отвертку с крестообразным шлицем или плоскую отвертку.Ослабьте винт, стараясь не уронить его в канализацию.

    Полезный совет: Поместите тряпку на сливное отверстие ванны перед ослаблением установочного винта, чтобы винт не упал в слив.

    Шаг 4: Ослабив установочный винт, двумя руками потяните носик ванны прямо от стены. Если это было какое-то время, это может быть немного упрямым. В таком случае можно попробовать слегка повернуть носик при вытягивании.

    Советы: Перед тем, как повернуть носик, убедитесь, что установочный винт полностью ослаблен.Если установочный винт все еще затягивается на трубе при повороте излива, вы можете повредить трубу, выходящую из стены. Если он действительно упрямый, вы можете вставить отвертку или гаечный ключ в отверстие носика ванны, чтобы усилить усилие, и поверните носик, чтобы ослабить его. Однако старайтесь не шевелить изливом и трубой, потому что слишком сильное сотрясение может вызвать проблемы с водопроводом в стене.

    Как установить носик съемной ванны

    Шаг 1. Убедитесь, что труба, идущая от стены, имеет правильный размер.Для надставных изливов ванны ваша медная труба должна иметь длину минимум 1 дюйм и максимум 2-7 / 8 дюймов в длину, в зависимости от излива ванны. Перед покупкой и установкой ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая длина для вашего излива. Если ваша труба короче минимальной длины, вам может потребоваться переходник, чтобы приспособить новый носик. Если он длиннее, возможно, вам придется немного обрезать трубу.

    Шаг 2: Очистите трубу, идущую от стены, если на трубе есть налет.Если на конце есть заусенцы или неровности, используйте наждачную бумагу, чтобы сделать трубу гладкой.

    Полезный совет: Для медных труб вертикально через стекловолокно или тонкие стенки использование нержавеющей сталь нажимной контргайки может обеспечить и зафиксировать медную трубу на месте. Вы можете найти эти стопорные гайки из нержавеющей стали здесь.

    Шаг 3: Сдвиньте носик ванны на трубу, пока носик ванны не коснется стены. Затем закрепите носик, затянув установочный винт.


    Как снять носик резьбовой ванны

    Шаг 1. Используйте большой трубный ключ, чтобы снять носик, закрепив ключ над носиком ванны и повернув его против часовой стрелки, чтобы ослабить.Снять резьбовой носик ванны так же просто, как просто отвинтить его!

    Как установить носик для ванны с резьбой

    Шаг 1. Убедитесь, что ваш новый излив такой же длины, как и старый, чтобы избежать необходимости регулировать трубы или использовать переходник.

    • Если у вас есть носик с резьбой FRONT-END , измерьте от стены до конца штуцера , чтобы получить соответствующий размер.
    • Если у вас есть носик с резьбой WALL-END , длина резьбового ниппеля должна быть не более 1/2 дюйма .
    • Если у вас есть носик с резьбой TELESCOPING , ваш сосок должен иметь длину не более 1–3 / 8 дюйма в длину.

    Шаг 3: Нанесите силиконовый герметик по краю в месте соединения трубы со стеной, чтобы вода не капала за излив и не попадала в стену душа.

    Шаг 4: Наденьте носик на трубу, начните медленно, чтобы не перекрещивать резьбу. Затяните до упора и обязательно выровняйте носик по вертикали с остальными приспособлениями.


    Как снять носик надвижной ванны с латунного переходника

    Шаг 1: Удалите все уплотнения вокруг стенки носика ванны с помощью шпателя или бритвы.

    Шаг 2: Отвинтите носик бака против часовой стрелки до тех пор, пока он не снимется с латунного переходника.

    Шаг 3. Используйте шестигранный ключ на 1/8 дюйма и ослабьте винт с внутренним шестигранником против часовой стрелки. Винт с внутренним шестигранником не нужно полностью вынимать из латунного переходника, его достаточно ослабить настолько, чтобы позволить латунному переходнику соскользнуть с медной трубы.

    Полезный совет: Поместите тряпку на сливное отверстие ванны, прежде чем ослаблять установочный винт, чтобы винт случайно не упал в слив.

    Шаг 4: Ослабив установочный винт, обеими руками потяните латунный переходник прямо от стены. Если это было какое-то время, это может быть немного упрямым. Если это так, вы можете попробовать повернуть латунный переходник немного влево или вправо при натяжении.

    Специальное примечание: Если ваш трубопровод медный, и вы не можете найти установочный винт, и вы можете видеть, что медная труба проталкивается внутрь латунного переходника за пределы внутренней внутренней резьбы латунного переходника, то латунный переходник был припаян на медную трубку.Некоторые латунные переходники имеют внутреннюю трубную резьбу 1/2 дюйма и разработаны с фитингом для запотевания за резьбой. Для нагрева латунного переходника для ослабления припоя потребуется горелка. В этой ситуации вам понадобится пара изолированных длинных плоскогубцами с ручкой, чтобы удерживать латунный переходник во время его нагрева, чтобы вынуть его, не обжигая руки. Подготовьте кастрюлю с холодной водой, чтобы вставить латунный переходник, чтобы он охладился.

    Как установить латунный переходник (с установочным винтом) Надвижной носик для ванны

    Шаг 1: Убедитесь, что труба, выходящая из стены, имеет 1/2 дюйма номинального (внутреннего диаметра) наружного диаметра 5/8 дюйма и выступает из готовой поверхности стены на 2–4 дюйма.Убедитесь, что на трубке нет вмятин, глубоких царапин, перегибов и перегибов. Это может помешать правильному подключению адаптера к трубке. Срезанный конец трубки также не должен иметь заусенцев внутри и снаружи, а край не должен скатываться внутрь от тупого резака для труб.

    Шаг 2: Наденьте латунный переходник на трубку так, чтобы конец с резьбой касался готовой поверхности стены. Затягивайте установочный винт до тех пор, пока латунный адаптер не будет надежно закреплен и не сможет вращаться на трубе. Внимание: чрезмерная затяжка установочного винта может вызвать вмятину на трубке.

    Шаг 3. Вручную затяните носик бака на латунном переходнике. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на внешней стороне латунного переходника. Затягивайте носик ванны, пока он не коснется готовой поверхности стены.

    Шаг 4: Затяните носик минимум на один дополнительный оборот или пока не будет устранена вся слабина между носиком ванны и стеной.


    Как установить носик для ванны с переходником для пота / пайки из латуни

    Шаг 1: Убедитесь, что труба, выходящая из стены, имеет 1/2 дюйма номинального (внутреннего диаметра) внешнего диаметра 5/8 дюйма и выступает из поверхности готовой стены примерно на 3-1 / 2 дюйма.Убедитесь, что на трубке нет вмятин, глубоких царапин, перегибов и перегибов. Это может помешать правильному подключению адаптера к трубке. Срезанный конец трубки также не должен иметь заусенцев внутри и снаружи, а край не должен скатываться внутрь от тупого резака для труб.

    Шаг 2: Снимите уплотнительное кольцо с латунного переходника.

    Шаг 4: Нанесите флюс на трубу и на внутреннюю часть латунного переходника и наденьте латунный переходник на трубу так, чтобы конец с резьбой (сторона стены) находился на расстоянии от 1/2 до 1-1 / 4 дюйма. с готовой поверхности стены.

    Шаг 5: Подайте тепло и припаяйте переходник к трубе. Поместите источник тепла в то место, куда должен стекать припой. Следите за тем, чтобы припой не попал в канавку для уплотнительного кольца и прилегающий внешний диаметр канавки.

    Шаг 6. Охладите переходник и трубу водой или влажной тряпкой и убедитесь, что канавка для уплотнительного кольца чистая.

    Шаг 7: Отрежьте лишнюю медную трубу так, чтобы длина медной трубы не превышала 3-1 / 2 дюйма от готовой стены.

    Шаг 8: Вставьте уплотнительное кольцо обратно в канавку на латунном переходнике.

    Шаг 9: Вручную затяните носик ванны на латунном переходнике. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на внешней стороне латунного переходника. Затягивайте носик ванны до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к готовой поверхности стены. Между изливом и стеной не должно быть свободного пространства.


    Как установить носик втулки с резьбовым латунным переходником 1/2 дюйма

    Шаг 1: Установите ниппель размером с железную трубу 1/2 «так, чтобы конец ниппеля выступал из поверхности готовой стены на расстояние от 1/2» до 1-1 / 4 «.

    Шаг 3: Затяните адаптер вручную на трубе соска.Завершите затяжку адаптера стандартным трубным ключом примерно на 3 оборота до плотного прилегания. Не затягивайте слишком сильно. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо или канавку для уплотнительного кольца. Задняя часть латунного переходника (наружная наружная резьба) не должна выступать более чем на 1 дюйм от готовой поверхности стены.
    Примечание. Если ниппель трубы выступает максимум на 1-1 / 4 дюйма, как описано в шаге 1, Латунный переходник будет нарезан примерно на 1/2 дюйма, оставляя заднюю часть латунного переходника на расстоянии менее 1 дюйма от стены.

    Шаг 4: Навинтите носик бака на латунный переходник от руки. Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо на латунном переходнике. Продолжайте вручную затягивать носик ванны до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к готовой поверхности стены. Между изливом и стеной не должно быть свободного пространства.

    Медный провод и кабель — Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

    A Медный провод — это одиночный электрический провод, сделанный из меди. [1] Может быть изолированным или неизолированным.Медный кабель — это группа из двух или более медных проводов, связанных вместе в одной оболочке или оболочке. [1] Медные провода и кабели используются в производстве электроэнергии, передаче энергии, распределении энергии, телекоммуникациях, электронных схемах и бесчисленных типах электрического оборудования. Это было полезно с тех пор, как были изобретены телеграфы и электромагниты.

    Медь — это наиболее широко используемый проводник во многих видах электропроводки. [2] Медь имеет самое низкое сопротивление току электричества из всех недрагоценных металлов.Электропроводка в зданиях — самый важный рынок для медной промышленности. Около половины всей добываемой меди используется для производства электрических проводов и кабельных жил.

    Свойства меди, полезные для медного провода [изменить | изменить источник]

    • Электропроводность
    • Прочность на разрыв
    • Пластичность
    • Сочетание прочности и пластичности
    • Сопротивление ползучести — медь не сильно меняется от тепла.
    • Коррозионная стойкость
    • Коэффициент теплового расширения
    • Теплопроводность
    • Паяемость
    • Простота установки
    1. 1.0 1,1 Альберт Джексон; Дэвид Дэй, Popular Mechanics Complete Home How-to (New York: Hearst Books, 2009), с. 282
    2. ↑ Адриан Уэйгуд, Введение в электротехнику (Милтон Парк, Абингдон, Оксон: Рутледж, 2013), стр. 40

    .

    Перевести ватты в вольты: Перевести ватты (Вт) в вольты (В): онлайн-калькулятор, формула

    Конвертировать Ватт секунды в Электронвольты (Ws → eV)

    1 Ватт секунды = 6.241506×1018 Электронвольты 10 Ватт секунды = 6.241506×1019 Электронвольты 2500 Ватт секунды = 1.5603765×1022 Электронвольты
    2 Ватт секунды = 1.2483012×1019 Электронвольты 20 Ватт секунды = 1.2483012×1020 Электронвольты 5000 Ватт секунды = 3.120753×1022 Электронвольты
    3 Ватт секунды = 1.8724518×1019 Электронвольты 30 Ватт секунды = 1.8724518×1020 Электронвольты 10000 Ватт секунды = 6.241506×1022 Электронвольты
    4 Ватт секунды = 2. 4966024×1019 Электронвольты 40 Ватт секунды = 2.4966024×1020 Электронвольты 25000 Ватт секунды = 1.5603765×1023 Электронвольты
    5 Ватт секунды = 3.120753×1019 Электронвольты 50 Ватт секунды = 3.120753×1020 Электронвольты 50000 Ватт секунды = 3.120753×1023 Электронвольты
    6 Ватт секунды = 3.7449036×1019 Электронвольты 100 Ватт секунды = 6.241506×1020 Электронвольты 100000 Ватт секунды = 6.241506×1023 Электронвольты
    7 Ватт секунды = 4.3690542×1019 Электронвольты 250 Ватт секунды = 1. 5603765×1021 Электронвольты 250000 Ватт секунды = 1.5603765×1024 Электронвольты
    8 Ватт секунды = 4.9932048×1019 Электронвольты 500 Ватт секунды = 3.120753×1021 Электронвольты 500000 Ватт секунды = 3.120753×1024 Электронвольты
    9 Ватт секунды = 5.6173554×1019 Электронвольты 1000 Ватт секунды = 6.241506×1021 Электронвольты 1000000 Ватт секунды = 6.241506×1024 Электронвольты

    Как перевести вольт-ампер в ватты?

    Электричество прочно вошло в нашу жизнь, и современный жизненный уклад немыслим без электрической розетки. В наши дни она является источником электроэнергии не только в частных и многоквартирных домах, но и в палатках на отдыхе, и различных экспедициях. Появились мобильные электростанции, в которых имеются розетки для подключения стандартных бытовых электроприборов.

    И даже дети знают, что розетка — это источник опасности, и с ней лучше не связываться. Проходит время, дети подрастают, и вот уже на экзаменах надо объяснять преподавателям, что же там за опасность такая подстерегает в этой розетке — о законах электричества придется рассказывать. А без хороших знаний об этом природном явлении ответить на многие их вопросы, особенно провокационные, не получится. Далее рассмотрим некоторые из таких вопросов, которые задаются в той или иной ситуации.

    Одно из самых любимых заданий бывалых электриков, которые дают его на практике как шутку своим подопечным студентам-электрикам звучит примерно так: «Надо пойти и найти фазу». Из этого же ряда может быть и такой вопрос

    • как перевести амперы в вольты (или наоборот — вольты в амперы).

    И ответ на этот вопрос покажет, знает ли отвечающий, что такое вольты и амперы. А это совершенно разные физические единицы. Для измерения силы тока используются амперы, а для измерения величины напряжения — вольты. Поэтому перевод из одного в другое невозможен. И если ставится вопрос, как перевести вольт в ампер, в первую очередь воспринимайте его как шутку. Сколько ни ищите в интернете или в иных источниках, ответа не найдете. Его просто не существует. Еще один цикл популярных вопросов «на засыпку» может быть связан с электрической мощностью.

    Вольт-ампер как результат произведения может быть отнесен и к реактивной, и к активной мощности, обозначаемой соответственно как ва и вт. В обоих случаях ампер, ватт, вольт — это величины взаимосвязанные. Но мощность ва имеет существенные отличия. Если умножить величину напряжения на величину силы тока, полученные вольт-амперы будут иметь отношение только к активной составляющей. Это основная компонента, которая характеризует выделение тепла. Следовательно, ватты и амперы связаны друг с другом, а также с напряжением и сопротивлением законом Ома для участка цепи.

    Иллюстрация 1

    Для освещения, транспорта, бытовых электроприборов и не только активная компонента — главная величина электрической мощности, и по ней ведется учет счетчиками электроэнергии и соответствующая оплата. Поэтому, когда вы умножаете показания своего счетчика на существующий тариф, вы таким нехитрым вычислительным приемом получаете величину именно ватт и вольт-ампер, это совершенно иная физическая единица. Произведение тока и напряжения может относиться к трем составляющим мощности.

    1. Мощность ва как уже упомянутая выше активная компонента Р, измеряемая в ваттах. В этом случае она относится лишь к тем элементам электрических цепей, у которых сопротивление по своей природе только активное.
    2. Мощность ва как произведение тока и напряжения, но умноженное на коэффициент, который меньше 1. Этот коэффициент, именуемый «косинусом фи», используется для переменного тока и элементов электрических цепей со свойствами индуктивности и емкости. Переменные напряжение и ток рассматриваются как векторы с углом фи между ними, а сама физическая единица именуется реактивной компонентой Q, а измеряется в варах.
    3. Мощность ва S как полная величина.

    Формула

    Итак, освежив информацию о физических единицах мощности, возвращаемся к вопросу «на засыпку». А примеры его возможны в таком виде.

    • Переведите ватт в вольт-амперы или наоборот, вольт-амперы в ватты.
    • Как перевести вт в ва, или несколько иначе — переведите вольт-ампер в ватт.
    • Сколько получится вольт-ампер, если в них перевести ватты.

    А подвох в этих вопросах заключается в следующем.

    • Сама постановка вопроса является некорректной. Это такие физические единицы, которые никогда не могут стоять по разные стороны знака равенства. Они не могут быть тождественными одному и тому же. Природа физических процессов, которым они соответствуют, разная. Не перевод ватт в вольт-амперы можно сделать, а определить другую компоненту S по одной из имеющихся составляющих и косинусу фи. И это делается только для конкретного устройства, упомянутые параметры которого известны.

    Пояснение мощности генератора

    Похожие статьи:

    Что такое децибел, что обозначает, как переводить в разы и обратно

    Мы часто встречаем уровни звука, указанные в децибелах — дБ или dBu и привыкли считать что это единица измерения шума, звука.  А вот и нет. Это совсем не так. Децибел — это не единица измерения вообще. Это относительная характеристика, которая может отражать напряжение, мощность, силу тока и т.д. Что-то типа процентов, долей, но в логарифмической зависимости. Сначала понять, что такое децибел, непросто, но затем оказывается, что это очень удобно.

    Содержание статьи

    Понятие децибела

    Мы хорошо воспринимаем измерение каких-либо параметров в прямых величинах. Например, напряжение измеряется в вольтах, сила тока — в амперах, сопротивление — в омах и т.д. Когда говорим об этом, все ясно и понятно. Когда говорим об  увеличении или снижении в этих прямых единицах измерения тоже все понятно. Например, напряжение с 220 вольт снизилось до 150 вольт. Все понятно. Выражение «мощность возросла на 50 ватт» тоже вопросов не вызывает.

    Как понять что такое децибел и что он означает

    Но  иногда говорят об увеличении или уменьшении того же напряжения или мощности на 2 децибела. Как это понять? Что измеряется в децибелах? Ведь мощность меряем в ваттах? Как соотнести децибелы с ваттами или вольтами, амперами и другими величинами. Ведь так описывают многие параметры. Тут надо разбираться. Не очень просто сначала понять, но потом все становится очевидным.

    Что значит бел и децибел

    Сразу стоит уяснить, что бел и децибел — это не единицы измерения чего-либо. Это не результат измерений. Децибел — это величина, которая показывает насколько/во сколько раз изменился тот или иной параметр. То есть бел или децибел — это относительная величина, которая высчитывается при сравнении двух измерений одного и того же параметра.

    Например, на рисунке дан график, который построили по результатам измерения напряжение на выходе прибора при изменении подаваемой на вход частоты (АЧХ). Сняты были характеристики при уровне сигнала 1 V  (график 1) и 100 мV (график 2). Если смотреть на графики прямых измерений, понять что-то сложно. На втором рисунке график построен в децибелах. На этом графике очевидно, что реакция прибора одинаковая, изменился только уровень сигнала на выходе, что и понятно.

    Два графика измерений. Левый — прямая зависимость (напряжения от частоты), правый — изменение напряжения в дБ при изменении частоты

    Первоначально стали использовать единицу Бел. Международное обозначение бела — B, российское — Б (например, 10Б или 10B). Но более удобным оказалось применение одной ее десятой доли — децибела или дБ в российском обозначении и dBu в международном. То есть один децибел — это 0,1 Бела.

    Дальше, к сожалению, без математики не обойтись. Придется вспомнить что такое десятичный логарифм. Десятичный логарифм показывает, в какую степень надо возвести число 10 чтобы получить требуемую цифру. На рисунке вы видите соотношение, возможно будет понятнее в таком виде.

    Несколько значений десятичных логарифмов

    Теперь, собственно о Белах и децибелах. Если говорить об определениях, то Бел — это десятичный логарифм отношения двух величин. Любых двух величин. Мощностей, напряжения, силы звука, частоты и т.д. Давайте на примере. Надо понять, что выдает прибор на выходе при изменении параметров на входе. Выбирают какую-то точку отсчета — базу. Затем изменяют параметр, проводят измерение результата, делят его на «базу» и берут десятичный логарифм. Получают результат измерения в децибелах. Так измеряют параметры, пересчитывают в децибелы и строят зависимости.

    Формула, которая поясняет что такое дБ (децибел) и как их считают

    На рисунке даны две формулы — для вычисления энергетических величин (по мощности) и амплитудных (по напряжению). Как видите, они отличаются только  коэффициентом. U1 тут — это результат измерений, а Uo — базовая величина, с который сравнивают измерений.

    Почему используют децибелы, а не прямые величины

    Использование логарифмических зависимостей часто более понятно и несет больше информации, чем прямые измерения. Это видно на примере построения графиков амплитудно-частотной характеристики. И такой случай не единичный, многие зависимости более информативны в логарифмической зависимости.

    Кроме того, децибелы используют в тех областях, где параметры изменяются в очень широком диапазоне. Более понятна нам ситуация со звуками. Человек в состоянии воспринимать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц. Ничего себе разброс! В тысячу раз.

    Интенсивность звука и его соответствие в дБА

    С уровнем звука еще круче. Нижний предел восприятия — 10-12 Вт/м, а уровень, при котором возникает боль — 10 Вт/м. То есть, диапазон измерения значений — 13 порядков. Это 10 000 000 000 000 раз. Оперировать такими цифрами, как минимум неудобно. С использованием относительных величин — децибел — цифры получаются значительно меньше, работать, воспринимать и запоминать их легче. Несколько примеров:

    • Если показатель увеличился в 10 раз, говорят, что он увеличился на 1 Бел.
    • Если тот же показатель увеличился в 100 раз, то говорят об увеличении на 2 Бела.
    • Увеличение в 100 000 тысяч раз  — всего на 5 Бел.

    Заметили разницу? Показатель увеличился в 100 раз, а в белах увеличился на 2 Б.  Это удобнее. Согласитесь, проще оперировать единицами, чем сотнями тысяч. Важно просто понимать смысл сказанного. При возрастании прямых величин их надо умножать на то число, на которое параметр увеличился. При оперировании децибелами их складывают. Согласитесь, это проще.

    Что такое dBm, dBv, dBA (дБм, дБв, дБА)

    Как вы уже поняли, децибел — это относительная величина и отражать она может что угодно. Надо только выбрать точку отсчета, базу, эталон, с которым сравнивают все последующие изменения. База для сравнения может быть взята произвольно. Но тогда непонятно как соотносить разные измерения. В таком случае, обычно, указывают относительно чего считался логарифм. То есть, что подставляли в знаменатель (в формуле выше это Uo).

    Для электротехники и мощностей были выбраны базовые точки отсчета — две величины напряжения, с которыми сравнивают большую часть  измерений электрических величин.

    • Основная база — это мощность в один милливатт (1 мВт)  при нагрузке 600 Ом. Если пересчитать, то напряжение получаем 0,775 Вольта. Именно эти значения и являются той базой, относительно которой высчитывают логарифмы. Это принято и в международных измерениях, и в отечественных. Именно при использовании такой базы ставят обозначение dBu или дБ в русском варианте. Реже встречается обозначение dBm. Это тоже, что dBu.
    • Иногда выходное напряжение сравнивают с 1 В. В этом случае результат подписывают как dBv или дБв.

    На что влияет точка отсчета? Просто на уровень, на котором строится зависимость. Если же по данным построить график, он будет иметь ту же форму.

    При описании звуков и шумов употребляют дБА (dBA) или акустические децибелы. При таком исчислении за точку отсчета берут нижний порог  слышимости или частоты, которую различает человеческое ухо. Это 2·10-5 Па и относительно нее вычисляют отношение.

    Как считают децибелы

    Больше в ходу не Белы, а их десятая часть — децибелы (обозначение dB или дБ). Ведь чаще увеличение не в сотни и тысячи раз, а чуть поскромнее. Так что обычно говорят об увеличении того или иного показания или характеристики на 5 дБ или на 10 дБ.

    Пример соответствия децибел и «раз»

    Но важно помнить, что описанная выше прямая зависимость характерна только для энергетических величин (это если мощность возросла в 10 раз, то она увеличилась на 10 дБ).  Для других зависимость тоже логарифмическая, но вычисляется по другой формуле. И это надо помнить.

    Децибелы Соотношение мощностей Соотношение амплитуд
    -3 0,5 0,7
    -6 0,25 0,5
    -10 0,1 0,3
    -20 1,01 0,1
    -25 0,03 0,05
    -40 0,01 0,0001
    -60 0,001 0,000001

    Возможно, поможет понять что такое децибел следующие сравнение. Представим, что мощность изменяется литрами. Соотношение между 0,5 литра и 1 литром такое же как и между 1 литром и 2 литрами. Это 0,5 и равно оно 6 дБ. Но если сравнивать 0,5 и 0,75 литра, то они относятся как 0,66(6) что в децибелах около 3,6 дБ. Примерно так.

    Децибелы в акустике

    Вы, возможно, удивитесь, но для акустики децибелы подходят просто идеально. Собственно, Александр Белл ввел понятие Бел при исследовании порога слышимости. Он определил, что «громкость» мы воспринимаем  не по реальной мощности сигнала, а по десятичному логарифму от этой мощности. Как так? Давайте рассмотрим пример.

    Имеется усилитель, который выдает сигнал мощностью 1 Вт. Чтобы увеличить его в 1,1 раза, добавить надо только 0,1 Вт. А если на выходе у нас 100 Вт, то чтобы увеличить мощность в 1,1 раза надо поднять мощность на 10 Вт. Увеличение громкости в обоих случаях будет «для уха» одинаковым, а увеличение мощности имеет явно нелинейный характер.

    Мы воспринимаем не реальный уровень сигнала, а логарифмическую зависимость

    На основании вот этого явления Белл и вывел то самое логарифмическое отношение. В его честь и названа эта относительная единица измерений. Что еще это нам дает? А вот такие факты:

    • 1 дБ — это минимальный уровень слышимости сигнала. Звуки с более низкой мощностью (о дБ и ниже) большинство людей не замечают и определяют как «абсолютную тишину».
    • Если говорят о том, что мощность сигнала/звука возросла на 3 дБ, то значит она возросла в два раза. Не путайте с громкостью.
    • При увеличении мощности звука на 10 дБ, громкость увеличивается в 2 раза.
    • Увеличение напряжения в два раза — это 6 дБ.

    Принять децибелы не так легко. Но наверное, вы уже поняли, что в децибелах громкость звука/шума не измеряется. Эта цифра показывает насколько изменился сигнал относительно «нулевой» точки восприятия. Примерно так можно это сформулировать.

    Таблица уровней шумов

    Ну, а чтобы было понятнее, приведем таблицу сравнений привычных, знакомых звуков и их среднего уровня.

    дБ С чем можно сравнить дБ С чем можно сравнить
    0 дБ Полная тишина 90 дБ Звук работающего фена, мотоцикла, поезда
    1 дБ Самый нижний порог слышимости 100-105 дБ Ремонт и рок-концерт
    10-24 дБ Шелест листвы 110 дБ Музыка в ночном клубе
    20 дБ Шепот 120 дБ Автомобильный гудок
    40 дБ Так звучит дождь 130-135 дБ Звук работающей дрели
    45 дБ Тихий разговор 140 дБ Шум турбин самолета
    60 дБ Громкий разговор 160 дБ Звук выстрела возле уха
    80-90 дБ Шоссе с интенсивным движением 200 дБ Смертельный уровень шума

    Каждый шум или звук имеет определенный уровень мощности, но проще его описывать в децибелах

    Факты, которые позволят оценить важность акустики и децибелов:

    • Комфортным уровнем шума считается 50-55 дБ. Как видите, эту величину можно сравнить с разговором обычной «громкости». Именно этот уровень по СНиПу определен как  приемлемый для дневного времени.
    • Уровень 70-90 дБ относится к «терпимым», но длительное воздействие может привести к заболеваниям нервной системы.
    • Длительное воздействие шума в 100 дБ приводит к снижению слуха и глухоте.
    • Звуки мощностью 130 дБ вызывают болевые ощущения.
    • Мощность звука в 200 дБ может быть смертельной.

    Вообще, постоянное нахождение в шумном помещении сильно снижает способность воспринимать звуки. Мало того, оно приводит к расстройствам психики, сна, что негативно сказывается и на общем самочувствии. Поэтому шумные производства — зона риска. Чтобы хорошо себя чувствовать, просто необходимо время от времени находится если не при полной тишине, то при низком уровне шума.

    Перевод децибелов в разы

    Давайте попробуем сформулировать что такое децибел по-другому. Децибел — это логарифм соотношения двух величин. Эта относительная величина, которая показывает во сколько одно значение больше или меньше другого (базового). «Во сколько раз» это нам понятно. Поэтому часто приходится переводить децибелы в разы и наоборот. Можно, конечно, посчитать, но проще пользоваться таблицей.

    дБ Увеличение напряжения (силы тока) в разы Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы дБ Увеличение напряжения (силы тока) в разы Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы
    0 1 1 28 25,12 631
    1 1,12 1,26 29 28,17 794
    2 1,26 1,59 30 31,64 1000
    3 1,41 2 31 35,46 1257
    4 1,59 2,51 32 39,84 1587
    5 1,78 3,16 33 44,64 1993
    6 2 2,98 34 48,08 2312
    7 2,24 5,01 35 56,82 3165
    8 2,51 6,31 36 63,29 4006
    9 2,82 7,94 37 70,92 5030
    10 3,16 10 38 79,36 6298
    11 3,55 12,59 39 89,29 7973
    12 3,98 15,85 40 100 10000
    13 4,47 19,96 41 112,23 12596
    14 5,01 25,12 42 125,94 15861
    15 5,62 31,65 43 141,24 19949
    16 6,31 39,84 44 158,48 25116
    17 7,08 48,08 45 177,94 31663
    18 7,94 63,59 46 199,60 39840
    19 8,91 79,36 47 223,71 50046
    20 10 100 48 251,26 63132
    21 11,22 125,94 49 281,69 79349
    22 12,59 158,48 50 316,5 100 000
    23 14,12 199,60 60 1 000 1 000 000
    24 15,85 251,26 70 3165 10 000 000
    25 17,79 316,50 80 10 000 100 000 000
    26 19,96 398,4 90 31650 1 000 000 000
    27 22,37 500,42 100 100 000 10 000 000 000

    Как видите, чтобы напряжение увеличилось в три раза, мощность необходимо поднять в 10 раз. Впечатляющая разница. Эта таблица позволяет точно понять связь между этими величинами.

    Но сигналы и величины не только увеличиваются, они могут и снижаться. Следующая таблица дана для падения значений относительно эталона.

    дБ Снижение напряжения (силы тока) в разы Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы дБ Снижение напряжения (силы тока) в разы Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы
    0 1 1 -8,0 0,398 0,159
    -0,1 0,989 0,977 -9,0 0,355 0,126
    -0,2 0,977 0,955 -10 0,316 0,1
    -0,3 0,966 0,933 -11 0,282 0,0794
    -0,4 0,955 0,912 -12 0,251 0,0631
    -0,5 0,944 0,891 -13 0,224 0,0501
    -0,6 0,933 0,871 -14 0,2 0,0398
    -0,8 0,912 0,832 -15 0,178 0,0316
    -1,0 0,891 0,794 -16 0,159 0,0251
    -1,5 0,841 0,708 -18 0,126 0,0159
    -2,0 0,794 0,631 -20 0,1 0,01
    -2,5 0,750 0,562 -30 0,0316 0,001
    -3,0 0,668 0,501 -40 0,01 0,0001
    -3,5 0,631 0,447 -50 0,00316 0,00001
    -4,0 0,596 0,398 -60 0,001 0,000001
    -4,5 0,562 0,355 -70 0,000316 0,0000001
    -5,0 0,501 0,316 -80 0,0001 0,00000001
    -6,0 0,501 0,251 -90 0,0000316 0,000000001
    -7,0 0,447 0,2 -100 0,00001 0,0000000001

    Ослабление того или иного сигнала проще описывать в децибелах. Простые цифры легче запоминаются. Но иногда надо знать и реальный уровень мощности. Для этого используют таблицы (перевод дБ в мкВ)

    Перевод ослабления сигнала в дБ в микровольты мкВ

    Онлайн калькулятор децибелы в разы, напряжения в мощность

    Децибел… Что за странный пассажир? Ладно бы дебил, или, на худой конец, имбецил, так ведь нет — децибел, мать его.

    Выпили по децелу, закусили, понимания не прибавило, ещё по сто, уже лучше — начали генерить мыслю.


    И на кой хрен нам в батарее разводить мудрёные величины, да ещё (не при бабах будет сказано), численно равные десятичному логарифму
    безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять?

    Всё равно — как отмеряли потери сигнала в линиях километрами стандартного кабеля, так и будем отмерять.

    Ответ не сложен — для удобства мировосприятия.


    Природа наша такова, что воздействие на органы чувств многих физических и биологических процессов пропорционально
    не амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия. Поэтому и созерцать отображения больших
    диапазонов изменяющихся величин удобнее всего в логарифмическом масштабе.

    Итак, децибелы — это соотношение двух величин, выраженное в логарифмическом масштабе. При этом отношение токов и
    напряжений имеет коэффициент 20, а отношение мощностей — коэффициент 10.

    Для напряжений формула приобретает вид
    ,
    а для мощностей —
    .


    Если в лесах Чухломы у нас затерялось какое-либо электронное устройство, то в качестве отношения напряжений (либо токов,
    либо мощностей) принимается отношение выходной величины к входной, и это отношение называется коэффициентом передачи, или коэффициентом
    преобразования данного устройства.

    Пока хватит, нарисуем таблицу.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ОТНОШЕНИЙ ВЕЛИЧИН В ДЕЦИБЕЛЛЫ



    Коэффициент передачи, выраженный в децибелах, может иметь знак плюс или минус в зависимости от соотношения величин на выходе и
    входе (если выходная величина больше входной — плюс, если меньше — минус).


    А ТЕПЕРЬ НАОБОРОТ, ДЕЦИБЕЛЛЫ В ОТНОШЕНИЯ



    В случае включения по каскадной схеме (последовательно, друг за другом) нескольких устройств — общий коэффициент передачи
    в децибельном выражении вычисляется простым сложением значений Кпер.(дБ) каждого из устройств.

    А теперь переведём логарифмическую меру мощности, измеряемую в дБм (dBm — децибел на милливатт)
    в мощность устройства, измеряемую в привычных нашему организму ваттах.

    Формула выглядит так:

    .   

    Для чего нам сдался этот дБм?


    На всякий пожарный — некоторые производители указывают именно этот параметр, характеризуя богатырскую мощь своих изделий.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В ВАТТЫ



    Так ведь мало того, что мощность усилителей надумали измерять в дБм, посягнули и на святое — на чувствительность приёмной
    аппаратуры. Чувствительность стали определять как отношение мощности на входе приёмника к уровню мощности 1 мВт и
    также выражать в логарифмическом масштабе в дБм.

    Куда деваться бедному крестьянину? Придётся привести таблицу и для этого бесчинства.

    ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В МИКРОВОЛЬТЫ

    А ещё, иногда бывает полезно знать, каким должен быть размах выходного напряжения на нагрузке, для получения заданного параметра
    мощности.

    Некоторые при расчёте выходной мощности пользуются простой формулой
    , подставляя вместо Uд — пиковое значение (амплитудное значение,
    равное максимальной амплитуде полуволны выходного сигнала).
    Это не правильно, вернее правильно только для сигналов
    прямоугольной формы.
    Для синусоидальных, для получения точного результата надо подставлять действующее значение напряжения —
    .

    Лучше понять, что такое амплитудное значение, и как найти действующее для различных форм сигналов можно на странице
      ссылка на страницу.

    ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ МОЩНОСТИ

    ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ












     

    Перевести ватт / вольт в вольты на ом

    ››
    Перевести ватт на вольт в вольт на ом

    Пожалуйста, включите Javascript
    использовать конвертер величин

    ››
    Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько ватт / вольт в 1 вольте на ом?
    Ответ: 1.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт и вольт / ом .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    ватт / вольт или
    вольт на Ом
    Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
    1 ампер равен 1 ватт / вольт или 1 вольт на ом.
    Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в вольт / ом.
    Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

    ››
    Таблица преобразования ватт / вольт в вольт на ом

    1 ватт / вольт в вольт на ом = 1 вольт на ом

    5 ватт / вольт в вольт на ом = 5 вольт на ом

    10 ватт / вольт в вольт на ом = 10 вольт на ом

    20 ватт / вольт на вольт на ом = 20 вольт на ом

    30 ватт / вольт в вольт на ом = 30 вольт на ом

    40 ватт / вольт в вольт на ом = 40 вольт на ом

    50 ватт / вольт в вольт на ом = 50 вольт на ом

    75 ватт / вольт в вольт на ом = 75 вольт на ом

    100 ватт / вольт в вольт на ом = 100 вольт на ом

    ››
    Хотите другие единицы?

    Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
    Вольт на Ом в Ватт / Вольт, или введите любые две единицы ниже:

    ››
    Преобразователи электрического тока общие

    ватт / вольт на микроампер
    ватт / вольт на тераампер
    ватт / вольт на гауссиан
    ватт / вольт на дециамп
    ватт / вольт на аттоампер
    ватт / вольт на статампер
    ватт / вольт на гигаамп
    ватт / вольт
    на гилберт / вольт на килоампер
    ватт / вольт на мегаампер

    ››
    Метрические преобразования и др.

    Конвертировать единицы.com предоставляет онлайн
    калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
    Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
    в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
    символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины,
    площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
    дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
    метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    Преобразовать ватт-секунды в электронвольты (Вт → эВ)

    1 Вт-секунды = 6.241506 × 10 18 Электронвольт 10 Ватт-секунд = 6.241506 × 10 19 Электрон-вольт 2500 Ватт-секунды = 1,5603765 ​​× 10 22 Электронвольт
    2 Ватт-секунд = 1,2483012 × 10 19 Электрон-вольт 20 Ватт-секунд = 1,2483012 × 10 20 Электронвольт 5000 Ватт-секунд = 3.120753 × 10 22 Электронвольт
    3 Ватт-секунд = 1.8724518 × 10 19 Электронвольт 30 Ватт-секунды = 1.8724518 × 10 20 Электрон-вольт 10000 Ватт-секунд = 6.241506 × 10 22 Электронвольт
    4 Ватт-секунд = 2.4966024 × 10 19 Электронвольт 40 Ватт-секунд = 2.4966024 × 10 20 Электронвольт 25000 Ватт-секунд = 1,5603765 ​​× 10 23 Электронвольт
    5 Ватт-секунд = 3,120753 × 10 19 Электрон-вольт 50 Ватт-секунды = 3,120753 × 10 20 Электрон-вольт 50000 Ватт-секунды = 3,120753 × 10 23 Электрон-вольт
    6 Ватт-секунд = 3.7449036 × 10 19 Электронвольт 100 Ватт-секунды = 6,241506 × 10 20 Электрон-вольт 100000 Ватт-секунды = 6.241506 × 10 23 Электронвольт
    7 Ватт-секунд = 4,36 × 10 19 Электрон-вольт 250 Ватт-секунд = 1,5603765 ​​× 10 21 Электронвольт 250000 Ватт-секунд = 1.5603765 ​​× 10 24 Электронвольт
    8 Ватт-секунд = 4,9932048 × 10 19 Электронвольт 500 Ватт-секунд = 3,120753 × 10 21 Электрон-вольт 500000 Ватт-секунды = 3,120753 × 10 24 Электронвольт
    9 Ватт-секунд = 5,6173554 × 10 19 Электронвольт 1000 Ватт-секунд = 6.241506 × 10 21 Электронвольт 1000000 Ватт-секунд = 6.241506 × 10 24 Электронвольт

    Преобразование электронвольт в ватт-секунды (эВ → Втс)

    1 электронвольт = 0 ватт-секунд 10 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 2500 Электронвольт = 0 Ватт-секунды
    2 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 20 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 5000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    3 Электрон-вольт = 0 Ватт-секунды 30 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 10000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    4 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 40 Электронвольт = 0 Ватт-секунд 25000 Электронвольт = 0 Ватт-секунды
    5 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 50 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 50000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    6 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 100 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 100000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    7 Электрон-вольт = 0 Ватт-секунды 250 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 250000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    8 Электронвольт = 0 Ватт-секунды 500 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 500000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды
    9 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 1000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды 1000000 Электронвольты = 0 Ватт-секунды

    Вольт в ватт / ампер Калькулятор преобразования


    Используйте следующий калькулятор для преобразования в вольт
    и Вт / ампер .Если вам нужно преобразовать вольт в другие единицы измерения, попробуйте наш универсальный
    Конвертер единиц электрического потенциала.
    вольт [В]:
    ватт / ампер [Вт / А]:

    Как использовать калькулятор преобразования вольт в ватт / ампер
    Введите значение в поле рядом с « вольт [В] ».Результат появится в поле рядом с « ватт / ампер [W / A] ».

    Сделайте закладку вольт в ватт / ампер «Калькулятор преобразования » — он вам, вероятно, понадобится в будущем.

    Загрузить преобразователь единиц электрического потенциала

    наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения —
    скачайте бесплатную демо-версию прямо сейчас!

    Сделайте 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения

    Мгновенно добавьте бесплатный виджет преобразователя электрического потенциала на свой веб-сайт

    Это займет меньше минуты, это так же просто, как вырезать и наклеить.Конвертер легко впишется в ваш веб-сайт, поскольку его можно полностью переименовать.

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть пошаговое руководство по размещению этого конвертера единиц на вашем сайте.

    Ищете интерактивную таблицу преобразования электрического потенциала
    ?
    Посетите наш форум, чтобы обсудить проблемы преобразования
    и попросить о бесплатной помощи!
    Попробуйте мгновенный поиск категорий и единиц
    , он дает результаты по мере ввода!

    Преобразование Ватт Ампер Вольт и Ом с примерами


    О
    шестьдесят человек в день посещают этот метрический веб-сайт с просьбой о конверсии
    преобразование из ватт в вольт или из ампера в вольт.Это не совсем
    преобразование как таковое, но формула, в которой любые два значения
    необходимо знать, чтобы можно было вычислить третье.

    Я помню формулу как WAV (волна; привет!) — Ватт = Ампер
    x Вольт

    Автор
    разделив обе части формулы на амперы, вы получите Вт / ампер
    = Вольт

    … амперы / усилители с правой стороны компенсируют друг друга
    оставить вольт.

    и
    разделив обе стороны на вольты, вы получите — Вт / Вольт = Ампер
    … вольт / вольт на правой стороне взаимно компенсируют друг друга
    чтобы оставить усилители.

    Примеры: —

    q .
    Какой самый большой электрический огонь, который можно запустить от предохранителя на 13 ампер
    подключить в Великобритании?

    а . Напряжение сети
    в Великобритании — 230 В, поэтому Вт = 13 x 230 = 2990 Вт
    или чуть менее 3кВт

    q .Автомобильный прожектор на 60 Вт показывает на амперметре расход 5,5 ампер.

    Какое напряжение?
    а . 60 / 5,5 = 10,9 вольт

    q .
    В США миксер с двигателем мощностью 400 Вт работает от источника питания 120 В.

    Какой предохранитель установить?
    а . 400/120 = 3,33 ампера. А 5
    предохранитель усилителя будет в порядке.

    Ом
    является мерой сопротивления и Ом = Вольт / Ампер

    Это
    делает это просто — для получения дополнительной информации см. другие веб-сайты, такие как ebtx.com

    Вт
    могут быть преобразованы непосредственно в единицы энергии, такие как британские тепловые единицы / час, калории / час,
    лошадиных сил, тонн охлаждения и Джоулей — см.
    основные таблицы преобразования …

    Онлайн-страница математического преобразования-дБ в Ватт-Ватт в дБ-Калькулятор процентов-дБм в Вт-Ватт в дБм

    Ватт до
    дБм:

    дБВт = 10Log 10 (Мощность
    Вт)

    дБм = (10Log 10 (мощность в ваттах)) + 30

    Вставьте мощность в ваттах:
    Вт.
    =
    дБВт.
    =
    дБм.


    дБВт к
    Ватт:

    Вт = 10 (дБВт / 10)
    Милливатт = 10 ((дБВт +
    30) / 10)

    Развернутая мощность в дБВт:
    дБВт.

    =
    Вт.
    =
    Милливатт.

    Преобразование ватт в амперы зависит от напряжения цепи. Амперы =
    ватты, разделенные на вольт. Лампочка на 100 ватт на цепи 120 вольт — это
    тянет .83 ампер. Амперы = Ватты / Вольт. Для работы с процентными калькуляторами
    при полной загрузке цепи смотрите дальше по странице.

    дБм до
    Ватт:

    Вт = 10 ((дБм — 30) / 10)
    Милливатт = 10 (дБм / 10)

    Вставляемая мощность в дБм:
    дБм.

    = Ватты.
    =
    Милливатт.


    Напряжение
    Коэффициент усиления / потери в дБ:

    дБ (усиление / потеря) =
    20 Журнал 10 (Прибыль или убыток)

    Вставка усиления или потери напряжения:
    Вольт

    =
    дБ.


    dBm в Вольт /
    мкВ:

    Вольт = Лог 10 -1 [(дБм -13) / 20]
    мкВ =
    Лог 10 -1 [(дБм +
    107) / 20]

    Вставляемая мощность в дБм:
    дБм

    =
    Вольт.

    =
    uVolts.


    dBw в Вольт /
    мкВ:

    В = Log 10 -1 [(дБВт — 17) / 20]
    мкВ =
    Протокол 10 -1 [(dbw +
    137) / 20]

    Развернутая мощность в дБВт:
    дБВт

    =
    Вольт.

    =
    uVolts.

    В любое время, когда вы работаете с ваттами или омами, подобные покрытия входят в
    играть. При проектировании вашей РЧ-системы убедитесь, что вы соблюдаете
    предел для спектра.Преобразование номинальной мощности производителя не может быть
    точный. При работе с параболической антенной убедитесь, что вы включаете
    запускайте кабель в своих расчетах, особенно если вы работаете в более высоких
    частоты спектра. На этих частотах конверсия более критична.


    Наклон параболической антенны (градусы):

    Наклон (а -> б) =
    57.2957795 [((h b — h a ) / 5280DistMi) — (DistMi / 7920 K-Factor)]
    Наклон (b -> a) =
    57.2957795 [((h a — h b ) / 5280DistMi) —
    (К-фактор DistMi / 7920)]

    Высота вставки антенны A:
    Выше среднего уровня моря (AMSL)
    Вставьте высоту
    Антенна B:

    Выше среднего уровня моря (AMSL)

    Вставить расстояние в милях:
    Мили

    Вставьте К-фактор:
    (эффективный радиус Земли)

    Наклон (а -> б) =
    Градусы.

    Наклон (b -> a) =
    Градусы.


    Параболическая ширина луча 3 дБ (градусы):
    Коэффициент усиления параболической антенны (дБ) — 55%
    эффективность:

    Ширина луча = 70 / Диаметр в футах * Частота в ГГц
    Усиление антенны = 20Log 10 (Расстояние в футах) + 20Log 10 (Частота в ГГц) + 7.5

    Диаметр вставки антенны в футах:

    Feet
    Insert Antenna Frequency, ГГц:
    ГГц

    Ширина луча антенны (3 дБ) =
    Градусы.

    Усиление антенны (дБ) =
    дБ


    Калькулятор процента потери свободного пространства (изотропный):
    потери свободного пространства
    (диполь):

    Калькулятор процента потери свободного пространства использует предполагаемые потери изотропного пространства / расстояния
    расчеты в лучшей практике. При работе с мощностью на расстоянии в процентах
    калькуляторы могут быть использованы при разработке комплекта с учетом погодных условий
    возможности, при этом обеспечивая достаточную транспортную полосу пропускания.

    FSL (изотропный) = 20Log 10 (частота в МГц) + 20Log 10
    (Расстояние в милях) + 36,6
    FSL (двухполюсный) = 20Log 10 (Частота в МГц) + 20Log 10 (Расстояние в милях) + 32,3

    Вставьте частоту в МГц:
    МГц
    Вставить расстояние в милях:
    Мили

    FSL (изотропный) =
    дБ.
    FSL (диполюсный) =
    дБ.


    Зона Френеля:

    1 ст Френеля = 72,1 *
    SqrRoot (dist1 Mi * dist2 Mi / FreqGHz * Distance Mi )
    n th Fresnel = 1 st Fresnel * SqrRoot (n)

    Вставить dist1 Mi :
    Майлз
    Вставить dist2 Mi :

    Мили

    Вставьте частоту в ГГц:
    ГГц

    Вставить n (меньше 1 = 0.n * 1 st ):
    n зона Френеля.

    n Зона Френеля =
    Ноги.


    Обратное положение (азимут и расстояние):

    Уравнение слишком длинное, чтобы складывать
    извиняюсь.

    Широта A: Град.
    Мин.
    Раздел
    Долгота A: Град.
    Мин.Раздел
    Широта B: Град.
    Мин.
    Раздел
    Долгота B: Град.
    Мин.
    Раздел

    Азимут от A до B:
    Град.
    Азимут от B до A:
    Град.

    Расстояние от A до B:

    Майлз.
    Расстояние от A до B:

    Километры.


    Мощность (Вт)
    к напряжению:

    Напряжение = SqrRT (Вт * сопротивление)

    Мощность вставки: Вт.
    Вставьте сопротивление:
    Ом.

    Как на приоре заменить лампу ближнего света: Замена ламп ближнего и дальнего света, габаритов и ламп поворота Лада Приора — замена лампочек головного света Lada Priora своими руками — журнал За рулем

    Лампа ближнего света Лада Приора: замена, какие лампы

    Скорее всего, каждый из владельцев Лада Приора сталкивался с такой проблемой, как лампа ближнего света, вышедшая из строя. Это не является серьезной проблемой, поскольку ресурс у таких лампочек недолговечный, и в любом случае, рано или поздно она выйдет из строя. Большой фактор на проблему с лампами оказывает езда по плохим дорожным покрытиям. Из-за постоянной сильной тряски лампочка выходит из строя, даже если у нее не закончился срок службы.

    Когда неприятность случается в левой фаре, водитель не может выехать в темное время суток, и, следовательно, требуется срочно замена лампы ближнего света. Ездить с одной фарой ночью небезопасно, ведь водитель может не разглядеть какое-либо препятствие. Тем более что лампочка стоит совершенно не дорого, и не ударит по кошельку автовладельца Лада Приора. Процесс замены не займет много времени, эта процедура абсолютно не сложная, самое главное знать, как поменять и соответственно, какие лампы дальнего света и ближнего подходят именно на ваше авто. Изучив данный материал, вам не придется обращаться в автосервис.

    Как устроена в Приоре электрическая система

    Конструкторы автомобилестроительной компании АвтоВАЗ для популярной Лада Приора установили однопроводную схему, она требуется, дабы подключить все электрическое оборудование машины. У всего этого имеется один минус – источники и потребители электроэнергии подключаются в обязательном порядке к массе. В электроцепях, задействованных в управлении силовым агрегатом, применяется многопроводная схема. Соединены они с массой через автомобильный ЭБУ.

    На Лада Приора используется так называемый комбинированный выключатель зажигания, для коммутации основных цепей авто. На накладке консоли приборной панели размещаются:

    • Переключатель вентилятора/отопителя.
    • Кнопка «аварийки».
    • Кнопка вкл/выкл обогрева заднего стекла.

    В блоке под рулем располагаются рычаги, отвечающие за управление поворотниками, стеклоочистителями и фар. При этом каждый потребитель электроэнергии большой мощности в авто включается через специальные электромагнитные реле.

    Если проводятся работы, направленные на устранение проблем в электрическом автомобильном оборудовании, то нужно отключать аккумулятор, или хотя бы снимать минусовую клемму, требуется это в целях безопасности.

    Замена в Priora лапочки ближнего света

    Итак, как говорилось выше, отключаем аккумуляторную батарею, дабы соблюсти технику безопасности. Многие из владельцев Лада Приора могут сейчас посмеяться и сказать, зачем это нужно делать, ведь требуется только замена лампы ближнего света. Однако, мы рекомендуем исключить все факторы риска, тем более, что на то, чтобы снять минусовую клемму вам потребуется затратить всего-навсего минуту времени. Если требуется замена лампы ближнего света с правой стороны, то аккумулятор снимать полностью не придется, а если требуется заменить левую, то все будет зависеть от толщины рук. Дабы было комфортнее осуществлять замену, можно АКБ извлечь. Далее расскажем, как поменять лампочку.

    Реле бензонасоса Лада Приора где находится

    Реле стартера Приора где находится фото

    Теперь приступаем к замене:

    • На задней части фары имеется специальная резиновая крышечка, которую необходимо снять.
    • Затем отсоединяем колодку с проводами от лампы, именно по ней передается лампочке электропитание.
    • Теперь нажмем на специальный пружинный фиксатор, нужно это сделать так, дабы отсоединились от него крючки отражателя.
    • Вытаскиваем проблемную лампочку.
    • Устанавливаем новую лампочку, не забудьте обратить внимание на цоколь, чтобы все подошло.
    • Собираем все в обратной последовательности.

    Итак, замена лампочки ближнего света полностью завершена на LADA Priora. Также самое поступаем и с другими лампочками, главное изучить мануал, как поменять правильно своими руками, а также какие лампы дальнего света или ближнего подходят на ваше авто. Не забываем и про цоколь.

    В рестайлинговой LADA Priora, выпускаемых после 2013-года, замена почти, что такая же, хоть и имеются некоторые нюансы. В частности, потребуется снять крышку, которая закрывает заднюю часть блок-фары. Как раз для этого нужно лишь из петель вывести специальные крючки. Лампа удерживается 3-мя пружинными фиксаторами, следовательно, чтобы ее извлечь, нужно их отжать. Далее отсоединить контакты и установить новую лампочку.

    Подведем итоги

    В замене лампочек ближнего, да и дальнего света на всенародно любимой LADA Priora, нет абсолютно ничего сложного. Напоследок хочется дать совет, во-первых, всегда узнавайте, какие лампы дальнего света и соответственно ближнего нужно ставить на вашу модель авто, а также, если ставите галогенные лампочки, никогда не касайтесь их стеклянной колбы пальцами. В случае, если заметили на колбе загрязнение, аккуратно очистите ее спиртом.


    Замена лампочки ближнего света Лада Приора: пошаговая инструкция своими руками

    Владельцам автомобилей иногда приходится сталкиваться с такой неприятностью, как вышедшая из строя лампа ближнего света. Случиться подобное может на любой модели, в том числе и на Ладе Приора. Не стоит забывать, что ресурс лампочек не вечен, и при частом использовании они рано или поздно выходят из строя. Не способствует длительному сроку службы и езда по не всегда идеально ровным российским дорогам. Лампочка вполне может выйти из строя еще до истечения срока ее эксплуатации из-за постоянной тряски.

    Между тем если такая проблема возникла в левой фаре, то ночью выехать на дорогу без устранения неисправности не получится. Впрочем, сгоревшую лампочку в любом случае следует заменить как можно скорее. Во-первых, езда с одной работающей фарой негативно влияет на безопасность езды в ночное время – водитель рискует банально не увидеть препятствие или же заметить его слишком поздно. Во-вторых, сама лампочка стоит недорого, и ее приобретение явно не разорит среднестатистического автовладельца. Ну и, в-третьих, заменить ее достаточно просто. Ничего сложного в данной процедуре нет, поэтому вполне можно обойтись без визита в автосервис.

    Устройство электрической системы Приоры

    Для начала хотелось бы отметить один момент. Для подключения всего электрооборудования в семействе Приора конструкторы использовали однопроводную схему. Все отрицательные выводы – как источников электрической энергии, так и ее потребителей – подключаются к массе. Функция второго провода при этом отводится непосредственно металлическому кузову авто. Вместе с тем в электрических цепях, задействованных в процессе управления двигателем, применена уже многопроводная схема. Они соединены с массой через ЭБУ – электронный блок управления.

    Для коммутации главных цепей Приоры используется комбинированный выключатель зажигания. На накладку консоли панели приборов конструкторы поместили:

    • кнопку включения/выключения обогрева заднего стекла;
    • аварийку;
    • переключатель режимов работы вентилятора отопителя.

    Читайте также: Признаки неисправности ДМВР на Приоре

    В подрулевом блоке находятся рычажки управления стеклоочистителем и переключателя поворотов, отвечающий также за режим работы фар.

    Следует отметить, что потребители электрической энергии большой мощности включаются через электромагнитные реле.

    Выполняя любые работы, связанные с устранением неисправностей электрооборудования, рекомендуется, в соответствии с правилами техники безопасности, отключать аккумуляторную батарею – как минимум снимать с нее минусовую клемму. Не нужно проверять исправность электрических цепей «на искру». Также не рекомендуется заменять стоковые предохранители такими, что не предусмотрены конструкцией. В ином случае вы рискуете вывести из строя уже само оборудование.

    Как осуществляется замена лампочки ближнего света в автомобилях семейства Приора

    Итак, в соответствии с требованиями техники безопасности, следует отключить аккумуляторную батарею. Многие бывалые водители могут лишь усмехнуться от такого совета, мол, что здесь такого, это ведь обычная замена лампочки. Однако лучше всего здесь исключить даже малейший фактор риска, тем более что снятие клеммы и ее установка обратно – это дело одной минуты. При замене лампы в правой фаре сам аккумулятор можно не снимать – никаких дополнительных помех в работе он создавать не будет. В левой – все зависит от толщины ваших рук. Для большего удобства можно и снять АКБ, тем более что это делается очень быстро.

    Можно приступать непосредственно к замене лампы. Для этого в первую очередь следует снять резиновую крышку, расположенную на задней части фары, ближе к левому или правому крылу автомобиля. После этого отсоединяем от вышедшей из строя лампы ближнего света колодку с проводами, через которые на нее подается питание. Далее нажимаем на пружинный фиксатор – сделать это нужно таким образом, чтобы вывести от него отсоединились крючки отражателя. После этого можно вынимать сгоревшую лампу ближнего света. Вот и все – осталось лишь поставить новую. Вся работа здесь осуществляется в обратном порядке.

    В рестайлинговых моделях семейства Приора, выпущенных после 2013 года, процедура замены лампы ближнего света примерно такая же. Впрочем, здесь все-таки есть свои особенности. В частности, сперва следует снять крышку с задней части блок-фары. Для этого просто выведите из петель имеющиеся там крючки. Далее освобождаем все 3 пружинных фиксатора, с помощью которых удерживается лампа, и вынимаем ее из корпуса. После этого осталось только лишь снять присоединенные к контактам наконечники двух проводов. Теперь нужно поставить новую лампу и закрыть крышку. Здесь все делается, как и в дорестайлинговой версии, в обратной последовательности.

    Читайте также: Где находится реле бензонасоса на Приоре

    Как видим, ничего сложного в замене лампы ближнего света на Приоре действительно нет, и все можно достаточно быстро сделать своими руками. Ну а напоследок хотелось бы дать один небольшой совет. В оптике Приоры используются галогенные лампы, поэтому при замене не касайтесь пальцами ее стеклянной колбы. Если вы заметили здесь какую-то грязь – удалите ее с помощью чистой тряпки, предварительно смоченной спиртом.

    Замена ламп ближнего и дальнего света Приора














    • Авто
      • Русские
        • Ваз
          • Веста
          • Приора
          • Калина
          • Гранта
          • 2105
          • 2107
          • 2110
          • 2111
          • 2112
          • 2114
          • 2115
        • Москвич
      • Немецкие
        • Audi
          • A4
        • BMW
          • E39
          • E46
          • E90
        • Opel
          • Astra
            • G
            • H
            • J
          • Corsa
        • Mini
          • Cooper
        • Mercedes
          • 190
          • GLK
          • Vito
          • w210
        • Volkswagen
          • Passat
            • B5
            • B6
          • Golf
          • Jetta
          • Polo
          • Touran
          • Transporter
            • T4
      • Японские
        • Honda
          • Accord
        • Mazda
          • 3
          • 6
          • СХ 5
        • Mitsubishi
          • Паджеро
          • Lancer
            • 10
        • Nissan
          • Almera
          • Qashqai
          • Juke
        • Datsun
          • on-DO
        • Toyota
          • RAV4
        • Suzuki
          • Grand Vitara
      • Французские
        • Citroen
          • С4
          • Berlingo
        • Renault
          • Sandero
          • Duster
          • Kaptur
          • Megan
          • Scenic
          • Logan
          • Fluence
        • Peugeot
          • 206
          • 308
      • Корейские
        • Hyundai
          • Creta
          • Santa Fe
          • Solaris
          • Genesis
          • Getz
        • Kia
          • Ceed
          • Rio
          • Sorento
      • Американские
        • Ford
          • Focus
          • Mondeo
        • Chevrolet
          • Aveo
          • Kobalt
        • Jeep
          • Grand Cherokee
      • Чешские
        • Skoda
          • Octavia
            • A5
          • Рапид
          • Fabia
    • Мото
      • Ямаха
        • YBR 125
      • Скутер
        • Yamaha




    Поиск


    • Правообладателям
    • Связь
    • Карт

    Как заменить лампу ближнего света Лада Приора?




    Каждый водитель автомобиля сталкивается с заменой лампочек, так как они
    не долговечны и время от времени их нужно менять. Стоит знать, что лампы
    ближнего и дальнего света в автомобиле Лада Приора галогенные, а это значит,
    что их нельзя трогать руками, иначе останутся жировые пятна, которые в
    последствии вызывают определенную степень затемнения окон.

    Светодиодные лампы
    нужно в чистых перчатках менять, если дотронулись руками — протрите чистой
    тканью обработанной спиртом. С прошествием времени лампа ближнего света на Ладе
    Приора может потемнеть и мощность света будет меньше, поэтому не стоит ждать,
    когда лампочка перегорит совсем, ее нужно менять периодически.

    Перейдем
    непосредственно к самой замене лампы ближнего света.

     

    Первым делом нужно отключить аккумуляторную батарею. Подсоединять ее
    можно, только когда выключено зажигание. При работающем двигателе не стоит
    отсоединять аккумулятор, иначе регулятор напряжения может выйти из строя и
    электронное оборудование.

    Как только отсоединили аккумуляторную батарею,
    снимаем с корпуса блок фары защитный резиновый чехол и отсоединяем от лампы
    колодку провода.

    Концы пружинного фиксатора разводим и выводим их с зацепления
    с крючками отражателя, отводим фиксатор от помпы.

    Изымаем лампу.

    Установка
    происходит в обратной последовательности, вынимаем патрон с лампой, убираем
    лампу и запоминаем, как она стояла.

    Далее устанавливаем на ее место новую лампу
    ближнего света и подсоединяем клемму аккумуляторной батареи.

    Из фирм производителей могу посоветовать Osram, чуть подороже Philips
    50%. Так же если вам надоел желтый свет фар или не устаивает яркость освещения,
    можно заменить его на белый и более яркий.

    Выбирайте для этого лампы с белым
    свечением. К примеру, OSRAM Xenon Effect 5000K отличный вариант.

     

    Замена ламп Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

    Замена ламп Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

    Для правильной работы освещения и световой сигнализации применяйте лампы, указанные тут.

    Внимание
    Перед заменой ламп в приборах освещения автомобиля отсоединяйте провод от клеммы «минус» аккумулятора.

    Для замены лампы дальнего света фар выполните следующие операции.
    1. Снимите резиновую крышку лампы дальнего света фар…
    2. …отсоедините колодку с проводами от выводов лампы…
    3. …выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы…
    4. …и выньте лампу.

    Внимание
    Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается, жировые пятна вызовут потемнение колбы и, как следствие, снижение светового потока. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки появились жировые пятна, удалите их спиртом.

    5. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы ближнего света фар выполните следующие операции.
    1. Снимите резиновую крышку лампы ближнего света фар…
    2. …отсоедините колодку с проводами от выводов лампы…
    3. …выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы…
    4. …и выньте лампу.
    5. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы габаритного света в фаре выполните следующие операции.

    1. Снимите резиновую крышку лампы ближнего света фар (смотрите выше)…
    2. …извлеките патрон вместе с лампой…
    3. …и выньте лампу из патрона.
    4. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы переднего указателя поворота выполните следующие операции.
    1. Выверните четыре винта крепления кожуха фары…
    2. …и снимите кожух.
    3. Поверните против часовой стрелки патрон лампы переднего указателя поворота…
    4. …и извлеките его из блок-фары.

    5. Поверните лампу в патроне против часовой стрелки и выньте ее из патрона.

    6. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы в боковом указателе поворота выполните следующие операции.

    1. Снимите боковой фонарь указателей поворота с автомобиля (смотрите «Замена бокового поворотника»)…
    2. …извлеките из него патрон вместе с лампой…
    3. …и выньте лампу из патрона.

    Для замены любой лампы в заднем фонаре выполните следующие операции.

    Лампы габаритного и противотуманного света объединены в одну лампу, двухнитевую.

    1. Снимите фонарь с автомобиля (смотрите «Замена заднего фонаря»).
    2. Поверните патрон лампы габаритного и противотуманного света против часовой стрелки и выньте его из фонаря.
    3. Поверните против часовой стрелки лампу в патроне и извлеките ее.
    4. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

    5. Остальные лампы заднего фонаря замените аналогично.

    Лампу в фонаре освещения номерного знака заменяйте в следующем порядке.
    1. Извлеките патрон вместе с лампой…
    2. …и выньте лампу из патрона.
    3. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    4. Замените вторую лампу аналогично замене первой, предварительно сняв облицовку замка крышки багажника (смотрите «Замок крышки багажника»).

    Для замены лампы освещения багажника выполните следующие операции.
    1. Подденьте фонарь в месте, показанном стрелкой, и извлеките его из проема.
    2. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.
    3. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Для замены лампы освещения салона выполните следующие операции.
    1. Подденьте плафон…
    2. …и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите плафон освещения салона.

    3. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.

    4. Установите лампу в порядке, обратном снятию.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

    Как заменить лампу ближнего света на Kia Optima

    В этом руководстве вы найдете инструкции по замене лампы ближнего света на Kia Optima года выпуска: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

    Что вам понадобится

    Процедура

    1. Открытый капот — Потяните за фиксатор капота под приборной панелью и откройте капот.

    2. Удалите старую лампочку — Найдите заднюю часть фары в сборе с перегоревшей лампочкой.

    3. Сначала нужно снять крышку лампочки. Чтобы снять эту крышку, поверните ее против часовой стрелки и снимите. Далее нужно снять лампочку ближнего света. Снимите патрон лампы с фары, повернув его против часовой стрелки.
    4. Установить новую лампочку ближнего света. Вытащите старую лампу из патрона, потянув за нее. Вставьте новую лампочку в патрон. Совместите выступы на патроне с пазами в блоке фары и поверните патрон, чтобы зафиксировать его на месте.

    5. Установите на место крышку лампы фары — Установите крышку фары, повернув ее по часовой стрелке.
    6. Закройте капот и проверьте фары.

    Работает только одна фара

    Возможно, даже после замены лампы фара не работает. Общие проблемы, вызывающие эту проблему, включают:

    • Повреждена проводка внутри блока фары.
    • Поврежден жгут проводов, питающих фару.
    • Ржавый разъем на фаре
    • Перегорел предохранитель

    С помощью цифрового мультиметра проверьте напряжение на разъеме фары.

    Отсоедините жгут проводов от фары. Определите провода, которые обеспечивают питание перегоревшей лампочки. Отрицательный провод будет черным или коричневым. Позитивное вам предстоит узнать. Установите цифровой мультиметр на напряжение, включите фару и измерьте.

    Замена лампочек Porsche Cayenne | 2003-2008

    Рисунок 1

    Сначала откройте капот и найдите панель доступа в передней части моторного отсека рядом с блоком фары (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 2

    Нажмите на съемную панель по направлению к центру автомобиля и поверните ее, пока не сможете вытащить ее из пластиковой крышки. К панели прикреплен небольшой шнурок, чтобы она не упала в отверстие.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 3

    Внутри отверстия для доступа вы увидите небольшой вал с шестигранной головкой (зеленая стрелка), это верх механизма, освобождающего блок фары.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 4

    Найдите инструмент для снятия фары из набора инструментов в задней части Cayenne и наденьте конец инструмента на шестигранную гайку внутри отверстия для доступа.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 5

    Чтобы извлечь блок фары, вам нужно повернуть инструмент против часовой стрелки на правой боковой фаре, как показано здесь (зеленая стрелка), или по часовой стрелке на левой фаре.Не удивляйтесь, если фаре требуется немного усилий, чтобы выскочить из механизма.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 6

    Здесь показаны направляющие, которые направляют блок фары на место после установки (зеленые стрелки). Фара в сборе имеет ряд «пальцев», которые входят в каждую направляющую. Важно убедиться, что эти направляющие выровнены, прежде чем вставлять блок фары обратно в автомобиль.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 7

    Здесь показана задняя часть фары, снятой с автомобиля. Чтобы получить доступ к ближнему свету, дальнему свету и освещению поворотов, вам необходимо снять крышку доступа. Осторожно подденьте два зажима (зеленые стрелки) наружу и снимите заднюю крышку.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 8

    Наш проектный автомобиль оснащен биксеноновыми фарами; однако процесс снятия обычных галогенных ламп аналогичен.Освободите проволочный зажим, удерживающий лампу на месте, поддев ее за фиксирующий крючок (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 9

    После снятия зажима вытащите лампу из корпуса. Старайтесь не прикасаться к лампочке голыми пальцами. Масла в ваших пальцах могут повредить лампу, когда она нагреется до рабочей температуры.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 10

    Снимите лампу и отсоедините жгут проводов (зеленая стрелка), сняв его с нижней части лампы.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 11

    Снимите габаритные огни, поддев проволочные зажимы (зеленые стрелки) над крепежными крючками на корпусе и потянув их назад, чтобы освободить лампу.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 12

    Теперь выньте угловой фонарь из корпуса и снимите заземляющий провод с лампы (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 13

    После того, как фонарь освещения поворота выйдет из корпуса фары, отсоедините плюсовой провод, вытащив его из разъема (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 14

    Габаритные огни расположены под лампой основной фары (зеленая стрелка).Осторожно извлеките патрон лампы из корпуса фары с помощью острогубцев.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 15

    После снятия вытащите старую лампочку из корпуса.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 16

    Теперь переместитесь к внешней стороне корпуса, чтобы снять лампу дальнего света.Снимите резиновый чехол (зеленая стрелка), чтобы получить доступ.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 17

    Внутри вы увидите электрический разъем, прикрепленный к лампочке (зеленая стрелка). Отсоедините разъем.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 18

    Теперь осторожно отсоедините проволочный зажим от фиксирующего крючка (зеленая стрелка) и переместите его, чтобы освободить лампу.Освободившись, выньте лампочку из корпуса.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 19

    Обратите внимание на ориентацию новой лампы дальнего света при ее установке. Показанный здесь язычок (зеленая стрелка) должен быть обращен вверх.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 20

    Лампа указателя поворота расположена непосредственно над дальним светом.Поверните держатель против часовой стрелки, чтобы снять его (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 21

    После снятия патрона слегка прижмите старую лампу и поверните, чтобы высвободить ее из патрона. Убедитесь, что установочные штифты на новой лампе совпадают с дорожками в патроне.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 22

    Чтобы заменить лампы, вам необходимо снять с автомобиля кожухи задних фонарей.Начните с открытия двери багажника и поиска двух заглушек на корпусе. Выдавите их с помощью кирки, чтобы получить доступ к винтам внизу.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 23

    Выкрутите два 5-миллиметровых винта с внутренним шестигранником, которыми корпус задней фары крепится к автомобилю (зеленые стрелки).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 24

    Наличие набора головок с шестигранной головкой значительно упрощает подобные работы.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 25

    Осторожно снимите кожух задней фары с автомобиля. (На задних креплениях есть металлическая вилка локатора, соединенная с пластиковым разъемом, который в холодную погоду нельзя аккуратно вытащить. Переместите автомобиль в более теплый гараж и приступайте к работе через несколько часов. Вилку см. На Рисунке 27).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 26

    Теперь переверните корпус задней фары и нажмите на фиксатор (зеленая стрелка), чтобы извлечь электрический разъем из корпуса.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 27

    Отверните четыре стопорных гайки (зеленые стрелки), чтобы отсоединить патрон лампы от корпуса задней фары.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 28

    Теперь осторожно снимите патрон лампы с корпуса задней фары. (Обратите внимание, что это лучше показывает использование лампы.Топ-3 лампы — это прозрачные однониточные лампы P21W. Вверху — стоп-сигнал, в центре — указатель поворота — крышка янтарной лампы, внизу — задняя часть — синяя крышка лампы, которая в сочетании с преимущественно красной линзой корпуса становится белой. Два нижних фонаря — это внешние лампы P21 / 5W и две внутренние лампы накаливания P21 / 4W. Внешняя лампа — это хвостовая нить DRL 1, используемая только, в то время как внутренняя лампа — это противотуманная фара, а также задняя лампа DRL с использованием обеих нитей.)

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 29

    На этом рисунке показано расположение каждой лампы в держателе лампы заднего фонаря.Стоп-сигнал (фиолетовая стрелка), задний фонарь (желтая стрелка), задний фонарь (красная стрелка), сигнал поворота И задний противотуманный фонарь (синяя стрелка), стоп-сигнал (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 30

    Чтобы заменить лампы противотуманных фар, сначала нужно снять подкрылок. Пожалуйста, прочтите нашу статью о снятии подкрылков для получения дополнительной информации. Нажмите фиксатор на электрическом разъеме (зеленая стрелка) и снимите его с лампы.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 31

    Поверните лампу (зеленая стрелка) против часовой стрелки, чтобы высвободить ее из линзы противотуманной фары.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 32

    Вставьте электрический разъем в новую лампочку и вставьте ее в линзу противотуманной фары.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 33

    Для замены лампы бокового указателя поворота необходимо также снять подкрылок.Найдите винт Torx T25, которым корпус указателя поворота крепится к автомобилю (зеленая стрелка), и снимите его.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 34

    Осторожно вытяните корпус указателя поворота из-за переднего крыла, как показано здесь.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 35

    Переверните корпус и вытащите патрон лампы (зеленая стрелка).

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 36

    Теперь вытащите старую лампочку из патрона.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 37

    Здесь показаны держатели освещения номерного знака на заднем люке. Отверните маленькие винты с головкой под крестовую отвертку (зеленые стрелки), чтобы вынуть держатели из заднего люка.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Рисунок 38

    Осторожно потяните патрон лампы вниз и выньте его из заднего люка. Теперь осторожно потяните за рычаги патрона лампы (зеленые стрелки), чтобы снять лампу.

    Большое изображение | Очень большое изображение

    Лучшая лампа луча — Выгодные предложения на лампу луча от глобальных продавцов лучевых ламп

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для лампы дальнего света.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лампа дальнего света вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили луч на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в лучевой лампе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести лампа накаливания по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Часть 1 — Как проверить переключатель затемнения фар ближнего и дальнего света

    Это руководство поможет вам протестировать переключатель затемнения фар ближнего и дальнего света на вашем пикапе GM, фургоне, минивэне или внедорожнике.

    В частности, вы сможете устранять неполадки и диагностировать проблему без ближнего света или без дальнего света фара.

    Как вы, возможно, уже знаете, этот переключатель затемнения фар ближнего и дальнего света является частью переключателя указателей поворота.

    В этой статье я покажу, что вам нужно сделать, чтобы протестировать его. Теперь, если вам нужно просто проверить переключатель фар, вы можете найти тестовую статью здесь: Проверка переключателя фар.

    Признаки неисправного переключателя диммера фары ближнего света

    Самая распространенная (а ну, наверное, единственная) обычно не работают фары ближнего света.

    По моему личному опыту, когда выключатель затемнения фар ближнего света вышел из строя, вы сможете кататься только на дальний свет.

    Что ж, в этой статье я покажу вам, как это проверить, шаг за шагом. Вы сможете сказать, что переключатель затемнения фар ближнего света действительно плохой или что нет.

    Какие инструменты мне нужны для проверки переключателя яркости ближнего света фар?

    Вам понадобятся некоторые основные ручные инструменты для снятия крышек рулевого колеса и некоторых панелей приборов, чтобы получить доступ к проводам переключателя затемнения фар ближнего и дальнего света.

    Вам также понадобится:

    1. Мультиметр.
      1. Мультиметр может быть как цифровым, так и аналоговым.
      2. Если вам нужно обновить или купить мультиметр, ознакомьтесь с моей рекомендацией: Покупка цифрового мультиметра для диагностики автомобилей (можно найти по адресу: easyautodiagnostics.com ).
    2. Зонд для прокалывания проволоки.
      1. Хотя этот инструмент не является абсолютной необходимостью, если вы его купите, вы поймете, насколько легко он упрощает проверку напряжений внутри проводов.
      2. Если вам нужно посмотреть, как выглядит этот инструмент, вы можете увидеть его здесь: Зонд для прокалывания проволоки .

    Как видно из приведенного выше списка, ничто не сломает банк.

    Описание цепей

    Как упоминалось в начале статьи, переключатель затемнения фар ближнего света является частью узла указателя поворота.

    Если вы уже снимали крышки рулевой колонки, то заметили, что к переключателю указателей поворота подключено множество проводов.

    Все эти провода подключаются к одному из двух разъемов. Один разъем — , серый, , другой — , черный, .

    К счастью, нам нужно позаботиться только о проверке трех проводов, и именно эти три провода являются частью разъема Gray (см. Изображение 1 из 3)

    Если вы отсоедините серый разъем от жгута проводов приборной панели … вы заметите, что на сером разъеме с одной стороны выбиты номера от 1 до 13 (см. Изображения 2 и 3).

    Три провода, о которых нам нужно беспокоиться, — это те, которые подключаются к контактам 11, 12 и 13 серого разъема.

    Вот описания схем:

    1. Контур 11 : Подача фар дальнего света.
    2. Контур 12 : Питание фары ближнего света.
    3. Цепь 13 : Вход от переключателя фар.

    Вы заметите, что здесь не упоминаются цвета проводов, и это сделано намеренно, поскольку цвета на вашем конкретном автомобиле могут отличаться.

    То же будет и количество цепей, и их описание.

    Хорошо, перевернем страницу и приступим к тестированию.

    Используйте режим низкого энергопотребления, чтобы сэкономить заряд батареи на вашем iPhone

    Режим низкого энергопотребления снижает количество энергии, потребляемой вашим iPhone при низком уровне заряда батареи.

    Чтобы включить или выключить режим низкого энергопотребления, выберите «Настройки»> «Батарея».Вы также можете включать и выключать режим низкого энергопотребления из Центра управления. Перейдите в «Настройки»> «Центр управления»> «Настроить элементы управления», затем выберите «Режим энергосбережения», чтобы добавить его в Центр управления.

    Когда включен режим низкого энергопотребления, ваш iPhone прослужит дольше, прежде чем вам потребуется его зарядить, но для обновления или завершения некоторых функций может потребоваться больше времени. Кроме того, некоторые задачи могут не работать, пока вы не отключите режим низкого энергопотребления или пока вы не зарядите свой iPhone до 80% или выше.

    Режим низкого энергопотребления снижает или влияет на эти функции:

    • Получение электронной почты
    • Обновление фонового приложения
    • Автоматическая загрузка
    • Некоторые визуальные эффекты
    • Автоблокировка (по умолчанию 30 секунд)
    • Фото iCloud (временно приостановлено)
    • 5G (кроме потокового видео)

    Когда включен режим низкого энергопотребления, батарея в строке состояния будет желтой.Вы увидите и процент заряда батареи. После зарядки iPhone до 80% или выше режим низкого энергопотребления автоматически отключается.

    Режим низкого энергопотребления доступен только на iPhone.

    Дата публикации:

    Когда использовать фары

    Чтобы оставаться в безопасности и улучшить видимость на дороге, важно знать, когда и когда не использовать фары.

    Используйте это руководство, чтобы узнать больше о правилах безопасного использования фар и общих законах в отношении фар.

    Фары днем ​​

    Большинство законов штата в отношении фар не требуют использования фар в течение дня, если плохая погода не ухудшает видимость. Однако,
    использование фар в дневное время независимо от условий может улучшить видимость и безопасность.

    Вот несколько случаев, когда использование автомобильных фар в течение дня может помочь вам снизить вероятность аварии:

    • Во время неблагоприятных погодных условий , например:
      • Дождь.
      • Снег.
      • Мокрый снег.
      • Туман.
      • Дым.
    • По сельским и горным дорогам .
    • На узкой двухполосной трассе .
    • Когда , дорожные знаки указывают зону дневных фар .
    • Сразу после восхода и незадолго до заката .
      • В эти периоды , может быть труднее увидеть другие автомобили.При включении передних фар также включаются задние фонари , снижая вероятность наезда сзади.

    Когда использовать дальний и ближний свет

    При движении между
    закат и восход солнца , большинство законов штата о фарах требуют, чтобы вы использовали фары. На этом этапе вам необходимо определить, какие огни наиболее подходят для вашей конкретной среды: дальний свет или ближний свет .

    Дальний свет

    В некоторых случаях установка дальнего света на фарах облегчит обзор дороги. Если на дороге мало или совсем нет уличных фонарей, дальний свет поможет вам видеть дальше по дороге, не давая вам столкнуться с животными или пешеходами, переходящими перед вами.

    Всегда используйте дальний свет в соответствии с законодательством штата о фарах, например:

    • По сельским или горным дорогам .
      • Не забудьте выключить дальний свет , когда вы видите приближающийся автомобиль . Дальний свет мешает другим водителям видеть дорогу.
    • На открытые трассы при отсутствии других транспортных средств.

    Ближний свет

    Вы захотите использовать настройку ближнего света для фар вашего автомобиля, когда:

    • Плохая погода ограничивает видимость днем.
    • Движение в тумане или дожде .
      • Использование дальнего света более опасно из-за отражения света .
    • Езда по городу ночью, когда достаточно света ближнего света .
    • Другой автомобиль приближается к в противоположном направлении.
      • В каждом состоянии может потребоваться переключение с дальнего света на ближний свет, когда вы находитесь на определенном расстоянии от приближающегося автомобиля.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с местными законами о фарах.
    • Дорожные знаки обозначают зону дневного света .
    • Следом за другой автомобиль ночью .

    Советы по использованию фар

    Вот несколько дополнительных советов по освещению автомобильных фар, которые помогут вам оставаться в безопасности и избежать столкновения при движении ночью или в неблагоприятных погодных условиях:

    • Если приближающийся автомобиль использует дальний свет , следите за правым краем полосы движения .
    • Снизьте скорость .
      • Ночью время реакции будет меньше, даже если вы используете дальний или ближний свет.
    • Если вы заметили, что автомобильные фары смотрят в разные стороны , возможно, вам необходимо их отремонтировать.
    • Очищайте стекла , закрывающие фары.
      • Зимой или в дождливую погоду они могут быстро стать грязными или пасмурными.
    • Избегайте резкого торможения .
      • Раннее торможение на увеличенном расстоянии даст автомобилям, следующим за вами, больше времени для реакции.
    • Используйте поворотники ранее при движении ночью.

    Пвс провод что это: технические характеристики, расшифровка, конструкция, применение

    виды, технические характеристики и расшифровка

    Электросети так и названы, потому что провода и кабели, подобно нитям в сети, занимают определенное пространство. Причем гораздо большее, в сравнении с оборудованием, которое присоединено к окончаниям каждого шнура или кабеля. Известно, что вероятность возникновения различных неполадок зависит от количества элементов. Больше их — значит, вероятность появления неисправностей увеличивается. А проводов в электросетях наибольшее количество.

    Поэтому проводники должны быть наиболее надежными элементами электросетей. Электрические сети с напряжением ниже 380 В, а также в некоторых случаях 660 В — самые разветвленные и многоэлементные. Они располагаются повсюду, а жилые дома, как и большинство офисных и производственных помещений, потребляют электроэнергию на их основе. Для соединения электрооборудования в таких электросетях часто применяются провода ПВС. Далее в статье расскажем, что такое провод ПВС, его назначение, расшифровка маркировки, чем обусловлено его использование и не только.

    Основная информация

    ПВСпо техническим характеристикам должен соответствовать ГОСТ 7399-97, который устанавливает стандарты для шнуров и иных проводников, применяемых для напряжений ниже 450/750 вольт и сообщает о ПВС-проводе следующие данные:

    • жилы шнура скручены;
    • они покрыты изоляцией, материал которой — поливинилхлорид;
    • поверх поливинилхлоридной изоляции сделана оболочка из этого же материала;
    • провод без усилийгнется;
    • применяется в различных системах с напряжениями 380/660 В, а также в электросетях менее 380 В;
    • в поперечном сечении шнур круглый.

    Аббревиатура провода ПВС не расшифровывается однозначно. В некоторых источниках буквы расшифровываются так:

    П — провод;

    В — название изоляции, винил;

    С — назначение, то есть соединительный.

    Однако сокращенное описание применяемой изоляции — поливинилхлорида — может быть из букв п и в. По этой причине характеризующая шнур и кабель расшифровка ПВСможет быть как «с поливинилхлоридной изоляцией, соединительный».

    Отделяем зерна от плевел

    В сети можно встретить много информации относительно этих популярных проводников электрического тока. Шнур ПВС, технические характеристики которого упомянуты большим числом сайтов, часто чередуется там же с таким проводником, как кабель ПВС.При этом кабель ПВС, расшифровка которого трактуется точно так же, как и для одноименного провода, своими существенными отличиями никак не отмечен. Вполне обоснованно можно сказать, что такое определение, как «кабель ПВС» — это неточность, которая допущена авторами.

    И вот почему. Возникает предположение, глядя на провод ПВС, что такое совместное упоминание может быть вызвано дополнительной оболочкой, которая характерна для конструкции кабеля. Чаще в шнурах жила охвачена одним слоем изоляции. А для кабеля характерно слоеное строение. Однако, если быть точным, надо обратиться к документации, которая окончательно разъяснит, существует ли на самом деле ПВС-кабель. А таким документом в данном случае является ГОСТ 7399-97. Прочитав этот первоисточник, можно убедиться, что в нем нет упоминания никакого ПВС-кабеля.

    В нем упомянуты только шнуры и провода, причем четко указано следующее:

    Что сказано в ГОСТ о типе проводников ПВС

    Поэтому рекомендуем нашим читателям в дальнейшем, встречая описание, а также прочую информацию о проводниках ПВС, применять слово «шнур» вместо кабеля.

    Разновидности конструкции

    Конструктивными особенностями некоторых марок шнуров являются заполнители, а также сердечники, размещаемые вместе с токопроводящими жилами. Заполнителем могут служить нити из различных видов пряжи. ПВС-провод всегда выполнен со скрученными жилами. Заполнители в этой марке шнура не применяются. Если провод содержит сердечник и пять жил, они могут быть скручены вокруг него.

    Пример шнура ПВС

    • В некоторых разновидностях провода ПВС оболочка изготавливается из резины. В любом варианте исполнения она легко отделяется от изоляционного слоя жил.
    • Используются такие цвета:

    Цвета ПВС

    • Минимальное значение наработки на отказ составляет 5000–12000 часов. Реальные сроки называются 6–10 лет. Применениешнура в стационарных условиях способствует более продолжительному сроку службы.
    • Температурный диапазон использования — до 80 градусов Цельсия. Для отрицательных значений температуры критическое значение не указывается, поскольку при существующих климатических условиях возникновение таковых маловероятно.
    • Плесневые грибы на провод не оказывают никакого влияния.
    • Широкому применению проводников ПВС способствует параметр цена–качество. Он обеспечивает хороший спрос на этот вид шнуров и прочих соответствующих проводников применительно к различным бытовым электроприборам, и таким электросетям, где шнур подвержен многочисленным изгибам, к которым эти модели весьма устойчивы. Эта особенность наиболее существенна применительно к ручному электроинструменту и удлинителям, которые часто перемещаются вместе со шнуром. Шнур при этом выдерживает более полусотни тысяч изгибов.
    • Важной особенностью моделей ПВС является их неспособность к возгоранию. По этой причине пожар может произойти только из-за окружения этих шнуров и прочих аналогичных проводников, но не от них самих.
    • Важным качеством, обеспечивающим безопасность работы электроинструмента и электросетей, является способность изоляции выдерживать пятиминутный скачок напряжения до 2000 вольт.
    • Токовая нагрузка в зависимости от поперечника жилы лежит в пределах от 6 до 25 ампер.

    Аналогичные провода

    В более сложных условиях окружающей среды, которые отличаются повышенной влажностью и большими температурными девиациями в пределах 60 градусов по Цельсию, рекомендуется к применению провод ПВСН. Он менее нагружаем механически. Но эта информация может оказаться неточной. Дело в том, что ГОСТ не оговаривает никакие дополнительные буквы для аббревиатуры ПСН. На практике это делает производитель шнуров. По этой причине для наиболее точного объяснения названия, которое может быть ПВСН, ПВСМП, ПВСТ, ПВСМ, ПВСУ, надо обращаться на завод-изготовитель этого шнура или похожего проводника.

    Во многом на проводники ПВС похож провод ПВЗ. Сразу надо уточнить, что в аббревиатуре ПВ3 последняя не буква, а цифра 3. Эти шнуры стандартизованы совсем другим ГОСТ, который был принят еще при СССР. Так что ПВЗ-провод — это своего рода прообраз нынешних шнуров и проводов ПВС. Но у него есть существенное отличие. Материалом его жил может быть алюминий.

    ГОСТ
    Типы ПВС-проводов
    Характеристики ПВС
    Вкратце о шнурах ПВЗ

    Все проводники, рассмотренные в статье, поставляются бухтами, в которых обычно 20–50 метров шнура. Предложение велико, поэтому покупателю всегда доступно оптимальное решение собственной технической задачи.

    Похожие статьи:

    Провод ПВС — технические характеристики, виды и области применения

    Для передачи электрической энергии от ее источника к месту потребления используется кабельная продукция. Это токопроводящие жилы, которые изолированы слоем диэлектрика. В зависимости от технических параметров подбирается оптимальная модель провода. Наибольшее применение получили кабели с маркировкой ПВС.

    Описание

    Конструкция этой проводки ничем не отличается от аналогичной. Токопроводящие жилы, изготавливаемые из меди, защищены полимерным покрытием. Маркировка ПВС означает следующее:

    • П – провод. Указывается, что изделие принадлежит к классу электропроводки и предназначено для передачи электроэнергии.
    • В – винил. Из этого материала изготавливается изолирующий слой. Причем он применяется для защиты каждой жилы и изготовления общей оболочки.
    • С – соединительный. Функциональное назначение.

    Главной характеристикой ПВС является диаметр жил и их количество. Они изготавливаются из меди и могут быть цельными или состоящими из нескольких отдельных проволок, скрученных вокруг основания. Для маркировки каждой жилы принято использовать стандартные цвета:

    1. Белый – обозначает внешнюю защитную оболочку, внутри которой находятся изолированные провода.
    2. Черный, коричневый, красный – так принято маркировать фазную жилу.
    3. Синий – нулевой.

    В некоторых случаях зеленый цвет означает провод заземления. При выборе следует обращать на маркировку изделия. Она выполняется согласно ГОСТ 7399-97. Рассмотрим на примере типовое обозначение — ПВС 2×1,5. Это означает что в состав кабеля входят 2 изолированные жилы диаметром 1,5 мм каждая. В некоторых случаях необходимо знать количество проволочных элементов и их сечение. Тогда следует воспользоваться данными таблицы. В ней же указаны удельная масса кабеля и возможный наружный диаметр.

    Технические характеристики провода ПВС дают возможность применения практически во всех областях, где необходимо подключение от источника электроэнергии к потребительской точке.

    Характеристики

    При выборе кабеля следует обращать внимание на количество токопроводящих жил, их диаметр и эксплуатационные характеристики. Последние являются важным моментом, так как благодаря свойствам виниловой оболочки возможна установка кабеля во влажных помещениях с вероятностью попадания воды на его поверхность. При этом необходимо соблюдать правила соединения отдельных отрезков проводки. Места стыков тщательно изолируются. Лучше всего для этого применять специальные термоусадочные трубки.

    Технические характеристики кабеля ПВС, общие для всех типов изделий:

    • Максимальная величина напряжения — 450 В.
    • Термостабильность относится к классу Y. Он характеризуется ограничением температуры нагрева до +70°С.
    • Стандартный класс огнестойкости. Материал изоляции не горюч, при воздействии внешнего пламени не поддерживает процесс горения.
    • Изделие имеет высокую механическую прочность, характеризуется хорошим показателем сопротивляемости изгибным разрушениям.
    •  В зависимости от типа эксплуатации срок применения может составлять от 6 (подвижное состояние) до 10 (неподвижное) лет.


    Ко всему этому хочется добавить доступную стоимость провода ПВС. Благодаря вышеизложенным характеристикам область применения проводки данного вида довольно обширна.

    Применение

    Чаще всего кабель используется в качестве токопроводящей магистрали для подключения энергии к приборам устройств. Его можно устанавливать для создания проводки в доме или квартире. Но перед этим обязательно рассчитывается номинальный и максимальный показатель нагрузки сети. В соответствии с полученными данными подбирается изделие оптимального сечения. В бытовых приборах с помощью ПВС осуществляют подключение электроприборов к розеткам.

    Если говорить в целом — провод ПВС является одним из самых распространенных видов электропроводки для бытового и промышленного применения. Выбор сечения жил должен основываться на расчетных данных всего проекта или параметрах подключаемого устройства. Только так ПВС сможет выполнить свои функции в качестве проводника электроэнергии.

    ВВГ или ПВС? * Удобный дом

    Кабель ВВГ или провод ПВС? Что выбрать для электропроводки своего дома или квартиры? Какой материал более подходящий? Что прослужит дольше?

    Кабель ВВГ

    В описании провода и кабеля очень много схожего. Кроме разве того, что кабель может быть бронированным, а провод, пожалуй, только экранированным. Потому, чтобы отличить провод от кабеля нужно в воображении представить их увеличенными в десятки раз. А затем прикинуть, как такой, мысленно увеличенный проводник, будет смотреться на крупном заводе. Если и в увеличенном виде он смотрится солидно, то это кабель. Если же вызывает лишь улыбку, то провод.

    Почему лучше использовать кабель ВВГ, чем провод ПВС?

    Покупать для монтажа электропроводки своего дома, за некоторым исключением, лучше кабель. Тем более что и в “Правилах Устройства Электроустановок” написано “Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям”.  Бесспорно, каждый считает свое жилище ценным сооружением.

    Жила бытового кабеля должна быть медной. Электропроводность меди больше чем электропроводность алюминия. Потому, используя медь, мы можем не завышать сечение проводника. Не смотря на то, что алюминий дешевле меди, употреблять его для домашней электропроводки нельзя. Он обладает повышенной текучестью, что приводит к быстрому ослаблению  винтовых соединений (розетки, выключатели, различные аппараты защиты). А это означает частое обслуживание (протягивание винтов) этих соединений. В быту это никогда не выполнятся, что приводит к нагреву и возгоранию ослабленного контакта. К дополнению ко всему, алюминий более ломкий металл, и это затрудняет устранение неисправностей.

    Оптимальный выбор для домашней электропроводки – это кабель ВВГнг. Это проводник с медной (о чем говорит отсутствие буквы А (алюминий) в начале обозначения) однопроволочной жилой, характерной для малых сечений. А также с внешней оболочкой из поливинилхлорида (В-винила). И изоляцией жилы из этого же материала (третья буква В). У него нет дополнительной защиты оболочки (Г-голый — не бронированный). Иногда буква Г трактуется как гибкий. Но это вызывает сомнение, так как моножила относится к первому классу гибкости. То есть, самая негибкая жила. Обозначение нг (негорючий в группах) означает маловероятность того, что при аварийном нагревании одного кабеля от него загорятся расположенные рядом проводники.

    Для выполнения правил пожарной безопасности по  ГОСТу в зданиях и сооружениях необходимо применять кабель ВВГнг-ls (ls-low smoke) мало дымный. То есть, при пожаре (тьфу, тьфу, тьфу), он выделяет меньшее количество дыма. В зданиях же с массовым пребыванием людей требуется кабель ВВГнг-hf. Кабель не только мало дымный, но и не содержащий галогенов. А также, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

    Провод ПВС

    Есть ли запрет на монтаж электропроводки проводом ПВС?

    При проведении ремонта квартиры или дома на всем пространстве бывшего Советского Союза есть нелепая традиция – доверять электромонтаж штукатурам и мастерам по гипсокартону и кафелю. Они же очень любят применять в работе провод ПВС — провод в виниловой оболочке соединительный. Ну да, он очень мягкий и гибкий и чрезвычайно удобен в работе. Прокладывая ПВС и сокращая путь проводки по диагонали , можно закончить монтаж в более короткий срок. И при этом нигде в нормативных документах нет фразы: “прокладка электропроводки проводом ПВС категорически запрещена”. Но в Правилах Устройства Электроустановок прямо  говорится: “Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)”. 

    Производители ПВС указывают про свой продукт примерно следующее: “Провода марки ПВС применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов, приборов видеонаблюдения, электрических устройств и приборов быстрого применения к сетям с напряжением до 380 В ”. То есть, ПВС — это, грубо выражаясь, шнур для утюга. Потому и применяться он должен по своему прямому назначению. 

    Жила у ПВС многопроволочная. По сути, изготовление такой жилы дело более энергозатратное и дорогое, чем изготовление однопроволочной жилы. А ведь стоит ПВС дешевле, чем ВВГ такого же сечения. За счет чего удешевление?  Вывод можно сделать один — у ПВС более дешевая изоляция. По замыслу, рассчитанная на работу на воздухе, а не под слоем штукатурки или бетона. Ведь мы не можем провести химический  анализ каждого мешка штукатурной смеси. Даже не сможем выяснить насколько обычный цемент агрессивен для изоляции. Мало ли что подсыпает производитель по стандартам в свою цементную смесь, чтобы она была поядреней. Потому возникает вопрос: насколько долго выдержит это агрессивное воздействие провод?

    Срок годности кабеля ВВГ и провода ПВС

    Тем более и срок годности для провода ПВС изготовители кабельной продукции заявляют пять – семь лет. А в стационарной установке, в спокойных условиях, десять лет. А у кабеля ВВГ заявленный производителями срок годности тридцать лет. Может быть, при благоприятных условиях и ПВС пролежит в стене тридцать лет. А может и не пролежит. А вот кабель ВВГ, со своей дубовой (в хорошем смысле этого слова) изоляцией, наверняка прослужит положенный ему производителем срок.

    Многие клеммные соединения в розетках и других установочных приборах предназначены  именно для однопроволочных жил. Некоторые клеммы розеток как для однопроволочных, так и для многопроволочных. И лишь ограниченное количество в специфических клеммах только для многопроволочных. Потому в большинстве случаев, при монтаже многопроволочной жилой, она должна быть оконцована наконечником или пропаяна. Очень трудно найти пример монтажа ПВС с наконечниками НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный). Потому, что у того кто применяет ПВС  для скрытого монтажа нет ни кримпера, ни паяльника. А те мастера, у кого есть соответствующий инструмент, обычно применяют провод по своему назначению. То есть, для присоединения электроприборов.

    Однако, иногда можно использовать ПВС и другие провода при монтаже и замене электропроводки. Если нет другого выхода. У проводов есть отличная ниша для применения — это монтаж открытым способом в  кабельных каналах. Вот здесь действительно удобство быстрого  переподключения, монтажа и демонтажа. То есть, ПВС без агрессивного воздействия на изоляцию прослужит максимально долгий срок. А также, его легко можно сменить, при выходе из строя.

    Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электроматериалы

    Ваш Удобный дом

    Также рекомендуем прочитать

    Какие преимущества ПВХ в конструкции кабеля?

    Процесс нанесения ПВХ-покрытия на кабели.

    ПВХ — удивительно полезный материал, который используется в самых разных отраслях промышленности.
    ПВХ — поливинилхлорид. Это термопластичная смола, что означает, что ее можно размягчить при нагревании, и ее получают с помощью процесса, известного как полимеризация.

    ПВХ

    является прочным и устойчивым к истиранию, а также имеет приличную механическую прочность, особенно по сравнению с его относительно небольшим весом.Кроме того, ПВХ очень устойчив к коррозии, ударам, истиранию, атмосферным воздействиям и даже химическому гниению. По этой причине он, как правило, используется для многих товаров для улицы, а также продуктов, требующих длительного срока службы.

    Широко известен благодаря применению в изоляции кабелей. Такие производители, как SK Wiring, признают его наиболее часто используемым материалом в своей отрасли, прежде всего из-за простоты использования и огнестойкости. Подсчитано, что он может прослужить до ста лет, что означает, что он превышает срок службы большинства современных зданий.

    Популярная изоляция кабеля
    ПВХ вообще не проводит электричество. По этой причине это идеальный материал для использования в электротехнике, например, для изоляции проводов и кабелей, где он может иметь срок службы около четырех десятилетий.

    Увеличенное изображение процесса нанесения оболочки из ПВХ на кабели.

    Кроме того, ПВХ чрезвычайно безопасен. Он был тщательно исследован и протестирован и соответствует всем международным требованиям по охране здоровья и безопасности.Он совершенно нетоксичен, и считается, что он оказывает не большее влияние на окружающую среду, чем различные альтернативы.

    Хотя ПВХ будет гореть при воздействии огня, он самозатухает — если убрать источник возгорания, он не продолжит горение. Наконец, его трудно воспламенить, он выделяет мало тепла, а также имеет тенденцию обугливаться, а не производить горящие капли, что означает, что опасность распространения огня значительно снижается.

    ПВХ

    легко снимается и прост в обращении, и большинство современных ПВХ-компаундов теперь также обладают хорошей огнестойкостью, хотя при использовании в зонах повышенного риска все же лучше указать марку с низким дымом и низким содержанием галогенов.Обычный или стандартный ПВХ — тип, обычно используемый в бытовой электропроводке — имеет максимальную рабочую температуру 85 ° C, хотя некоторые термостойкие соединения могут оставаться в рабочем состоянии при температурах до 105 ° C.

    Дополнительные преимущества
    Производство ПВХ не требует больших затрат, и его гораздо больше, чем других природных ресурсов, что значительно снижает его стоимость. Тот факт, что он имеет такой длительный срок службы, только делает его более экономичным — его не нужно заменять или ремонтировать в течение относительно длительного времени, что делает его разумным вложением средств за сравнительно небольшие деньги.

    Поскольку он легкий и легко поддается формованию, его можно использовать в самых разных стилях и стилях. Его можно с легкостью резать, изменять форму, соединять и сваривать, и с ним легко обращаться, поскольку он не тяжелый.

    Предоставлено SK Wiring
    www.skwiring.com

    Изолированный провод, что защищает ваш кабель?

    Термопластичный каучук (TPR) Во многих областях применения TPR используется для замены настоящей термореактивной резины.У него улучшенная окраска, более высокая скорость обработки и более широкий диапазон рабочих температур. Он также демонстрирует отличную устойчивость к жаре, погодным условиям и старению без отверждения. TPR не устойчив к прорезанию, но может использоваться там, где предпочтительны другие свойства резины.
    Неопрен (полихлоропрен) Этот изоляционный материал для проводов / кабелей представляет собой синтетический термореактивный каучук, обладающий исключительной стойкостью к истиранию, порезам, маслам и растворителям. Неопрен также известен своей практичностью, долгим сроком службы и широким диапазоном температур.Он чрезвычайно огнестойкий и самозатухающий.
    Бутадиенстирольный каучук (SBR) Как и неопрен, он имеет широкий диапазон температур от -55 ° C до 90 ° C. SBR в основном используется для изоляции кабелей Mil-C-55668.
    Силикон Силикон термостойкий, негорючий и может использоваться при температуре до 180 ° C. Кроме того, он чрезвычайно гибкий и подходит для многих электрических применений, где требуется изоляция проводов / кабелей.
    Стекловолокно Стекловолокно может использоваться при экстремальных температурах до 482 ° C. Этот изоляционный материал проводов / кабелей устойчив к воздействию влаги и химикатов. Его обычное применение — термическая обработка, обжиговые печи для стекла и керамики, литейное производство и обширные области применения в обработке алюминия.
    Этиленпропиленовый каучук (EPR) EPR обычно используется в диапазоне температур от -50 ° C до 160 ° C. Некоторые из его хорошо известных свойств — тепловые и электрические.Обычно используется в высоковольтных кабелях. EPR также устойчив к нагреву, окислению, погодным условиям, воде, кислотам, спирту и щелочам.
    Резина Из-за разнообразия формул, которые можно использовать для создания резиновой изоляции, также меняются диапазоны температур. Некоторые хорошие характеристики резиновой изоляции включают низкотемпературную гибкость, водо- и спиртовую стойкость, электрические свойства и отличную стойкость к истиранию.
    Хлорсульфированный полиэтилен (CSPE) CSPE, иногда называемый Hypalon, устойчив к химическим веществам и УФ-лучам.Он хорошо работает в качестве низковольтной изоляции и работает в широком диапазоне температур. Этот изоляционный материал можно найти в проводе прибора, подводящем проводе, выводах катушек, выводах трансформатора и выводных проводах двигателя.
    Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM) Выдерживает температуры от 55 ° C до 150 ° C, оставаясь гибким при этих температурах. Обладает отличными электрическими свойствами, а также устойчивостью к воздействию тепла, озона, погодных условий и истиранию.

    В чем разница между кабелем из ПВХ и кабелем из сшитого полиэтилена?

    В чем разница между кабелем из ПВХ и кабелем из сшитого полиэтилена ?..

    Ответ / Пол Абернати

    Hello All-

    Хотя все ответы по большей части технически верны, они не отвечают на поставленный фундаментальный вопрос. Различия между ПВХ и сшитым полиэтиленом заключаются в том, что ПВХ можно экструдировать, расплавить и повторно экструдировать (или сформировать в виде термопластичного компаунда), в то время как сшитый полиэтилен является термореактивным (или схватывающимся), что означает, что он не способен или не может восстанавливать свою температуру плавления для изменения конфигурации повторно экструдированный.Благодаря этим свойствам (плавление является результатом нагрева) Thermoset по своей природе склонен к лучшим результатам в условиях более высоких температур.

    В конце концов, изоляция является изоляцией, и как Thermoplastic, так и Thermoset имеют номинальные значения температуры (с точки зрения провода / кабеля) при 90 ° C. Однако в этом случае термореактивные свойства термического пробоя лучше. В типовой проводке здания используется термопластик (THHN / THWN-2), который представляет собой термопластический продукт из ПВХ. Однако использование термоусадочной изоляции, такой как XHHW (обратите внимание на «X»), действительно имеет более высокие характеристики для возможных значений температуры, даже если базовый уровень для использования NEC составляет 90 ° C.Например, в аварийной ситуации порог изоляции из сшитого полиэтилена может достигать 140 ° C в зависимости от различных применяемых стандартов.

    Сшивание улучшает свойства основного полимера при повышенных температурах. Адекватная прочность до 120–150 ° C поддерживается за счет снижения ползучести, тенденции к течению. Химическая стойкость повышается за счет сопротивления растворению. Улучшены низкотемпературные свойства. Повышена прочность на удар и растяжение, устойчивость к царапинам и сопротивление хрупкому разрушению.

    Ключевым моментом является то, что с точки зрения производства продукции термопластическая изоляция всегда имеет меньшую толщину, чем термореактивная изоляция, а термопласт, как правило, имеет (не требуется) внешнее нейлоновое покрытие к изоляции, которое добавляет некоторую защитную ценность, которая достигается в XLPE

    AWG SWG Подробности и т. Д. »Примечания по электронике

    — основы электронных проводов для проводки электроники, включая эквиваленты между проводами американского AWG и метрическими проводами, а также изоляция, включая провод из ПВХ, провод из ПТФЭ и эмалированный медный провод.


    Кабели и провода Учебное пособие Включает:

    Типы проводов / кабелей
    Соединительный провод


    Часто при создании проектов электроники мало думают о соединительном проводе. Хотя для многих проектов можно «избежать неприятностей» практически все, иногда необходимо соединить различные электронные компоненты с помощью правильного провода. Например, часто бывает полезно использовать цветной соединительный провод для обозначения таких предметов, как провод для электроники, используемый для подключения источников питания, сигналов и заземления.Таким образом легче идентифицировать различные сигналы и линии, и это снижает вероятность ошибок. В дополнение к этому иногда необходимо иметь соединительный провод определенного размера, чтобы соединения были выполнены правильно. Если провод слишком толстый, его может быть нелегко приспособить в некоторых ситуациях, тогда как более толстый провод может потребоваться для более высоких токов физической силы или прочности в других ситуациях.

    Типы проводов для подключения электроники

    Провод для подключения электроники часто классифицируют по изоляции.Тип изоляции важен, потому что он часто определяет тип использования, для которого она подходит.

    • Оголенный медный провод: Неизолированный провод можно использовать по-разному. Его можно использовать для устранения проблем на печатной плате, где изоляция может не быть проблемой. Его также можно использовать в областях, где оплетка может быть надета на провод, чтобы защитить его от короткого замыкания, или в областях, где невозможно вызвать короткое замыкание.Хотя можно использовать неизолированный медный провод, обычно его предварительно покрывают лужением, чтобы облегчить пайку.
    • Эмалированный медный провод: Этот тип медного провода имеет форму изоляции из эмали. Это похоже на лак, нанесенный на медную проволоку. Эмалированный медный провод используется в таких устройствах, как катушки, где требуется изоляция, но толщина изоляции может быть проблемой. Эмаль не такая прочная, как другие виды изоляции, поэтому ее нельзя использовать там, где ее можно поцарапать или ударить.

      есть некоторые виды эмалированных проводов, изоляция или эмаль которых могут выгореть при пайке. Это позволяет использовать провод на печатных платах и ​​устраняет необходимость зачищать провод перед подключением. Однако при использовании этого провода следует соблюдать осторожность, поскольку при истирании изоляции могут произойти случайные соединения.

    • Проволока из ПВХ: Проволока из ПВХ на сегодняшний день является наиболее распространенной формой проволоки. Хотя его обычно называют проводом из ПВХ, его правильнее называть провод с покрытием из ПВХ, поскольку ПВХ образует изоляцию.Преимущество проволоки из ПВХ состоит в том, что ее можно использовать в большинстве ситуаций, а концы можно легко снять для соединения. Однако он может плавиться или, в тяжелых случаях, может гореть, когда становится горячим. Также в холодную погоду ПВХ становится хрупким и может треснуть при сгибании.
    • Проволока из ПТФЭ: Проволока из ПТФЭ намного дороже, чем проволока из ПВХ. Подобно проволоке из ПВХ, ее правильнее называть проволокой с покрытием из ПТФЭ. Изоляция из ПТФЭ более прочная и может использоваться в гораздо более широком диапазоне температур.Однако это намного дороже, а также гораздо труднее зачистить неизолированный медный провод для соединения или пайки.

    Это основные типы используемых проводов, и, хотя есть и другие типы, они, безусловно, наиболее широко используются.

    AWG / Таблица преобразования проводов в метрическую систему

    «Размер» проволоки можно измерить разными способами. На протяжении многих лет используются три основных метода. SWG или стандартный калибр для проволоки широко использовался несколько лет назад, но теперь используются два метода.Один — это AWG или американский калибр проводов, а другой — метрическая система, в которой размеры проводов и кабелей измеряются по их площади поперечного сечения в квадратных миллиметрах. Если используется несколько нитей, это можно выразить как количество нитей или определенную проволоку. Например, семь жил проволоки диаметром 0,032 мм будут выражены как 7 / 0,032.

    Для проводов и кабелей, определенных в системе AWG, номера размеров, применяемые к проводу, относятся к проводу в целом, независимо от того, является ли он одной прядью пучка прядей с эквивалентным размером.Это означает, что размер датчика определяет только его общую площадь поперечного сечения, а не его физическую конструкцию.

    Таблица с приблизительными эквивалентами проводов и кабелей приведена ниже:

    Поперечное сечение
    Площадь кв. Мм
    AWG Приблизительное сопротивление
    Ом / км
    0,032 32 580
    0.051 30 350
    0,081 28 230
    0,128 26 150
    0,163 25 110
    0,22 24 76
    0.25 23 70
    0,32 22 55
    0,41 21 44
    0,52 20 35
    0,75 18 23
    1.32 16 15
    2,08 14 9
    2,5 13 7
    4,0 11 4,5

    Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения правильности данных соединительных проводов и кабелей для электроники, мы не несем ответственности за любые ошибки или последствия любых ошибок.

    Другие электронные компоненты: Резисторы
    Конденсаторы
    Индукторы
    Кристаллы кварца
    Диоды
    Транзистор
    Фототранзистор
    FET
    Типы памяти
    Тиристор
    Разъемы
    Разъемы RF
    Клапаны / трубки
    Аккумуляторы
    Переключатели
    Реле

    Вернуться в меню «Компоненты». . .

    Что означает ПВХ?

    Оцените:

    9004 0 PVC

    906» Программное обеспечение

    900

    PVC

    Поливинилхлорид

    Сообщество »Новости и СМИ — и многое другое…

    Оцените:
    PVC

    Постоянный виртуальный канал

    Вычислительная техника »Сети — и многое другое …

    Оцените:
    PVC

    Преждевременное сокращение желудочков

    Медицина »Больницы — и многое другое …

    Оцените:
    PVC

    Объемная концентрация пигмента

    Медицина »Физиология

    Оцените:
    PVC

    Пассивный контроль объема

    Сообщество» Новости и СМИ

    6 900 Оцените:
    ПВХ

    Проверочная почтовая карточка

    Разное »Хобби

    Оцените:
    ПВХ

    Трубка Сильно переполнена

    Разное» Воронки

    PVC

    Коррекция скорости давления

    Академия и наука »Химия

    Оцените его:
    ПВХ

    Пластифицированный

    Пластифицированный стекловидный Разное »Пластмассы

    Оценить:
    PVC

    Регулятор громкости педали

    Сообщество» Музыка

    Частичная объемная концентрация

    Академия и наука »Химия

    Оцените его:
    PVC

    Контроль первичных версий

    Оцените это:
    PVC

    Пористый коаксиальный вентиль

    Академия и наука »Физика

    PVC

    Код частичного значения

    Вычислительная техника »Общие вычисления

    Оцените ее:
    PVC

    Персонализированный центр вентиляции

    Медицинский центр» Физиология

    6 Крыса e it:
    PVC

    Предыдущая виртуальная ячейка

    Вычислительная техника »Telecom

    Оцените его:
    PVC

    Psychedelic Variable

    Psychedelic Variable

    Наука »Психология

    Оцените:
    PVC

    Муниципальный аэропорт Провинстауна, Провинстаун, штат Мэн США

    Региональный» Коды аэропортов

    Оцените:
    PVC

    Пластик и очень дешевый

    Разное »Приколы

    Оцените:
    PVC

    Примитивы 3 Объемы и объемы

    Академия и наука »Библиотекарь ies

    Оцените:
    PVC

    Prime Венесуэльский теленок

    Разное »Сельское хозяйство и сельское хозяйство

    PVC

    Отделение для предварительного вакуумирования

    Академия и наука »Ботаника

    Оцените:
    PVC

    Страсть, видение и приверженность

    Сообщество

    »Некоммерческие организации

    Оцените:
    PVC

    Positive Verified Connect

    Вычислительная техника» Сети

    ПВХ 9000 2 Приоритет против претензии

    Правительственный »Law & Legal

    Оцените:

    В чем основное различие между проводами и кабелями?

    В чем основное различие между проводами и кабелями?

    Провода и кабели — это термины, которые часто используются в области электричества и связи.Но люди, как правило, путаются в обоих терминах, поскольку они выглядят одинаково, но на самом деле совершенно разные. В этой статье мы кратко опишем разницу между проводами и кабелями.

    Перечислите некоторые основные различия между проводами и кабелями

    Основное ключевое различие между проводами и кабелями состоит в том, что провод — это один проводник, а кабель — это группа проводников. Хотя эти проводники сделаны из обычного материала — меди или алюминия.Обычно провода оголены и скручены. Но некоторые провода покрыты тонким слоем ПВХ. А в случае кабелей они проходят параллельно и скручиваются или соединяются вместе, образуя единый корпус. В целях безопасности сделаны внутренняя и внешняя оболочка.

    Провод

    Проволока измеряется диаметром. По диаметру проволоки он будет измеряться по номеру калибра. Чем меньше номер калибра, тем толще проволока. Идеальный калибр, который используется в жилых помещениях, — это 10 и 20.Но имейте в виду, что большие провода пропускают больше тока и могут повредить бытовую технику из-за сгорания предохранителя.

    Кабель

    Кабель содержит токоподводящий провод, нейтральный провод, замыкающий контур, а также заземляющий провод. Кабель классифицируется по общему количеству проводов, из которых он состоит, и их калибру.

    Различное применение проводов и кабелей

    Использование провода

    Провод используется для передачи электричества, механических нагрузок, передачи телекоммуникационных сигналов, обогрева ювелирных изделий, одежды, автомобилей или любых промышленных деталей, таких как булавки, лампочки и иглы.

    Использование кабеля

    Кабель используется для передачи энергии, телекоммуникационных сигналов или для передачи электроэнергии.

    Типы проводов и кабелей

    Типы электропроводов

    1. Сплошной — одножильный провод состоит из одного жила, изолированного или неизолированного и обычно защищенного цветной оболочкой. Этот провод имеет более низкое сопротивление и его лучше всего использовать на более высоких частотах.

    2.Стандарт — Стандартный провод состоит из множества скрученных вместе тонких жил. Эти провода используются там, где требуется гибкость, стандартный провод можно использовать в течение длительного периода времени. Для сравнения: стандартный провод имеет большую площадь поперечного сечения, чем сплошной.

    Типы электрических кабелей

    1. Кабель витой пары — Кабель витой пары включает 2 кабеля, скрученных вместе. Такое скручивание позволяет избежать шума, создаваемого магнитной связью, и поэтому оно используется для передачи сигналов.Кабель витая пара обычно используется для передачи данных и телекоммуникаций.

    2. Многожильный кабель — Этот кабель имеет 2 или более двух изолированных проводов, предназначенных для защиты целостности сигнала. Кабели с витой парой и многожильные кабели известны как кабели для балансных линий.

    3. Коаксиальный кабель — Коаксиальный кабель имеет внутренний проводник, окруженный параллельным внешним проводником из фольги, который защищен изоляционными слоями.В кабеле 2 проводника отделены друг от друга изолирующим диэлектриком. Эти кабели обычно используются в телевизионных кабелях, поскольку их характеристики более стабильны, чем у кабелей с витой парой.

    Источник изображения: estore.finolex.com

    4. Волоконно-оптический кабель — Волоконно-оптический кабель передает сигналы через пучок стеклянных нитей и, сравнительно, имеет большую полосу пропускания, чем металлические проводники, и это означает, что они могут нести больше информации и данных.По этой причине вместо традиционных медных кабелей используются оптоволоконные кабели.

    Различные преимущества использования проводов и кабелей

    Преимущества провода

    Использование сплошного провода идеально подходит для более высоких частот, оно обеспечивает низкое сопротивление и стоимость.

    Горизонтальные трещины в кирпичной кладке причины: Горизонтальные трещины в стене причина

    причины, виды и как заделать?

    Проблема нарушения целостности стен встречается как в старых постройках, так и в новом жилье. Считается, что трещина в кирпичной стене появляется в результате изменения степени напряженности конструкции. Важно оперативно разобраться в ситуации, выяснить истинную причину ее возникновения и устранить дефект.

    Факторы, влияющие на образование трещин

    Растрескивание кирпичных стен связано с множеством причин. Процесс разрушения запускается одним явлением или может вызываться целым комплексом проблем. От их точного определения зависит целостность здания и выбор способа ремонта.

    Источники появления трещины в кирпичной стене можно разделить на 2 группы: постоянные и временные.

    К первому варианту относятся:

    • неравномерная усадка здания изза разного давления на фундамент;
    • внешнее воздействие проявляется в рытье котлованов, откачивании грунтовых вод в непосредственной близости от объекта;
    • специфические особенности грунта определяются неоднородностью состава, поэтому он поразному ведет себя при низких температурах и во время оттаивания;
    • механические факторы вступают в силу при использовании меньшего числа элементов арматуры, отсутствии и пропуске деформационных швов;
    • динамические разрушения являются следствием работы тяжелого оборудования, близкого расположения автомобильных или железнодорожных магистралей.

    Трещина в кирпичной стенеТрещина в кирпичной стенеНеравномерная усадка здания из-за разного давления на фундамент может быть причиной появления трещины в кирпичной стене

    Временный тип включает следующие факторы:

    • естественный процесс усадки по завершению строительных работ;
    • возможные отклонения при возведении элементов конструкции;
    • разрушение кирпича в условиях повышенной влажности или в связи с длительным сроком эксплуатации.

    Характер трещины в кирпичной кладке поможет диагностировать причину ее появления.

    1. Расширение разлома к нижней части говорит о слабом перекрытии, которое не справляется с нагрузкой. В этом случае результатом является сеть близко расположенных трещин небольшой глубины.
    2. Увеличение ширины дефекта вверху указывает на неравномерное оседание фундамента. Трещины располагаются под наклоном в разные стороны, на большом расстоянии друг от друга и сильно раскрыты.
    3. В торцевой части здания разломы появляются вследствие температурных перепадов, а также нарушении технологии создания перемычек.

    Общие рекомендации и технология устранения трещин

    Работы по устранению дефектов проводятся в несколько шагов. Прежде чем решить, как заделать трещины в кирпичной кладке, важно правильно установить причину их появления. Если сложно самостоятельно разобраться, что делать при появлении трещины в кирпичной стене, то стоит прибегнуть к услугам профессионалов.

    Следующий этап направлен на устранение недоработок. Он может потребовать проведения укрепления фундамента, выполнения стяжки с помощью металлических замков, усиления несущей способности стены и др.

    Допуском к началу выполнения работ служат результаты контроля состояния трещины. Для этих целей используют разные способы.

    • Наклейка бумажной полосы поперек разлома с указанием даты установки.
    • Накладка гипсового раствора длиной 10 см, шириной 4 см, толщиной не более 1 см.
    • Установка приглашенным мастером устройства пластинчатого типа со шкалой.

    Маяки рекомендуется размещать по всей длине повреждения через каждый метр.

    Их состояние оценивают на протяжении нескольких месяцев. По мнению специалистов, оптимальный срок составляет от 8 до 12 месяцев. В случае нарушения целостности метки можно сделать вывод о дальнейшем расширении щели. Образовавшееся расстояние позволяет определить скорость процесса. Если разрушения маяка не произошло, это говорит об отсутствии напряжения и можно смело приступать к завершающей процедуре.

    Варианты устранения трещин в кирпичной стене

    Для заделки трещин небольшого и среднего размера в кирпичных стенах используют цементный раствор и монтажную пену. Выбор метода зависит от ширины и природы возникновения дефекта.

    Приготовление раствора цемента

    Для небольших трещин используют раствор цемента. В случае дефектов с шириной более 5мм применяют цементно-песчаную смесь в соотношении 1:2 или 1:3. Ее разбавляют водой до нужной консистенции.

    Для этих работ рекомендуется часть обычного цемента поменять на специальный вариант, который обладает способностью к расширению в процессе отвердения.

    Трещина в кирпичной стенеТрещина в кирпичной стенеРекомендуется часть обычного цемента поменять на специальный вариант, который обладает способностью к расширению

    Повысить адгезию помогает добавка клея ПВА в раствор.

    Выбранной смесью заполняют щель, используя шпатель. Предварительно рабочий участок смачивают водой. Раствор должен полностью закрыть дефект, и даже немного выступать над поверхностью.  В массу вдавливают армирующую сетку, через несколько минут ее полностью закрывают цементным раствором. Для выравнивания стену обрабатывают теркой.

    Монтажная пена

    Если ремонт трещин в кирпичных стенах выполняется монтажной пеной, то следует помнить о ее высокой способности к расширению. Поэтому средство наносят в небольшом количестве. При необходимости проводят обработку в несколько приемов. После высыхания выступающую часть срезают ножом, делают углубление по всей длине на несколько миллиметров. Это позволит качественно провести штукатурные работы, защитит пену от разрушительного действия солнечных лучей. Усилить прочность финишного слоя штукатурки поможет сетчатая лента.

    Герметик на основе силикона

    Хороших результатов при заделке трещин в кирпичной кладке позволяет добиться герметик на основе силикона. Материал не боится влажности, перепадов температуры, пластичен, удобен в работе. Сдерживающим моментом является высокая стоимость, поэтому такой вариант подходит только для обработки небольших повреждений.

    Замена участка кладки

    В случае трещин большой ширины потребуется разобрать кирпичи в поврежденной области и выполнить новую кладку.

    Их начинают удалять с самого верхнего ряда. Важно помнить, что для проведения ремонта выбивать элементы треснувшей кирпичной кладки нельзя.

    После освобождения участка, поверхность очищают скарпелем. На цементный раствор укладывают новую кладку методом «замок». Элементы арматуры также задействуют в этом процессе.

    Усилить прочность монтажа помогут металлические накладки, которые размещают таким образом, чтобы они перекрывали трещины. Их края загибают и закрепляют болтами.

    В случае, когда демонтировать поврежденные кирпичи невозможно, то разрушенное место рекомендуется заполнить цементным раствором с добавлением щебня. По краям щели на расстоянии 30 см вбивают анкеры, которые связывают металлической полосой.

    Классификация трещин

    Степень разрушения кирпичных стен определяют по нескольким признакам.

    1. Величина раскрытия. При показателе до 0,1 мм трещины классифицируются, как волосяные. Мелкие имеют значение до 0,3 мм, развитые — от 0,3 до 0,5 мм, крупные от 1 мм и более.
    2. Глубина. Существуют сквозные и поверхностные растрескивания.
    3. Внешний вид. По направлению разрушения дефекты способны располагаться вертикально, горизонтально и наклонно. Края трещин могут иметь прямые, криволинейные или замкнутые очертания
    4. Характер разрушения. Трещина представляет собой срез, разрыв или раздавливание.
    5. Время. Этот показатель определяет, насколько стабильно состояние дефекта.
    6. Уровень риска. Неопасный вариант ухудшает только вид стен. А вот второй тип, который продолжает свое развитие с течением времени, способен привести к созданию аварийной ситуации. Промежуточное состояние занимают щели, значительно ухудшающие эксплуатационные показатели, но они не грозят разрушением здания.

    Ликвидация наружных дефектов

    С такой проблемой приходится сталкиваться довольно часто. Устранение трещин в стенах кирпичного дома проводится в следующем порядке.

    1. Поврежденный участок очищается от штукатурки, грязи, пыли.
    2. Поверхность обрабатывают грунтовочным составом с эффектом глубокого проникновения. Сверху крепят специальную сетку.
    3. Подготовленный участок шпаклюют средством, предназначенным для наружных работ.

    Трещина в кирпичной стенеТрещина в кирпичной стенеЕсли трещины достигли кирпичной кладки, то на нее с помощью болтов крепят металлическую сетку

    Если трещины достигли кирпичной кладки, то на нее с помощью болтов, которые располагают на расстоянии 25—50 см друг от друга, крепят металлическую сетку с ячейками 5х5 см. Поверхность штукатурят цементнопесчаным раствором, выравнивая слой таким образом, чтобы не было перепадов по высоте.

    Устранение внутренних трещин

    Отсутствие разрушающего действия атмосферных факторов позволяет применить для заделки трещин внутри помещения смесь из гипса и песка. Состав обладает пластичностью, быстро застывает, имеет хорошую степень адгезии и крепко скрепляет кирпичи друг с другом. Важно добиться максимального заполнения трещины по всей глубине. Делают это в несколько приемов. Сверху крепится армирующий материал, который немного вдавливается в шов. Для создания ровной поверхности используют шпатлевку или цементный раствор.

    Работа со сквозными трещинами

    После очистки внутренний объем заполняют монтажной пеной. Застывшие излишки срезают ножом. При необходимости накладывают металлические скобы с двух сторон, загибают их концы к стене и фиксируют болтами. Чтобы крепеж не выступал выше уровня стены, предварительно удаляют старое покрытие.

    Кроме пены отремонтировать трещины в кирпичных стенах можно цементным раствором с добавлением щебня.

    Ширина дефекта более 10 мм считаются критической. Его ликвидация требует особого подхода. Он включает применение стержней из стали, которые устанавливают с двух сторон. В результате образуется прочный каркас, способный приостановить процесс разрушения.

    Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

    10.10.2017

    Автор: Анастасия Бердашевская

    В вашем доме обнаружена трещина?

    Не откладывайте проблему, лучше вызовите эксперта на бесплатный осмотр!

    Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

    Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

    Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

    Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

    • Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
    • Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
    • Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
    • Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
    • Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
    • Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

    Как определить причину по виду трещины

    Посмотрите, куда расширяется разлом.

    Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

    Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

    Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

    Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

    Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

    • Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
    • Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
    • Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).

    Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

    По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

    Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

    • Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
    • Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.

    Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

    Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

    Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

    Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

    Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

    Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

    Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

    В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

    Фиксация трещины металлическими скобами

    Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

    Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

    Замена кирпичной кладки

    При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

    Перераспределение нагрузки швеллерами

    В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

    Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

    Стягивание здания прутами

    Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

    Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

    Вывод

    Помните, что трещина в стене кирпичного дома — это не только эстетический дефект, но всегда символ проблем с постройкой. И нужно бороться не с самой трещиной, а с причиной ее возникновения, иначе неизбежны дальнейшие разрушения. В сложных ситуациях рекомендуется не заниматься решением проблемы самостоятельно, а пригласить для консультации специалиста, который выявит недочеты и даст руководство по их устранению и поможет выбрать оптимальный способ заделывания и фиксации для конкретного здания.

    В вашем доме обнаружена трещина?

    Не откладывайте проблему. Успейте воспользоваться бесплатным осмотром до 31 октября!

    Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

    Автор статьи

    Анастасия Бердашевская

    Эксперт компании Мэлвуд

    Провела 640 строительных экспертиз, 113 судебных экспертизы

    В компании с 2014 года

    Задать вопрос эксперту можно по почте [email protected]

    Статьи по теме:

    Трещина в кирпичной стене – признак неравномерной просадки фундамента

    Если в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладноЕсли в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладно
    Неожиданно раскрывшаяся трещина в кирпичной стене возведенного вновь
    или построенного несколько лет тому назад жилого, общественного или
    производственного здания является сигналом, сообщающим о возникновении
    предаварийной ситуации, причины которой необходимо найти и по
    возможности устранить.
    Трещина – первый признак опасности
    Трещины
    по вертикальным и горизонтальным швам кладки стен зданий возникают не
    только в кирпичных строениях: весьма популярное в последнее время строительство домов из газосиликатных блоков может иметь такие же проблемы. Это значит, что у дефектов
    такого рода единые корни, не зависящие от размеров и материала камней,
    из которых выложены стены здания или сооружения. Небольшая ширина
    раскрытия трещин не сказывается на внешнем облике зданий и кирпичные
    дома, фото которых можно посмотреть на нашем сайте, сохраняют строгую
    геометрию швов на своих фасадах.
    Однако, когда ширина трещин
    превышает 5 мм, такой дефект становится видным издалека. Кроме
    негативного зрительного впечатления, трещина является проводником
    холода, а вода, попавшая в нее и впоследствии замерзшая, способна
    ускорить разрушение стены. Такие деформации возникают не только в
    многоэтажных зданиях, для домов усадебного типа трещина в кирпичной
    стене также нередкое явление.
    Если в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладноЕсли в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладно
    Очень важно, увидев повреждение
    кладки, не затягивать определение причин ее возникновения и пути
    устранения, а обратиться к специалистам. Сложно обнаружить деформацию стены в случаях, когда в проекты индивидуальных жилых домов
    заложена навесная фасадная система, закрывающая поверхность кирпичной
    стены, однако самые опасные сквозные трещины, которые можно обнаружить
    не только снаружи, но и изнутри.
    Причины возникновения трещин в стене
    Мощным толчком для возникновения деформаций стен является неравномерная просадка фундаментов, причиной чего могут служить:

    • недостоверность или неполнота инженерно-геологических изысканий. Например: не была обнаружена прослойка слабых грунтов, механические
      характеристики которых недостаточны для восприятия нагрузки от
      конструкций здания. Либо: при полевых работах при извлечении кернов произошло нарушение их структуры, из-за чего были неправильно определены
      прочностные параметры грунтов, что привело к просадке строения.
    • изначально неправильно выполненное основание или фундамент. Здесь может
      быть некачественное выполнение гидроизоляции и дренажа, что привело к
      замачиванию грунтов под зданием, или малая площадь подошвы фундамента,
      из-за чего нагрузка на грунт оказалась больше допустимой.
    • неправильная эксплуатация инженерных систем здания. В этом случае, трещина в кирпичной стене может возникнуть из-за протечек водопровода
      или канализации с последующим замачиванием грунтов.

    Существует возможность появления на участке грунтовых вод, изменивших свое русло
    из-за новых строений, возникших на ее пути. Такие ситуации нередко
    возникают при застройке больших участков, когда инженерно-геологические
    изыскания выполняются не по всей территории, а по каждому
    индивидуальному участку в отдельности. В этом случае существует риск
    изменить направление движения грунтовых вод в непредсказуемом
    направлении.
    Если в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладноЕсли в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладно
    В стене появилась трещина. А что делать?
    Следует
    знать, что делать в случае, когда трещина в кирпичной стене уже
    появилась. В первую очередь необходимо пригласить специалистов, которые
    смогут найти причины возникновения деформаций и определить методы
    предотвращения их дальнейшего развития. Также с момента обнаружения
    трещин на них следует установить цементные марки: в 2-3 местах по
    длине трещины выполнить небольшие прямоугольники из цементного раствора
    толщиной несколько миллиметров с тем, чтобы понять – происходит ли
    деформация дальше или она уже остановилась. Если марки остаются целыми
    на протяжении 2-3 недель, значит, вероятнее всего, просадка
    закончилась и нужно думать, как заделать трещины, чтобы сохранить и
    внешний вид дома, и предотвратить промерзание стены в этом месте. Если же
    марки треснули, то деформации продолжаются, и придется разрабатывать и
    выполнять серьезные, дорогостоящие мероприятия, включая возможное
    усиление стен и фундаментов.
    Чаще всего для исключения возможности дальнейшего замачивания грунтов основания рекомендуются следующие мероприятия:

    • устройство усиленной оклеечной гидроизоляции фундамента и стен подвала. Для этого можно использовать
      различные наплавляемые рулонные материалы, предлагаемые торговой сетью в
      широком ассортименте.
    • ремонт и увеличение ширины отмостки, а также
      устройство дренажной системы по периметру строения, что позволит
      предотвратить замачивание грунтов основания дождевыми и талыми водами.
    • ревизию и ремонт стыков трубопроводов, проходящих в подвале дома и рядом с ним.

    Если
    этих мероприятий будет недостаточно, то придется усиливать фундамент.
    Одним из наиболее действенных методов усиления является устройство
    наклонных свай, которые подводятся под фундамент готового дома и
    передают нагрузки от его веса на грунт, обладающий необходимыми
    прочностными характеристиками. После выполнения работ по устранению
    причин просадки и предотвращению возможности ее возникновения в
    дальнейшем трещина в кирпичной стене может быть заделана на всю
    глубину.
    Если в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладноЕсли в кирпичной стене появилась трещина, значит в доме что-то неладно

    Трещина в стене кирпичного дома: что делать, причины, устранение

    Частой проблемой являются щели в доме из кирпича, которые возникают по разным причинам. Правильная заделка трещин в кирпичных стенах позволяет не только внешне замазать потрескавшийся участок на стене, но и предотвратить повторное возникновение проблемы. Щель может образовываться на несущей стенке, что наиболее опасно, особенно в многоэтажном здании.

    Почему возникают: главные причины

    Если треснула кирпичная стена, то требуется выяснить каковы источники нарушения. Нередко трескается кладка кирпича с лицевой стороны, что может быть связано с неправильно подобранным раствором или декоративной плиткой, нарушенной технологии работы при облицовке фасада здания. Потрескавшиеся кирпичные стены с внешней стороны нередко объясняются переменными климатическими условиями, при которых сильные морозы сменяются жаркими днями, вследствие чего фундамент не выдерживает.

    Если вовремя и правильно не отремонтировать и не устранить горизонтальные или вертикальные трещины в кирпичной кладке, то возможен развал всей конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Постоянные источники

    Если лопнула несущая стена из кирпича, то причина может крыться в неправильной усадке многоэтажного здания, что связано с разным давлением по углам здания на фундамент. Такое случается в ситуациях, когда одна стенка полностью глухая из силикатного кирпича, а вторая застекленная. Выделяют и другие постоянные факторы, влияющие на появление трещин:

    Дефект в стене может появиться при близком расположении дома к трассе, по которой часто ездит тяжелый транспорт.

    Заделка трещин в кирпичных стенах: пошаговая инструкция

    У каждого, кто строит для себя, наверное, есть мечта построить на века. Чтобы фундамент и стены, потолок и крыша служили долго и не требовали ремонта. На практике это практически невозможно: даже грамотно возведённые конструкции со временем подвержены разрушению, тем более, если на них приходится значительная нагрузка. Но такую грамотность можно проявить, если человек сам строит дом, либо привлекает тех специалистов, в которых уверен. А ведь есть ситуации, когда владелец постройки даже не представляет, кто её возводил.

    И тогда поневоле приходится что-то делать с теми просчётами и возможной недобросовестностью строителей. По статистике, до прямого обрушения и распада конструкции дело доходит редко. А вот трещины в стенах, фундаменте, потолке — в любом материале — могут омрачить жизнь даже при свежем ремонте и хорошем интерьере. Впрочем, не всё так страшно. Заделка трещин в стенах — задача, для которой необязательно привлекать специалистов. Разобравшись в вопросе, можно исправить ситуацию своими силами.

    Почему возникают трещины в стенах и какие они бывают?

    Наверняка вы не раз задавались вопросом: почему одни дома стоят десятилетиями без всяких признаков растрескивания, а другие — начинают покрываться сетью трещин, даже не дождавшись финишной отделки? Причины этому конечно есть, и они могут быть совершенно разного характера:

    Причины появления трещин могут быть различными

    1. Чрезмерная нагрузка на несущие конструкции стен. Проектирование зданий предполагает тщательные расчёт нагрузок, которые ложатся на стены, особенно если в здании несколько этажей и тяжёлая крыша. В случае перегрузки начинают появляться трещины. Так, в кирпичной кладке в результате повышенного давления начинается раскрашивание строительного раствора, после кирпичи ломаются по линиям наибольшей нагрузки. Некоторые материалы, например, ячеистые бетоны, вообще не рассчитаны для многоэтажного строительства и тяжёлых перекрытий.
    2. Неоднородность структуры стен. Когда в стене размещено несколько оконных проёмов, это сказывается на распределении веса, опирающегося на стену. Слишком широкие окна без поддерживающего элемента могут привести к трещинам по бокам оконного проёма. В старину одним из способов распределения нагрузки были арочные проёмы окон. Да и окна делали значительно уже, чем сейчас. Проектируя большую плоскость остекления, предусматривайте несущие опоры, которые примут на себя вес, расположенный выше.
    3. Усадка материалов. Если при строительстве дома не дать фундаменту как следует выстояться, а сразу начать возводить стены, это может привести к трещинам. Фундамент даст усадку, а она будет неравномерной. В геометрии дома появиться перекос, стены начнут трескаться.
    4. Особенности грунтов. В регионах с большой разницей суточных и сезонных колебаний температуры перепады оказывают своё губительное воздействие на строения. Во-первых, от этого страдают сами стены. Сжимаясь и расширяясь от холода и жары, строительные элементы подвергаются ускоренному износу. Во-вторых, сами грунты, на которых стоит дом, вспучивает при резком охлаждении почвы и близком залегании грунтовых вод. Фундамент где-то проваливается, а где-то выпирает, и в свою очередь, передаёт деформацию на стены.
    5. Обширные строительные работы и рельеф местности на участке строительства. Глубинные разработки — глубокие котлованы, траншеи, а тем более строительство метро ли шахтные выработки — приводят к смещению пластов земли. При наклонном рельефе почвенные массы склонны к медленному сползанию — именно поэтому в горных районах применяют террасирование и фундаменты особых конструкций. Если же этими правилами пренебречь, образование трещин неизбежно.
    6. Перепланировка и достраивание сооружения. Если речь идёт о многоквартирном доме, то виновниками могут стать безответственные соседи, которые во имя дизайнерского ремонта разрушают не просто внтуриквартирные перегородки, а фрагменты несущих стен. Если такой «ремонт» был проведён на 1-ом этаже 16-этажного дома, появление трещин — лишь вопрос времени. В частном домостроении дома за годы обрастают пристройками, балконами, террасами и техническими помещениями. Всё это оказывает давление на грунт, фундамент, стены, в результате чего хозяева с удивлением обнаруживают трещины в местах примыкания более поздних конструкций. Трещины могут появляться на стыках с различными пристройками

    Фундамент дал усадку

    Трещины, вызванные разными причинами, имеют и разную природу. Одни просто портят вид, а другие представляют опасность для всего жилища, и могут привести к печальным последствиям, если вовремя их не заделать. Например, диагональные, горизонтальные или вертикальные трещины свидетельствуют о направлениях, в которых воздействуют повышенные нагрузки, разрывающие стены.

    Поверхностные трещины не доставляют иного неудобства, кроме визуального. Если они распространились по штукатурке, то повреждается ими только этот слой. Глубинные же намного опаснее, и вот почему: до поры до времени человек вообще не видит трещины, особенно если это стена, которая отделана внутри или снаружи панелями или обоями. Замечают её тогда, когда выходит на поверхность и раскалывает стену вдоль. С ней уже нужно бороться специальными методами.

    Ещё разрывы материалов стен классифицируют на такие виды, как стабильные и нестабильные. Стабильная трещина — это деформация целостного массива строительного материала, которая образовалась в результате какого-то события (толчка, проваливания грунта или другого), и после этого больше не распространяется. Хотя такие трещины и могут быть большими и опасными, с ними можно бороться. Но ещё сложнее дело обстоит с нестабильными трещинами. Эти неприятности растут со временем: начавшись с маленькой каверны в кладке, трещина разрастается, охватывает всю стену и может грозить обрушением конструкции. Если вы заделали трещину строительным раствором, а через месяц на этом месте снова беда, знайте — вы столкнулись с нестабильной трещиной.

    Трещины могут появляться на стыках с различными пристройками

    Выявить её специально достаточно легко: напишите на полоске бумаги текущую дату и плотно приклейте поперёк линии расхождения. Если трещины будет расти и расширяться, бумагу разорвёт. Ещё для этого удобно использовать алебастровые комочки, прилепив их поперёк трещины, или даже просто густо замешанную порцию финишной шпатлёвки. Если боитесь, что надпись сотрётся, дату можно выдавить, пока материал ещё мягкий. Проводя наблюдения, можно так установить и скорость роста трещины. Продольное растрескивание выявляют, просто обозначив край трещины карандашом с написанной датой. Если линия пошла дальше — принимать меры.

    Как заделать трещины в разных типах стен

    разобравшись с причинами и видами трещин, вы наконец подходите к главному вопросу: что теперь делать с этими зигзагообразными линиями на стене своего жилища? Существует множество способов заделки трещин. И очень многое зависит от того, в каких материалах произошли разрушения. Не менее важно назначение стены — наружная она или внутренняя, несущая или просто перегородка. Ниже приведены самые часто встречающиеся случаи, когда необходима качественная заделка.

    Заделка трещин в кирпичных стенах

    Кирпич — один из самых распространённых строительных материалов. И несмотря на широкое применение железобетонных конструкций в строительстве многоквартирных жилых домов, а в частном строительстве — каркасных конструкций и ячеистого бетона, кирпич по-прежнему хорошо знаком любому жителю России. Из него продолжают возводиться не несущие стены в многоэтажках типа «монолит-кирпич». Привычны они и для строительства на своём участке.

    Трещина в кирпичной стене часто проходит по линии наименьшего сопротивления

    Обнаружив трещину в кирпичной кладке, нужно не паниковать, а провести маленькое исследование.Определить вид трещины можно по таблице:

    Ширина трещины Классификация Возможный ремонт
    До 5 мм Малая Допускается заделка шпатлёвкой
    5 — 10 мм Средняя Заделка ЦПС с предварительной расшивкой
    Более 10 мм Крупная Заделка ЦПС со щебнем, обязательно наличие армирования

    После этого накладкой гипсовых маячков с уличной стороны или бумажными полосками на внутренней стене зафиксируйте текущее состояние трещины с указанием числа и месяца. Если вы видите, что трещина не растёт — хорошо, можно приступать к заделке. Бумага порвалась, а маячок треснул или отошёл от стены — ищите причину трещинообразования. Руководствуйтесь направлением — обычно вертикальные трещины характерны для слабого фундамента, они расширяются кверху, когда часть дома словно отпадает от другой. Если же трещина пошла вкось по стене — фундамент крепок, нарушилась кладка раствора.

    Важно! Заделку любой трещины нужно начинать лишь тогда, когда приняты меры по прекращению её дальнейшего роста и распространения. В противном случае работа по заделыванию трещин может пойти насмарку.

    Небольшие поверхностные трещины заделываются с помощью цементно-песчаного раствора. Раствор приготавливают достаточно жидким, жиже кладочного и штукатурного. Это делается для того, чтобы раствор можно было подать прямо в трещину, ведь ни один ручной инструмент не пролезет в щель шириной 5 мм.

    Для небольших трещин достаточно обычного раствора

    Для закачивания раствора в трещину лучше всего использовать строительный шприц. Часто он встречается в тубах с герметиком. Туба вставляется в плунжерный пистолет, шток давит на донышко, и герметик вылезает из горлышка колбаской. Такие пистолеты-шприцы бывают снаряжаемыми. Вот пример таких работ своими руками:

    Заделка трещины в стене гаража своими силами

    Неглубокие щели между кирпичами или по самому телу кирпича просто забрасываются раствором. Для этого в смесь нужно добавить чуть меньше воды, чтобы получить состав погуще. Набрав немного раствора на кельму или мастерок, его набрасывают характерным движением с оттяжкой. Благодаря скорости, с которой он слетает с мастерка, раствор не просто налипает на стену, но и проникает в трещину. После поверхность разравнивают мастерком или полутёрком.

    Иногда за трещину принимают выкрашивание раствора между кирпичами в кладке. Это легко устранимо забиванием раствора в образовавшуюся щель. Если дом обложен фасадным кирпичом, то возникает вопрос эстетики. Тогда на помощь приходит специальная узкая лопаточка. Её можно сделать из кусочка металла нужной ширины. Проводя вдоль щели этим инструментом, строитель уплотняет раствор и убирает лишнее.

    Восстановить слой выпавшей штукатурки можно вот такой лопаточкой

    А вот если щель проникает в стену на значительную глубину, раствор может не удержаться. Проводят целый комплекс мероприятий:

    1. Трещину очищают от пыли, застрявшего мусора, фрагментов старого засохшего раствора.
    2. С двух сторон от неё сверлят отверстия под дюбеля для саморезов.
    3. Смачивают щель водой, чтобы увеличить адгезию цемента с кирпичом и предотвратить растрескивание нанесённого слоя при высыхании.
    4. Заполняют трещину раствором. Для глубокого проникновения можно найти плоскую щепу по ширине щели.
    5. Сверху крепят армирующую сетку. Завинчивают саморезы во вставленные заранее дюбеля.
    6. Поверх сетки выполняют штукатурные работы. Сетка будет препятствовать растрескиванию, если его сила незначительна.

    Для широких трещин стягивающей силы армирующей сетки может оказаться недостаточно. Даже если провести комплекс мероприятий по устранению причины, вызывающей растрескивание, тяжесть кладки и температурное сжатие-расширение материалов может всё равно расширять трещину и даже вызвать отставание металлической сетки от стен.

    Для таких ситуаций предусматривают более серьёзно укрепление стены. Две расходящихся стороны могут быть прихвачены железной полосой, так называемой шиной, а желательно, несколькими. Заякориваются такие шины либо прямым забиванием в стену, либо привёртываются специальным крепежом. Обычных саморезов тут уже будет недостаточно, применяют анкера. Шины, приваренные на закладные

    Удаление кирпичей вокруг трещины

    Когда трещина сквозная, недостаточно просто заполнить её раствором. С помощью скарпеля и молотка по линии трещины удаляются соседние с ней кирпичи, в том числе целые. По большому счёту, в районе трещины происходит частичный разбор стены. После того, как кирпичи удалены, поверхность оставшихся выравнивается тем же скарпелем от остатков старого раствора.

    Затем часть удалённой кладки восстанавливают. Новые кирпичи кладут на свежий раствор. для Раствор лучше наносить с переизбытком, а кирпич потом вколачивать в стену на старое посадочное место с помощью резинового трамбовочного молотка, который применяется при укладке тротуарной плитки. В результате часть трещина заполняется раствором более плотно. Если даже его выдавит через стыки между кирпичами, его всегда можно будет собрать или размазать по стене полутёрком.

    Переложенная таким образом часть кладки будет значительно прочнее простого заполнения трещины цементно-песчаной смесью, разведённой водой. Происходит так потому, что к сцеплению между краями щели прибавляется сцепление верха, низа и боков кирпичей, которые перед работой также рекомендуют сбрызнуть водой.

    Если шины заглублены, их замазывают строительным раствором

    Для того, чтобы полностью избавиться от дальнейшего расхождения краёв больших трещин, применяют металлические шины, чаще всего железные. Такая шина представляет собой полосу шириной 3-5 см и толщиной 2 — 3 мм. Длину шины нужно подбирать так, чтобы с каждой стороны от трещины она заходила на стену не меньше, чем на 25 — 30 см.

    На концах полосы сверлятся отверстия, которыми она будет крепиться к стене. Крепить можно двумя способами:

    1. На анкера. В просверленные отверстия вставляются резьбовые стрежни анкеров. Затем на них надевается шина. После этого на резьбу ключом наворачиваются гайки. За счёт специального лепесткового механизма хвостовик анкера расходится в отверстии конусом и расклинивается. После этого выдернуть его из кирпичной стену можно, только разрушив этот участок. Надёжность такого крепления считается высокой и может выдержать значительные нагрузки.
    2. На закладные. Закладные — это тоже металлические стержни. С одного конца у них резьба, а с другой — оперение, чтобы лучше застревать в стене. Он забивается в просверленное или пробитое перфоратором отверстие молотком, а потом еще и замазывается раствором. После высыхания раствора закладная остаётся крепко зафиксированной в стене, тогда на неё можно надевать шину и затягивать гайками.

    Бывает, шину делают из двух частей. Этот вариант удобен, если не хочется возиться со сверлением отверстий, но есть сварочный аппарат. Части забивают в стену по обе стороны трещины, затем загибают под прямым углом навстречу друг другу. Концы полос свариваются внахлёст, и шина готова.

    Две части потребуются и в случае сквозной трещины. Теперь они должны быть одинакового размера, а отверстия сверлятся в стене насквозь. Одна полоса ставится с внутренней стороны стены, другая — с внешней. Для стягивания их применяются шпильки с двумя гайками.

    Полезно знать! Для широких трещин, в которых нужно заполнить большие объёмы пустоты, удобно и полезно включать в раствор щебнистую фракцию. Во, первых, это сократит расход раствора, который для трещин делается с большим содержанием цемента. Во-вторых, щебень выступит в качестве армирования, превратив раствор в бетон и тем самым повысив крепость заполнителя после застывания и выстаивания.

    Цены на различные виды цемента

    Цемент

    Заделка трещин в штукатурке внутренних стен

    Трещины во внутренних стенах приносят владельцам жилых помещений не меньше беспокойства и неприятностей, чем в наружных. Штукатурка — это отделочный слой, который выполняется поверх основного материала стены. Кажется, его растрескивание не несёт никаких катастрофических последствий вроде перекладывания стены или перекапывания фундамента. Однако трещины в штукатурке наносят непоправимый удар внешнему виду комнаты. Трещины на внутренних стенах наносят непоправимый урон внешнему виду

    Раньше, когда внутренняя отделка стен повсеместно предусматривала поклейку обоев, трещину иногда можно было обнаружить только во время ремонта, содрав старые обои и готовясь поклеить новые. Современные представления о ремонте альтернативой обоям выдвинули покрытие оштукатуренных стен водоэмульсионной краской. Поверхность для этой процедуры должны быть идеально ровной.

    Усадочным трещинам в многоэтажке ничего, кроме заделки, не противопоставишь

    Поверх штукатурки наносится слой пластичной шпатлёвки, чтобы убрать мельчайшие неровности. Смесь для штукатурных работ, шпатлёвка, краска — все эти средства стоят немало, особенно именитых производителей. Каково же бывает огорчение хозяев, когда они видят всю эту дорогую красоту покрывшуюся сетью трещин. Поэтому заделка трещин в штукатурке внутренних стен — задача, где решаются, прежде всего, эстетический момент. Конечный результат нужно сделать по возможности незаметным на фоне общей картины.

    В случае трещин в штукатурке не требуется выявление стабильности трещин, кроме тех случаев, когда отделочный слой деформируется из-за смещения в самих стенах. К счастью, такое случается не так часто, хотя бывает. Например, в многоквартирном доме, где трещины в штукатурке могут быть вызванный усадкой дома из-за просчётов на стадии закладки фундамента, сделать вообще уже ничего невозможно. Остаётся только заделать трещины.

    А вот что действительно нужно сделать — так это пройтись по всей длине трещины со шпателем и молотком. Шпателем удаляют штукатурную пыль и осколки, молотком простукивают вдоль всей щели с обоих боков. Если под молотком чувствуется пустота и удар глушится воздушной подушкой, смело оббивайте этот кусок штукатурки. Если не сделать этого сейчас, мотом он всё равно отвалится, и все старания пропадут впустую.

    После тщательной зачистки трещины её смачивают водой и заполняют строительным раствором либо специальной штукатурной смесью. Если вы хотите перестраховаться, то прогрунтуйте поверхность перед нанесением смеси — это улучшит адгезию и уменьшит возможность появления новых трещин. Разравнивают нанесённый состав полутёрком, а если штукатурка отошла от стены на большой ширине — правилом. После оштукатуривания заделанную область шпатлюют.

    Если слой штукатурки был достаточно толстым, и в процессе зачистки трещины обвалился до самой стены, то не обойтись без армирующей сетки. Она бывает металлическая и полимерная, с ячейками разной величины. Обычно чем толще наносят слой, тем крупнее выбирают ячейки. Крепят сетку на гвоздики или саморезы. На сетке штукатурка держится лучше.

    Даже старая дранка хорошо будет держать новую штукатурку

    Для узких вертикальных трещин, которые, будучи простуканы молотком, не дали выпавших кусков, допустимо использование армирующей ленты. Выполняется она из мелкой сетки, а материал — стекловолокно — химически инертен и физически прочен. Для маленьких трещин с небольшой глубиной допустимо вообще не применять штукатурной смеси, а обойтись только финишной шпатлёвкой.

    Быстрая заделка трещины в стене

    Появление трещин на стенах старых домов — частных и многоквартирных — вообще вещь закономерная. Раньше не существовало специальных высокотехнологичных строительных смесей, жильё должно было быть дешёвым, и материалы использовались соответствующие. Если вы жили в старом доме, то наверняка по отпавшим пластам штукатурки видели, что в смеси чересчур много песка, а часть цемента заменена известью. Под слоем штукатурки можно разглядеть дранку — это специальные деревянные планки, прибитые накрест, на которые набрасывался слой штукатурки. Это заменяло армирующую сетку, и надо сказать, весьма неплохо. Поэтому не спешите демонтировать дранку, если только не планируете отбить штукатурку во всём помещении. Она неплохо будет держать как цементно-песчаный раствор, так и современные гипсовые смеси. Последние, кстати, часто не требуют армирования.

    Видео — Чем заделать трещину в стене?

    Совет: для заделки трещин во внутренних стенах рекомендуется использовать для раствора самые мелкие фракции речного песка. Тогда раствор получается однородным, его легко накладывать тонким слоем и разравнивать.

    Цены на различные виды штукатурки

    Штукатурка

    Заделка трещин в бетонных стенах

    Бетон уже давно пытается вытеснить более давние строительные материалы, как кирпич и дерево. Пожалуй, только в частном малоэтажном строительстве монолитный бетон и железобетон используются только в фундаментах и плитах перекрытия. При возведении многоэтажек, торговых и производственных помещений бетон давно стал номером один.

    Трещины в бетоне — неприятная штука, учитывая, что этот материал сам по себе достаточно прочен и имеет монолитную структуру. Однако даже несмотря на армирование стальными рифлёными прутьями и закладными бетон всё равно может потрескаться. Тогда перед жильцом панельного или крупноблочного дома и встанет вопрос об особенностях заделки трещин в бетоне.

    Часто в бетонных стенах квартир можно обнаружить мелкие трещины. Они не несут никакой опасности, но сильно портят вид и иногда мешают производить отделку или поклейку обоев. Они могут образоваться ещё на этапе производства бетонных панелей в результате неправильной сушки или нарушения других технологических процессов. Если вы купили квартиру без отделки, обнаружили там трещины и раковины и спешите в строительный магазин, чтобы купить самую дорогую и навороченную строительную смесь, не спешите. Возможно, вам будет достаточно одного очень простого и действенного способа.

    Дело в том, что новичку достаточно трудно нанести шпатлёвку ровным тонким слоем. К тому же, этот материал не такой уж и дешёвый, а трещин может быть много. А ведь для заделки небольших трещин можно использовать обычный цементно-песчаный раствор.

    На это можно возразить, что раствор как более тяжёлый и не такой «липучий» материал требует ещё большего навыка, чем шпатлёвка. И если она ещё может новичку простить неумение, то раствор будет либо падать на пол, либо застывать на стене некрасивыми горбами. Оставьте скепсис и подготовьте песок самой мелкой фракции и портландцемент марки М-400 или М-500. Также вам понадобится замечательный инструмент, который выглядит как полутёрок, но имеет наверху две планки, которые прижимаются гайками-барашками. Далее вам нужно найти кусок старой шубы или дублёнки с коротким плотным мехом. Пусть вас не смущают материалы — иногда народный метод работает лучше научных разработок.

    Пошаговая инструкция по заделке трещин в бетоне

    Шаг 1. Оберните полутёрок куском меха и закрепите его края прижимными планками. Крепите мехом наружу.

    Полутёрок поможет справиться с трещинами

    Шаг 2. Приготовьте жидкий цементно-песчаный раствор. Обязательно просейте и песок, и цемент. Чем меньше частицы, тем качественней будет результат. Консистенция должна быть как у готовой смеси для заливки полов по маякам.

    Цементно-песчаный раствор

    Шаг 3. Приготовьте второе ведро с водой.

    Шаг 4. Окуните полутёрок, обёрнутый мехом, в воду, затем шпателем наберите немного раствора и нанесите на плоскость тёрки.

    Ведро воды

    Шаг 5. Прижмите тёрку к бетонной поверхности и совершайте движения, как бы втирая раствор в стену. Движения могут быть круговыми, возвратно-поступательными, скользящими. Лучше всего двигаться поперёк трещины.

    Полутерок с толстым ворсом

    Шаг 6. При засыхании раствора смачивайте мех снова, и продолжайте наносить раствор.

    Так выглядит бетонная стена после перетирки

    Такой метод называется у строителей «перетиркой», с его помощью можно убрать все неровности в бетоне, в том числе глубиной и шириной до 1,5 см, просто для большей глубины раствор должен быть гуще. Дело в том, что во время втирания частицы цемента и песка равномерно, тонким слоем заполняют всё, за что цепляются — ямки, лунки, трещины, отверстия, швы и даже неглубокие штробы. С помощью куска ненужного меха просто очень удобно получить нужный навык, с этим справится даже новичок. Метод стопроцентно рабочий и проверен при отделке домов из монолитного железобетона.

    Эпоксидную смолу очень удобно наносить

    Правда, не всегда можно обойтись такими немудрящими средствами. Хотя бы потому, что трещина может быть глубокой и широкой, тогда раствор из неё просто будет высыпаться. Если трещины достаточно широки, их также можно заделывать с помощью армирующей ленты. Но особый материал для ремонта бетона — это эпоксидная смола. Она имеет разные варианты исполнения в зависимости от сферы применения. Для строительных работ фасуется в пластиковые вёдра по 5-10-15 кг. В дополнение нужно будет купить бутылочку с отвердителем. Использование эпоксидки хорошо тем, что она обладает высокими сцепляющими свойствами, хорошо заполняет пустоты, а высохнув, приобретает твёрдость камня.

    В трещины средней глубины эпоксидную смолу можно нанести шпателем. В глубокие и узкие разрывы в середине толстых несущих стен особые эпоксидные составы нагнетаются специальным шприцем через насадки. Насадка представляет собой специальную пробку с патрубком, который устанавливается в трещину через подготовленные отверстия. Сама трещина закрывается мастикой из той же эпоксидки. Смолу, смешанную с отвердителем, начинают накачивать через нижнюю насадку, когда смола выдавливается через патрубок, его затыкают пробкой, и переходят к насадке, расположенной выше. Так постепенно вся трещина оказывается заполненной эпоксидным уплотнителем, который сохнет около суток. После этого пробки срезают и заделанное место шпатлюют финишной смесью.

    Материалы для заделки трещин в стенах

    Самым простым и доступным материалом для «лечения» стен от растрескивания является цементно-песчаный раствор. Делается он в пропорции 3 части песка на 1 часть цемента. Для крупных сквозных трещин в раствор вводится щебнистая фракция. Для упрочения и улучшения адгезии и схватываемости в раствор добавляют жидкое мыло (из расчёта 30 г. на ведро раствора), жидкое стекло (оно же силикатный клей, до 20% объёма), клей ПВА (100 г. на ведро раствора) либо заводские готовые пластификаторы.

    Часто для заделки мелких трещин применяют силиконовый герметик. Его козырь — очень удобное нанесение и быстрое высыхание. Носик клеевого пистолета можно просунуть практически в любую щель, а клеящие способности схватывают края трещины схватывают края трещины и не дают им расходиться. Удобен такой клей для быстрых работ: при подсушивании строительным феном он полностью застывает всего за несколько часов.

    Цены на силиконовый герметик

    Силиконовый герметик

    Герметик полностью заполнит трещину, и его легко наносить

    В ячеистых структурах — газо- и пенобетоне — допустимо применение монтажной пены, если только стена укреплена от дальнейшего расползания. Пена хороша тем, что при расширении заполняет все пустоты и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

    Цены на полиуретановый герметик

    Полиуретановый герметик

    Заключение

    Заделка трещин в стенах — ответственное дело. Бывает, что оставленная без внимания трещины приводи к обрушению стены, а ведь отремонтировать всегда легче, чем строить заново. И это уже не говоря о последствиях. Заделывайте трещины с умом, предотвращайте их возникновение, и ваше жилище долго послужит вам.

    Как сделать ремонт трещин в кирпичных стенах

    ремонт трещин в кирпичных стенах

    Все кирпичные стены могут приходить в негодность. Этот материал нельзя считать ненадежным, он способен прослужить десятки лет. Но со временем, кирпич начинает терять свои характеристики. И главная из них – прочность. Кирпич начинает сыпаться и разваливаться, но до этого процесса в нем появляются трещины. Чтобы избежать полной непригодности материала, его нужно вовремя реставрировать.

    Ремонт трещин в кирпичных стенах – достаточно трудоемкий, но несложный процесс. Им может заняться даже тот, кто никогда этого не делал. Необязательно быть профессионалом, чтобы заделать мелкие трещины и прекратить разрушение кирпичной кладки. Если проблема серьезная, нужно пользоваться услугами строительной экспертизы.

    Причины возникновения трещин

    Ремонт трещин начинается с поиска причины дефектов. Это важная часть процесса, она помогает определить масштабы возникших неприятностей.

    выявление трещин в стенеПоиск трещин в стене

    Чтобы обнаружить максимальное количество трещин в кирпиче, то нужно осмотреть всю кладку по всему дому. Нужно искать расколы и двигаться по трещинам к эпицентру, от которого и начинается «паутина».

    Помимо возраста самой кладки, распространенная причина трещин – большая нагрузка на стены. Это проблема проектировщиков, которые допустили ошибку еще до возведения самого дома или сооружения. Трещины отличаются направлением:

    1. Вертикальная нагрузка создает трещины, направленные к полу.

      Вертикальные трещиныВертикальная трещина

    2. Если проблема в фундаменте, который начал проседать, то трещины тянутся, наоборот, к потолку.

      Трещины от фундаментаТрещина из-за фундамента

    3. Если же причина в износе кирпичной кладки, то все трещины появляются на поверхности.

      Износ кладкиИзнос кирпичной кладки

    Это три основных причины, по которым кирпичная кладка может потерять свои визуальные характеристики. Чтобы начать заделку трещин, нужно понимать их разновидности:

    • Конструктивные. Это трещины, которые появляются из-за ошибки во время просчетов глубины фундамента в доме. Если неправильно высчитали нагрузку на каждую стенку, материал просто не выдерживает. Причиной трещин такого типа можно считать неправильную технологию возведения, плохой кладочный раствор, неармированные стены.
    • Температурные. Основная причина касается нахождения дома или строения в слишком агрессивной среде. Если фундамент промерз, то появляются трещины. Это же касается и сильных перепадов температур.
    • Усадочные. Если рядом находится котлован, то это может быть одна из причин возникновения трещин в кирпичной кладке. Также стоит выделить насыпные грунты. Не слишком благоприятный материал для постройки строения.
    • Деформационные. Касается некачественного и «слабого» кирпича, который легко разваливается даже от незначительных нагрузок или механических повреждений.
    • Износ. Если дом или строение очень старые. Такие дефекты самые сложные в исправлении. Кирпич может просто сыпаться при любых взаимодействиях.

    Визуальные отличия

    Важно понимать саму глубину дефектов. Трещины могут находиться на самом верху кирпича, практически царапины. Бывают дефекты очень глубокие, которые идут сквозь всю кладку. Последний вариант является худшим из возможных. В визуальном плане трещины могут быть:

    1. Вертикальными;

      Трещины вертикальныеВертикальные трещины

    2. Горизонтальными;

      Горизонтальные трещиныГоризонтальная трещина

    3. Наклонными;

      Наклонные трещиныНаклонная трещина

    4. Прямыми;

      Прямые трещиныПрямая трещина

    5. Криволинейными;

      Криволинейные трещиныКриволинейная трещина

    6. Замкнутыми;

      Замкнутые трещиныЗамкнутая трещина

    7. Сквозными;

      Сквозные трещиныСквозная трещина

    8. Поверхностными.

      Поверхностная трещинаПоверхностные трещины

    Ремонт трещин также начинается с определения их величины. А она может быть:

    • Широкой, если щель шире сантиметра.
    • Средних габаритов, параметры от 5 до 10 миллиметров.
    • Маленькой, такие щели имеют размеры до пяти миллиметров и считаются самыми неопасными для общего состояния кирпичной кладки.

    Также стоит проверять каждую трещину на уровень стабилизации и возможность расширения в будущем. Это осуществляется с помощью специальных тестов на разрывы. Для обследования понадобятся несколько маячков из гипса, а также пластинчатых элементов со специальной шкалой. Стабилизация определяется простым наклеиванием бумаги на дефект или нанесением цементной полоски на трещину.

    маяк на трещинеРегулирующий маяк на трещине

    Ремонт потрескавшихся стен нужно делать только, если они не продолжают расширяться. Сначала процесс нужно остановить и только потом исправлять все образовавшиеся дефекты.

    Когда причины выявлены, процесс усадки окончен, и щели больше не расширяются, приступают к окончательному процессу ремонта. После нанесения полоски бумаги или немного цемента на дефект, стоит подождать какое-то время. Если предмет остался целым, то можно приступать к работам. Если же деформация продолжилась, то мы не советуем начинать никаких действий, необходимо решить вопрос со строительной экспертизой.

    Способы фиксации

    Это касается тех случае, когда на кладке появляются большие вертикальные расщелины крупных размеров, больше сантиметра. Одного цемента тут недостаточно, необходима прочная металлическая стяжка. Варианты фиксации и ремонта:

    Армирующая сеткаАрматурная сетка

    Чем заделывать щели и трещины

    Материал для заделки трещин нужно подбирать в зависимости от размеров и видов самих дефектов. Нужно подбирать влагоустойчивые составы для будущей заделки.

    Чем лучше заделывать трещины:

    1. Если это незначительные дефекты размерами до 5 миллиметров, то используется простой цементный раствор. В случае, когда трещины совсем микроскопические, размеров в 1-2 миллиметра- эпоксидную смолу. Наносится на шпатель и затирается в щель.

      Заделка растворомЗаделка трещины раствором

    2. При условии, что дефекты средних размеров, до сантиметра, можно использовать цементные составы и песок. Песка должно быть в два или три раза больше при смешивании. Стоит добавлять воду, чтобы сделать консистенцию более пластичной.
    3. Монтажная пена – для трещин больших размеров. Материал очень не любит солнце, поэтому стоит сделать так, чтобы не было никакого прямого контакта с солнечными лучами.
    4. Цемент марки М400 со специальными полимерными составами. Он создает максимальную защиту и фиксацию для трещин любых размеров. Но высокая цена. Чаще им замазывают трещины в больших частных строениях или компаниях.

      Виды цементаМарки цемента

    5. Герметики с силиконом – для отделки любого проблемного места на кирпичной кладке. Очень пластичный материал, имеет длительный срок годности. Легко справляться с перепадами температур, влажностью. Наносится монтажным пистолетом. Единственный минус в высокой цене.

      Применение герметикаИспользование герметика

    6. Если дефекты коснулись внешних частей стенки, то можно использовать растворы с добавлением кирпичной крошки.

    Как отремонтировать

    ШпателяЕмкость в раствором и шпателем

    Необходимый инструмент:

    1. Небольшая лопатка, для нанесения и замешивания раствора.
    2. Емкость, в которой будет содержаться раствор для заделывания трещин.
    3. Строительный мастерок.
    4. Молоток.
    5. Щетка.
    6. Скарпель для обработки камня.

      СкарпелемСкарпель

    7. Шпатель.
    8. Монтажная пена.
    9. Цемент.
    10. Речной песок.
    11. Металлопрокат.
    12. Арматура.

      армированиеАрматура

    13. Дюбеля.

      ДюбельДюбеля

    14. Анкерные болты.

    Список меняется от типа трещины. Вначале очищается поверхность от всего лишнего- мусор, грязь, пыль и т.п. Далее смочить все полости жидкостью и подождать пока они высохнут.

    Каждая трещина первоначально обрабатывается шпаклевкой или цементной штукатуркой.

    Далее нужно уложить армированную ленту. Сверху наносится дополнительный слой цемента, можно шпаклевку.

    Очень маленькие щели можно просто затереть, другие нужно обработать цементным раствором. Когда толщина трещины не превышает одного сантиметра, нужно:

    1. Демонтировать все участки кирпича, которые подверглись появлению трещин или других дефектов.
    2. Очистить от грязи или пыли.
    3. Загрунтовать поверхность.
    4. Создается шаг с шириной 25-50 сантиметров, просверливаются отверстия, вставляются дюбеля.
    5. Кладется сетка из металла, размер ячейки- 5х5 миллиметра. Крепится сверху шурупами.
    6. Подготавливается крепкий и надежный штукатурный раствор, лучше размешивать его с песком. Наносится сверху плотным, толстым слоем, равномерно и плавно.
    7. Наносятся отделочные материалы.

    Когда трещины очень широкие, диаметром больше одного сантиметра, нужно:

    1. Осмотреть всю наружную стену на наличие треснувших кирпичей, а затем убрать их.
    2. С помощью специально строительного скальпеля удаляются любые загрязнения или пыль с места обработки.
    3. Создается цементный раствор и укладывается новая кладка.
    4. Металлический якорь- это пластина, на которой находится два штыря, своеобразные анкера. Для данного метода лучше заказать услуги у компаний строительной экспертизы.

    Трещины больше одного сантиметра, это уже не просто дефект, это критическая проблема. Ее нужно устранять инструментальными методами, а не простым заделыванием с помощью шпаклевки или цементного раствора.

    Что делать если трещины очень большие

    Для этого нужно:

    1. Очищается место с дефектами от грязи и пыли.
    2. Заливаются щели пеной.
    3. Сушка.
    4. Делается надрез в пене, глубина, примерно, два сантиметра.
    5. В созданное отверстие нужно залить специальный раствор. Чаще, его создают на основе цемента и песка, иногда с полимерными добавками.
    6. Сверху можно наносить отделочные материалы любого типа.

    Иногда получается так, что кирпичную кладку нельзя разобрать. Для этого нужно:

    1. Очистить место от мусора
    2. Заделать все щели большим слоем строительного цементного раствора.
    3. Вбить анкера Т-образной формы в стену. Дюбеля будут основными фиксаторами, которые располагаются по обе стороны стенки.

    Т-образные анкераТ-образный анкер

    Что делать если трещина сквозная

    Сквозная трещинаСквозные трещины

    Даже в таком неприятном случае есть выход, нужно:

    1. Очистить всю поверхность от всего лишнего (также старое покрытие).
    2. Каждая трещина обрабатывается водой, далее вся конструкция сохнет.
    3. Заполняется каждая трещина раствором на цементной основе.
    4. Анкера и дюбеля только для критических, самых серьезных случаях.
    5. Если участки стен сильно повредились, нужны отделочные работы.
    6. Каждую сквозную щель необходимо закреплять металлическими скобами. Две накладки фиксируются небольшими болтами. Элементы необходимо пропустить сквозь стенку. Перед непосредственной фиксацией отверстие будет заполнено цементным раствором. Если дефект крупных размеров, то нужно использовать сразу несколько скоб. Трещины заделываются цементным раствором.

    Скобы — хорошие фиксаторы в критических случаях, нужно забивать с обеих сторон. Далее они будут раскрываться, и фиксировать трещину, не давая ей расширяться.

    Заключение

    Разрушенная кирпичная стена

    Ремонт трещин в кирпичных стенах- важный процесс. Нужно провести качественный осмотр каждой внешней и внутренней стенки в помещении. Это позволит сделать правильные выводы о состоянии кирпича и разработать план действий. Трещины бывают разных форм, размеров и не всегда их можно исправить самим, нужно пользоваться услугами строительной экспертизы.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Трещины в кирпичных стенах — типы, причины и ремонт трещин

    В каменных стенах здания встречаются несколько типов трещин, которые могут быть незначительными и незначительными, некоторые требуют дорогостоящего ремонта, а в некоторых крайних случаях единственным решением является полный снос здания. стена. Причиной появления трещин в кладке стен может быть движение здания, вызывающее оседание и проседание.

    Распространенные причины трещин в кирпичных стенах

    Осадка и просадка стен здания показана на рисунке ниже.

    Рис.1: Оседание и просадка кирпичной стены

    Осадка кирпичной стены происходит из-за давления вниз от нагрузок на стену, а оседание происходит из-за удаления земли под фундаментом. Осадки обычно легко устраняются с помощью косметического ремонта, тогда как ремонт проседания может оказаться трудным и дорогостоящим.

    Возникает ситуация, когда оседание стен может вызвать просадку. Если стоки, соединенные со зданием, сдвигаются или трескаются из-за оседания, последующая утечка может вызвать просадку из-за вымывания подпочвы.

    Все здания заселяются, когда построены; уловка состоит в том, чтобы удерживать урегулирование на бесконечно низком уровне. Другие причины движения и растрескивания связаны с плохой конструкцией, плохими методами строительства или плохим обслуживанием.

    Для наглядности схемы показаны в кирпичной кладке; однако аналогичным образом образуются трещины и в каменной кладке.

    Рис.2: Трещины в кирпичной кладке

    Типы трещин в кирпичных стенах и их причины

    1.Трещины от расширения в кирпичной стене

    Причины расширения трещин

    Стены подвержены изменению температуры и влажности. Материалы могут страдать от первоначальной усадки и / или последующего расширения и сжатия. Это движение вызывает расширение трещин в кирпичной кладке.

    Трещина, показанная на рисунке, показана вертикальной, что часто бывает. Однако трещина иногда идет по линии наименьшего сопротивления и в конечном итоге может ступенчато.

    Рис.3: Расширяющиеся трещины в кирпичной стене

    Расширяющиеся трещины часто видны над оконными и дверными проемами, где сам проем заглушает трещину. Этот тип трещин имеет постоянную ширину, и это отличает их от других более серьезных трещин.

    Ремонт Расширяющиеся трещины

    Расширяющаяся трещина не имеет реального структурного значения, хотя она может пропускать воду в полость в кирпичных домах и, как следствие, вызывать ухудшение стяжек стен.Поэтому рекомендуется заполнить трещину мастикой или герметиком.

    Однако для более сильного растрескивания рекомендуется выполнить компенсационный шов. Это будет вырезано в стене, заполнено сжимаемым материалом с водонепроницаемой пробкой снаружи.

    В некоторых современных зданиях они формируются на этапе строительства и затем скрываются за водосточными трубами.

    2. Трещины над отверстиями в кирпичной кладке

    Причины

    Четыре причины появления трещин над проемами в кирпичных стенах:

    1. Удаление окон или дверей с ненадлежащей подпоркой,
    2. Несоответствующие подшипники,
    3. Нагрузки, приложенные непосредственно к проему,
    4. Без перемычек.

    Причина-1: Удаление окон или дверей с несоответствующей подпоркой

    Самая частая причина возникновения трещин в стене — удаление существующих оконных рам для установки ПВХ.

    Ремонт трещин

    Лучший ремонт — это переустановить перемычку и переустановить или перестроить кирпичную кладку выше, а также установить окно. Плохой ремонт сводится к исправлению трещин, так как кирпичная кладка теперь опирается на новый каркас.Однако обрушение кирпичной кладки над проемом будет вероятно при следующей замене окна.

    Причина-2: Трещины из-за несоответствующих подшипников

    Правильный выступ (опора) перемычек над отверстиями составляет 150 мм (6 дюймов) с каждой стороны. Если подшипников недостаточно, перемычка упадет и появятся трещины.

    Ремонт трещин из-за ненадлежащего подшипника

    Рекомендуется замена перемычки. Однако повторного наведения будет достаточно до тех пор, пока не будет заменено окно или дверь.

    Причина-3: Трещины от нагрузок, приложенных над проемом

    Это часто происходит над перемычками первого этажа, где прогоны крыши установлены непосредственно над оконными проемами. Возлагаемая нагрузка слишком велика для перемычки, и давление, направленное вниз, вызывает растрескивание.

    Ремонт

    Еще раз рекомендуется замена перемычки. Серьезность и возраст этих трещин будут определять, будет ли достаточно простого перенаправления, пока окно не будет заменено.

    Причина-4: Трещины в кирпичной стене из-за отсутствия перемычек

    В некоторых свойствах не предусмотрены перемычки, опирающиеся на деревянную раму окна, которая поддерживает кирпичную кладку выше, но после замены окна появляются трещины.

    Ремонт

    Требуется установить новые перемычки и отремонтировать трещины.

    3. Трещины в кирпичной стене из-за разрыва связи

    Стеновые стяжки — это металлические стяжки, которые встраиваются как в сплошные, так и в полые стены, встроенные в подрамник, чтобы удерживать внешнюю обшивку кирпичной кладки внутри.Выход из строя обычно происходит, когда стяжки ржавеют. Когда металлические шпильки ржавеют, они расширяются, вызывая растрескивание, которое обычно наблюдается каждый шестой горизонтальный слой в швах раствора.

    Ремонт

    Необходимо заменить стенные анкеры. Растрескивание — это ранний признак отказа. Без замены может произойти обрушение стены. Рекомендуется переназначить и удалить существующие связи.

    4. Трещины в кирпичной стене из-за проседания

    Это наихудший и наиболее серьезный тип трещин в кирпичной кладке стен и, следовательно, наиболее трудный для ремонта.Проседание может происходить по разным причинам:

    1. Горнодобывающая деятельность
    2. Негерметичность подземного дренажа
    3. Активность корней дерева
    4. Пик недра
    5. Глиняный грунт
    6. Ходовой песок

    Список бесконечен; однако основная проблема остается прежней; фундамент дома сдвигается. Трещины обычно являются первым признаком проблемы; часто они образуют трещины (самые широкие наверху) и могут возникать в углах здания или от верха до низа стен.

    Ремонт трещин от просадок

    Обычно это подразумевает некоторую форму поддержки. Однако потребуется консультация специалиста инженера-строителя.

    5. Трещины в стенах от волнения на грунте

    Рисунок трещины аналогичен трещине проседания, однако трещина будет самой широкой у основания стены. Самая частая причина волнения грунта — расширение глинистых грунтов.

    На старых землях с неглубоким фундаментом глина может расширяться и сжиматься в зависимости от погодных условий.Если глина станет переувлажненной, она может расшириться и подтолкнуть фундамент вверх, вызывая трещины.

    Вырубка деревьев также может вызвать волнение почвы, поэтому деревья, расположенные слишком близко к земельному участку, следует вырубать поэтапно, медленно в течение нескольких лет, чтобы обеспечить постепенное движение почвы.

    Ремонт трещин от вертикальной волны

    В крайних случаях подкрепление и / или более глубокое основание будет единственным решением. Однако это радикальная мера.В случае проблем с пучением грунта решением будет удалить как можно больше глины вокруг фундамента и заменить ее твердым слоем.

    .

    Типы трещин в кирпичных зданиях

    Существуют различные причины возникновения различных типов трещин в кирпичных зданиях, например, в стенах, фундаменте, плитах, колоннах. Обсуждаются методы ремонта таких трещин в кирпичных зданиях.

    В конструкциях возникают определенные проблемы, которые возникают внезапно. Некоторые проблемы, такие как образование трещин или оседание фундамента, не вызывают никаких опасений, пока не появятся.

    Большинство этих проблем возникает из-за неправильного метода строительства и небрежности при первоначальном строительстве.Таким образом, уход на начальных этапах может помочь избежать таких проблем, которые требуют серьезного обслуживания.

    Причины и виды трещин в кирпичных зданиях и способы их ремонта

    Трещины появляются в конструкции кладки через определенный период времени. Ниже описаны наиболее часто вызываемые трещины с указанием их причин и мер предосторожности:

    Трещины в стыках кирпичного раствора

    На швах кирпичного раствора видны вертикальные или горизонтальные трещины.Одна из основных причин — сульфатная атака, ослабляющая миномет. Эти трещины в основном появляются через 2–3 года строительства. Этих трещин можно избежать с помощью:

    • Проверка содержания сульфатов в кирпиче, применяемом в строительстве
    • Следует избегать демпфирования кирпичной стены, поскольку она более склонна к сульфатному воздействию, когда она влажная.

    Рис.1: Трещины, образовавшиеся в стыках кирпичного раствора

    Образование трещин под несущими стенками

    Под несущими стенами наблюдаются трещины, в основном те, которые поддерживают R.Плиты C.C. Теперь изменение температуры заставляет железобетонную плиту расширяться или сжиматься, но в обоих направлениях в горизонтальном направлении.

    Они наблюдаются в верхней части истории, которая больше подвержена температурным изменениям. Между стеной и плитой нет плавного контакта.

    Следовательно, силы трения возникают в месте контакта стены и плиты. Это создает трещины в стенах.

    В качестве меры предосторожности можно предложить нанесение несущей штукатурки на кирпичную стену, которая помогает обеспечить плавный контакт с полом поверх нее.При необходимости поверх штукатурки можно нанести битумное покрытие.

    Рис.2: Трещины в кладке стен многоэтажного дома на верхних этажах

    Трещины стыков в основной и поперечной стенках

    Неправильное соединение поперечной стены и основной стены создает трещины между стыками. Это говорит о том, что необходимо обеспечить правильное и качественное соединение двух стен. Это делается правильно с помощью зубьев.

    Фиг.3: Трещины от сдвига между поперечной стеной и основной длинной стеной кирпичного здания

    Рис.4: Зубчатое соединение между стенками

    Трещины, обнаруженные в колоннах с замкнутым контуром и кирпичной кладке

    Одна из основных причин этого — дифференциальное движение колонн и кладки из-за колебаний температуры. Это изменение может быть либо расширением, либо сжатием в зависимости от температуры.

    Эти трещины можно скрыть, сделав паз в стыке железобетонной колонны и кирпичной кладки.В этом варианте также может помочь установка проволочной сетки на штукатурке между стыком колонн и кладкой.

    Горизонтальные трещины между плитой RCC и кирпичным парапетом

    Таким трещинам в основном подвержена невыступающая плита. Это также связано с колебаниями температуры и усадкой при высыхании. Образовавшиеся небольшие микротрещины он распространялся с увеличением расширения или сжатия.

    Эти трещины можно скрыть, сделав бороздку на стыке кладки, что поможет скрыть трещины.Также может помочь установка проволочной сетки на стыке штукатурки.

    Трещины в плите крыши

    Воздействие более высоких температур на скат крыши часто вызывает трещины. Это можно уменьшить, обеспечив курс, устойчивый к погодным условиям. Новые методы лечения и составы доступны в виде погодных условий, которые наносятся на террасу.

    Способы ремонта трещин в конструктивных элементах каменной кладки

    Меры по устранению уже появившихся трещин:

    1. Применение затирки или соединения трещин, появившихся в основных элементах конструкции, которые нельзя скомпрометировать любой ценой.В основном для этого используется цемент или эпоксидная смесь. Эпоксидная смола способна заполнять даже небольшие и тонкие трещины, скажем, толщиной 0,1 мм. Эти эпоксидные смолы приобретают высокую прочность и адгезию.
    2. Эластичный герметик можно использовать для трещин, появившихся на неструктурных элементах. Это помогает контролировать дифференциальное движение (расширение или сжатие) элемента при изменении температуры.
    3. Эпоксидная шпатлевка, полимерный наполнитель или известково-цементный раствор можно использовать для заполнения трещин, наблюдаемых в обычном цементном бетоне.

    Мероприятия по внесению залога

    Неравномерная осадка фундамента из-за разницы несущей способности в разных точках здания приводит к образованию трещин в здании. Определенная мера пресечения составляет:

    1. Фундамент планируется заложить или твердый грунт
    2. Должен быть произведен постепенный подъем фундамента и стены, чтобы конструкция имела допустимую осадку.
    3. Расчетное значение не должно выходить за рамки допустимого при любом сочетании нагрузок.
    4. Фундамент должен обеспечивать равномерно распределенное давление на грунт.

    Защита цоколя

    Неравномерную осадку цоколя можно избежать путем удаления обширных почв, таких как черноземы (чернозема хлопчатника), вблизи цоколя. Эта преграда удерживается с помощью песчаной лани.

    Обеспечение дренажей и бетонирование бетонных плит помогает избежать попадания дождевой воды на цоколь.

    Следует избегать попадания корней в цоколь.Этого можно избежать, остановив строительство деревьев, у которых поблизости растут боковые корни.

    Подробнее:

    Заполнение цементным раствором трещин в бетоне и кирпичной кладке

    Руководство по ремонту / защите каменных и бетонных конструкций

    Типы соединений при кирпичной кладке при строительстве стен

    Дефекты кирпичной кладки из-за плохого качества изготовления и способы их устранения

    Методы испытания прочности кладки на сжатие

    Предварительно напряженная кладка — преимущества, применение и методы предварительного напряжения

    .

    4 типа трещин в бетонных колоннах и их причины

    Четыре типа трещин в железобетонных колоннах — это диагональные трещины, горизонтальные трещины, трещины раскола, коррозионные трещины. Причины появления трещин в колоннах могут заключаться в неправильном проектировании, неправильной конструкции или перегрузке, коррозии арматуры, изолированной осадке фундаментов, ползучести и усадке.

    Трещины в железобетонной колонне — серьезная проблема, которая может привести к потере прочности, устойчивости, долговечности и пагубно повлиять на эстетику.Следовательно, необходимо исследовать различные типы трещин, которые могут возникать в колоннах, чтобы рассмотреть подходящие средства их ограничения.

    Типы трещин в бетонных колоннах

    1. Диагональные трещины

    Диагональные трещины в железобетонных колоннах образуются и охватывают всю поверхность колонны в любом месте по ее высоте. Основная причина диагональных трещин в бетонных колоннах — недостаточная несущая способность колонн; недостаточное поперечное сечение и несоответствующая арматурная сталь.Диагональные трещины могут повлиять на прочность конструкции, и, следовательно, с этим нужно бороться.

    Рис. 1: Диагональные трещины в бетонной колонне

    2. Горизонтальные трещины

    Горизонтальные трещины в железобетонной колонне обычно возникают в месте соединения балки с колонной и на лицевой стороне колонны, где растягивающее напряжение велико. Колонны с достаточной стойкостью к моменту, недостаточным усилением или расположением установленной арматуры склонны к горизонтальному растрескиванию; из-за действия силы сдвига, прямой нагрузки и одноосного изгиба.

    Наконец, горизонтальные трещины существенно снижают прочность колонны на сдвиг, что приводит к значительному увеличению риска разрушения. Поэтому необходимо как можно скорее заняться этим.

    Рис. 2: Горизонтальные трещины в бетонной колонне

    3. Раскалывающиеся трещины

    Трещины раскола в железобетонной колонне — короткие параллельные вертикальные трещины неравномерной ширины. Колонны с недостаточным стальным армированием и низким качеством бетона подвержены образованию трещин такого типа.Раскалывание трещин в бетонных колоннах началось в результате достижения максимальной несущей способности.

    Предел несущей способности колонны превышается, когда поперечное сечение бетона неадекватно или коэффициент армирования недостаточен или их комбинация.

    Рис. 3: Раскалывание трещин в бетонной колонне

    4. Коррозионные трещины

    Коррозионные трещины в бетонных колоннах развиваются по линии арматуры. Этот тип трещин обычно имеет одинаковую ширину и расширяется по мере старения колонны.

    Возможная коррозия арматуры и недостаточная связь между бетоном и стальными стержнями являются причиной коррозии арматуры в бетонных колоннах. Если не устранить такие трещины, коррозия арматуры значительно ускорится.

    Рис. 4: Коррозионные или связующие трещины в бетонной колонне

    .

    Проверка видимой кладки — InterNACHI®

    , Nick Gromicko, CMI®

    Осмотр внешнего вида дома может быть трудоемким и может занять до трети всего времени, необходимого для осмотра всего дома. Инспекторы InterNACHI могут столкнуться с некоторыми общими проблемами, характерными для наружной кладки. Домовладельцам будет полезно научиться определять эти проблемы и лучше понимать их причины.

    Перед тем, как фактически осмотреть кладку, может быть полезно принять во внимание некоторые условия, которые могут повлиять на состояние здания.Иногда причину проблемы можно найти, оценив внешние и экологические факторы, такие как климат, местность и растительность вокруг конструкции. Эти условия могут быть полезны для понимания, когда виновник видимого дефекта не сразу очевиден.

    Климат

    Различные среды по-разному влияют на строительные материалы. У конкретных климатических условий есть свои особые заботы и проблемы. Например, ущерб от циклов замораживания-оттаивания может быть серьезной проблемой в условиях холодного климата, такого как северная часть штата Нью-Йорк, что не будет иметь отношения к засушливому климату западной Аризоны.

    Забота об окружающей среде

    Труды с соленой водой рядом со зданием или климат с экстремальной влажностью могут способствовать усилению высолов.

    Кислотные дожди, вызванные промышленным загрязнением, могут быть причиной повреждения известняковых, песчаниковых и мраморных конструкций.

    Вибрация от крупных близлежащих автомобильных или железных дорог может иногда вызывать повреждение швов раствора.

    Соседние раскопки под метро или глубокие фундаменты под небоскребы могут иногда понижать уровень грунтовых вод и вызывать проблемы с почвой, которые в конечном итоге приводят к проблемам с фундаментом.

    Рельеф и растительность

    Может быть полезно определить тип почвы вокруг здания, поскольку разные типы почвы по-разному отводят влагу. Плохой дренаж почвы может в конечном итоге привести к повреждению конструкции.

    Правильный поверхностный дренаж вокруг дома очень важен. Уклон должен иметь уклон вниз и в сторону от конструкции.

    Плющ и другие виды, которые растут на наружных стенах, могут иногда проникать и повреждать швы раствора, а их листья могут затруднять полное высыхание пористых кладочных материалов после дождя.

    Растрескивание

    Растрескивание — одна из наиболее распространенных проблем, наблюдаемых в кладке, и трещины часто требуют дальнейшего анализа, чтобы определить, что их вызывает, и какие корректирующие действия могут потребоваться. Как и большинство строительных материалов, кладка будет расширяться и сжиматься из-за изменений температуры. Кладка со временем может упруго деформироваться, чтобы приспособиться к небольшим движениям, но любые большие движения обычно вызывают растрескивание.

    Вот несколько примеров различных форм взлома, с которыми могут столкнуться инспекторы, а также способы определения каждого типа.

    • Усадка или расширение , особенно в бетонных блоках, вызывает растрескивание, обычно появляющееся в первый год постройки. Во время отверждения происходит расширение и сжатие. Вода испаряется по мере затвердевания бетонного блока, вызывая усадку бетона. Глиняный кирпич при отверждении впитывает влагу, вызывая расширение. В стены встраиваются стыки, чтобы компенсировать это движение, и растрескивание может быть результатом неправильных стыков. Эти трещины редко бывают серьезными и могут быть идентифицированы как сужающиеся трещины, которые расширяются при движении вверх по диагонали.Трещины от усадки часто принимают за трещины оседания, но обычно они появляются в средней трети стены, при этом нижний колонтитул под ними остается нетронутым. Эпоксидный раствор для бетона или добавление пилястр под давлением иногда может помочь восстановить структурную целостность в случае, если стена окажется непрочной.
    • Подметание или горизонтальное растрескивание может быть результатом нескольких факторов, включая неправильную засыпку, вибрацию от тяжелой техники или транспортных средств в непосредственной близости от стены или промерзание, вздутие и пучение водонасыщенного грунта рядом со стеной .Этот тип растрескивания является потенциально серьезным, потому что он указывает на то, что фундаментная стена, которая является вертикальным опорным элементом, несущим часть вышеупомянутой конструкции, в основном изогнута или сломана. В этом случае может потребоваться сложный ремонт, возможно, включающий подъемные домкраты и усиление стены внутренними контрфорсами, снижение уровня земли вокруг здания для снятия бокового давления или заливку бетонного эпоксидного раствора под давлением в стену.
    • Неравномерный осадок может вызвать растрескивание и структурные проблемы, хотя это относительно редко, а влажность и тепловые движения часто ошибочно диагностируются как проблемы осадки.Осадки обычно происходят на ранних этапах эксплуатации здания или при резком изменении подземных условий и часто связаны с неправильной конструкцией фундамента. Некоторые признаки оседания включают вертикальное искажение или растрескивание кирпичной кладки стен, искривленные внутренние / внешние проемы, наклонные полы и заедание дверей и окон. Трещины от неравномерного оседания чаще всего обнаруживаются в углах и прилегающих проемах и обычно проходят по грубой диагонали вдоль швов раствора и могут проходить через смежные элементы здания, такие как плиты перекрытия и внутренние штукатурные работы.В то время как крупное растрескивание осадка может быть проблемой, мелкие трещины являются структурно опасными только в том случае, если они позволяют проникать влаге.
    • Трещины в опорах из кирпичной кладки могут возникать, если опоры вращаются или оседают по-разному, либо подвержены морозному пучению, либо повреждены циклами замораживания-оттаивания. Хотя растрескивание может быть несерьезным, конструктивные элементы, несущие древесину, могут потерять опору при перемещении или разрушении опор.
    • Другие причины растрескивания могут включать в себя наклон стен или выпуклость, расширение кристаллов соли внутри пор кирпичной кладки, коррозию железной или стальной арматуры стен, неправильные методы строительства и недостаточную опору для отверстий.Кроме того, небольшие трещины, напоминающие сосудистые звездочки, возникают естественным образом в процессе отверждения цемента. Эти трещины нормальны и не вызывают беспокойства, если только они не разрастаются, что указывает на потенциальную проблему, требующую дальнейшего исследования.

    Выцветание

    На избыток влаги в кладке может указывать белый окрашивающий налет, называемый высолами. Это белое окрашивание на самом деле является солевым отложением, оставленным водой, содержащей растворенные соли, которые испаряются после проникновения в структуру кладки.Соли также могут присутствовать во всех видах кладочных материалов, включая кирпич, раствор, бетонные блоки, штукатурку и лепнину.

    Выцветание может быть неприглядным, а также может быть признаком того, что в кладке может присутствовать избыточная влага, что может привести к проблемам. Кристаллы соли, осевшие внутри пор кладки, при расширении могут иногда вызывать растрескивание. Любые наблюдаемые высолы необходимо удалить с поверхностей.

    Стальная перемычка Отклонение

    Перемычки — это балки, перекрывающие проемы в кирпичных стенах, таких как окна и двери.В качестве перемычек обычно используются армированная кладка, сборный бетон и стальные уголки, но, в частности, стальные перемычки иногда могут вызывать проблемы, если они слишком сильно отклоняются. Это не структурная проблема, но слишком большой прогиб часто может привести к растрескиванию жесткой кирпичной кладки или к тому, что перемычка упирается в оконную или дверную раму и переносит на нее нагрузку стены, что приведет к проблемам в будущем.

    Коррозия

    Проникновение влаги подвергает фрезерованные ячейки, муфтовые соединения и стальную арматуру в соединительных балках риску коррозии.Анкеры, прикрепляющие шпон к опоре, усиление горизонтальных швов, и стяжки, которые удерживают вместе многослойные кирпичные стены, также могут быть подвержены коррозии. Как только начинается коррозия, образуется ржавчина, которая занимает до шести раз больше исходного объема стали. Расширение объема приводит к растрескиванию кирпичной кладки, что способствует еще большему проникновению воды, продлевая цикл.

    В то время как коррозионно-стойкое покрытие благоприятно сказывается на армирующих материалах, а щелочная природа раствора помогает предотвратить коррозию, плотные стыки раствора и надлежащее высыхание необходимы для гарантии того, что проникновение воды не приведет к проблемам.

    Неадекватный оклад

    Оклад чрезвычайно важен для управления и отвода потока воды от кладки, и очень часто можно увидеть отсутствующий или неправильно установленный оклад. Со временем это часто приводит к проблемам из-за проникновения влаги, что иногда требует дорогостоящего ремонта.

    При необходимости всегда должен быть надлежащий оклад у основания, порога, головы и крыши. На гидроизоляции должны быть концевые перегородки, а швы должны быть перекрыты и заделаны.Скользящие соединения необходимы в металлической обшивке, чтобы учесть расширение и сжатие при изменении температуры.

    Гидроизоляция внутри кирпичной стены образует желоб для сбора любой влаги, которая проникла в стену, чтобы отвести ее наружу. Этот гидроизоляционный слой размещается полностью по всей горизонтальной стене в швах раствора с просачивающимися отверстиями, которые позволяют влаге выходить.

    Разрушение строительного раствора и плохая практика заделки швов

    Разрушение строительного раствора обычно обнаруживается в областях, подверженных чрезмерной влажности.Поврежденные швы раствора можно перенаправить, а затем отвести поток воды, чтобы избежать проблем в будущем. Навешивание лучше всего производить новым строительным раствором, который имеет состав, аналогичный существующему строительному раствору. Повреждение может быть нанесено с помощью совершенно другого строительного раствора, потому что острие не сможет изгибаться так же, как остальная часть сустава.

    Отслаивание вызвано сочетанием плохой конструкции и факторов окружающей среды, которые могут привести к разрушению, отслаиванию или образованию ямок в бетоне.Куски могут даже отсоединиться от установки. Выкрашивание может иметь чисто эстетический характер или быть более серьезным, в зависимости от того, где оно происходит. Например, если это происходит рядом с арматурными стержнями внутри бетона, есть вероятность, что могут возникнуть структурные проблемы, поэтому поврежденный участок может потребовать оценки специалиста по камню.

    Затирка используется в усиленной кладке в связующих балках, перемычках, воротниковых соединениях и вертикальных стержнях. Затирка служит для передачи стрессовых нагрузок от блоков кладки на арматурные стержни.Правильная заливка раствора может быть трудной, особенно в случае армированных стержней, которые могут быть очень маленькими. Заливку должен наносить специалист по кладке, чтобы гарантировать, что передача напряжения от кирпичной кладки на арматурные стержни не будет нарушена.

    Другая проблема возникает, когда строительные нормы и подрядчики не различают раствор и раствор, что приводит к тому, что тот же раствор, который используется для укладки блоков, используется также для заполнения стержней. Только один тип раствора, Тип M (согласно ASTM C270), фактически соответствует тем же требованиям к прочности, что и раствор, который имеет 28-дневную прочность на сжатие не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм.Такая замена материалов не рекомендуется.

    Инспекторам InterNACHI будет полезно узнать больше о некоторых проблемах, наиболее часто наблюдаемых при осмотре видимой кладки дома, а также о том, что может их вызывать. Также может быть полезно учесть некоторые дополнительные факторы, такие как климат и местность, а также то, как они могут повлиять на кладку.

    .

    Лампа шевроле нива ближний свет: Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива

    Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива

    • Главная
      • Общие вопросы ремонта и техобслуживания автомобилей
        • Основные положения по техническому обслуживанию
      • Обзоры автотоваров
        • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
        • Обзор автосканера ELM327
        • Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
        • Антидождевые козырьки на зеркала заднего вида
      • Календарь исторических автомобильных дат
      • Коды обозначения модельного года выпуска
      • Автомануал рекомендует
      • Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
        • Общие положения
        • Форма и методы подтверждения соответствия
        • Порядок проведения технического осмотра
        • Ответственность оператора технического осмотра
        • Приложение 1
        • Приложение 2
        • Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
      • Фоторепортажи с автомобильных выставок
        • Выставка Автомеханика 2017
        • Выставка КомТранс-2017
        • Moscow Off-road Show 2017
        • Московский Международный Автосалон 2016
        • Московский Международный Автосалон 2012
        • Девушки и автомобили на ММАС-2012
        • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
        • Выставка Автомеханика 2016
        • Выставка Автомеханика 2012
        • Сitroёn Сreative Tour Moscow
        • Комтранс-2013
        • Строительная Техника и Технологии 2013
        • Московский Международный Автосалон 2014
    • Инструменты и приспособления для обслуживания и ремонта автомобилей
      • Универсальные слесарные инструменты и приспособления
        • Отвертки обыкновенные
        • Ключи гаечные
      • Приспособления для кузовного ремонта
        • Сварочное оборудование
        • Приспособления для правки металла
        • Приспособления для резки металла
      • Приспособления для ремонта подвески
      • Приспособления для ремонта двигателя
      • Приспособления для обслуживания и ремонта тормозов
      • Приспособления для снятия и установки подшипников
      • Приспособления для снятия, установки и обслуживания колес
      • Съемники масляного фильтра
      • Что может потребоваться для самостоятельного обслуживания автомобиля
        • Информационное обеспечение обслуживания и ремонта автомобилей
        • Рабочее место для обслуживания и ремонта автомобиля
        • Инструментарий гаражного автомеханика
    • Все об автомобильных лампах
      • Что такое фара-лампа sealed beam
      • Что такое дневные ходовые огни
      • Светодиодные лампы LED
      • Галогенные лампы
        • Галогенная автолампа h2
        • Галогенная автолампа h4
        • Галогенная автолампа h5
        • Галогенная автолампа H7
        • Галогенная автолампа H8
        • Галогенная автолампа H9
        • Галогенная автолампа h20
        • Галогенная автолампа h21
        • Галогенная автолампа h26
        • Галогенная автолампа 880 (h37W/1)
        • Галогенная автолампа 881 (h37W/2)
        • Галогенная автолампа HB3 (9005)
        • Галогенная автолампа HB4 (9006)
      • Автолампа PSX24W
      • Автолампа PSY24W
      • Автолампа PY21W
      • Автолампа PR21W
      • Автолампа P21W
      • Автолампа P21/4W
      • Автолампа P21/5W
      • Автолампа R5W
      • Автолампа T4W
      • Софитные лампы
      • Бесцокольные лампы
        • Бесцокольная лампа W5W
        • Бесцокольная лампа WY5W
        • Бесцокольная лампа W16W
        • Бесцокольная лампа W21W
        • Бесцокольная лампа WY21W
        • Бесцокольная лампа W21/5W
      • Автолампа 3057
      • Автолампа 3156
      • Автолампа 3157
      • Ксеноновые лампы
        • Газоразрядная (ксеноновая) лампа D1S
        • Ксеноновая лампа D2S
      • Внешний вид и особенности конструкции патронов автомобильных ламп
        • Патрон BAU15s
    • Все об аккумуляторных батареях
      • Основные типы современных аккумуляторных батарей
        • Аккумуляторная батарея с прямой полярностью
        • Аккумуляторная батарея с обратной полярностью
        • Обслуживаемая аккумуляторная батарея
        • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
      • Срок службы аккумуляторных батарей
      • Плотность электролита в аккумуляторной батарее
      • Степень заряженности аккумуляторной батареи
      • Хранение АКБ
      • Зарядка аккумуляторной батареи
      • Снятие и установка автомобильного аккумулятора
      • Техническое обслуживание аккумуляторной батареи
      • Приспособления для обслуживания аккумулятора
      • Американские аккумуляторы
      • Дистиллированная вода
    • Все об антифризах
      • Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля
      • Охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля
      • Антифризы по спецификации G12
      • Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения двигателя
      • Проверка плотности (концентрации) антифриза
      • Промывка системы охлаждения двигателя
    • Все о тормозных жидкостях
      • Проверка уровня тормозной жидкости
      • Смазка для направляющих пальцев суппорта
      • Очиститель деталей тормозной системы
    • Все о колесных дисках и шинах
      • Таблица ориентировочного перевода единиц давления
      • Как правильно хранить колеса
      • Расшифровка маркировки колесных дисков
      • Расшифровка маркировки автомобильных шин
      • Таблица значений индекса нагрузки шины
      • Таблица значений индекса скорости шины
      • Ремонт бескамерной шины
      • Манометры для проверки давления в шинах
    • Все о компьютерной диагностике автомобиля
      • Расположение колодки диагностического разъема вашего автомобиля
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Chevrolet
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Ford
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей ГАЗ
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Great Wall
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Hyundai
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей KIA
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Lada (ВАЗ)
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Nissan
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Opel
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Renault
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Skoda
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей Volkswagen
        • Расположение колодки диагностического разъема автомобилей УАЗ
    • Как самому устранить неисправность электрооборудования автомобиля
      • Проверка и ремонт стартера и его цепи
      • Проверка и ремонт генератора и его цепи
      • Расшифровка обозначений на схемах электрооборудования
      • Расшифровка цветов проводов
      • Расшифровка цветов предохранителей
    • Диагностика неисправностей автомобиля и их устранение
      • Диагностика неисправностей двигателя и их устранение
        • Неисправности механической части двигателя
        • Неисправности сиcтемы охлаждения
        • Неисправности топливной сиcтемы
        • Неисправности сиcтемы выпуска отработавших газов
        • Все о промывке форсунок
        • Очистка воздушного фильтра
      • Диагностика неисправностей трансмиссии и их устранение
      • Диагностика неисправностей тормозной системы и их устранение
      • Диагностика неисправностей ходовой части и их устранение
      • Диагностика неисправностей электрооборудования и их устранение
      • Диагностика и самостоятельный ремонт кузова автомобиля
        • Как самому заменить вклеенное стекло
    • Все о моторных маслах
      • Классификация масел SAE
      • Классификация масел API
      • Классификация масел ACEA
      • Классификация масел ILSAC
      • Моторные масла для двухтактных двигателей
      • Надо ли промывать систему смазки двигателя?
      • Чем и как промывать систему смазки двигателя
    • Все о трансмиссионных маслах и рабочих жидкостях
      • Трансмиссионные масла для механических коробок передач и главных передач (редукторов мостов)
      • Рабочие жидкости для автоматических трансмиссий
      • Рабочие жидкости для раздаточных коробок
    • Все об уходе за автомобилем
      • Как правильно мыть колеса
      • Как правильно мыть двигатель автомобиля
      • Проверка исправности и обслуживание замков и петель дверей, капота, багажного отделения
      • Ремонт кузова автомобиля
      • Что такое жидкий ключ
      • Проверенные автошампуни
      • Полировальные машинки
      • Силиконовая смазка
      • Тест незамерзаек для стеклоомывателя
    • Все о тюнинге автомобилей
      • Оклейка кузова пленкой
      • Тюнинг блок-фары автомобиля
    • Как снизить эксплуатационные расходы на автомобиль
    • Как установить дополнительное оборудование
      • Установка персонального компьютера в автомобиль
      • Установка дневных ходовых огней
      • Установка автомагнитолы
    • Что обязан возить с собой каждый водитель
      • Автомобильная аптечка первой помощи
        • Состав автомобильной аптечки первой помощи нового образца
      • Автомобильный огнетушитель
      • Знак аварийной остановки
    • Опечатки в руководствах по ремонту автомобилей
      • Руководство Опель Корса
      • Руководство Шевроле Лачетти
    • Acura
      • Техническое обслуживание автомобиля Acura MDX
        • Замена моторного масла и фильтра Acura MDX
      • Acura Integra
      • Acura NSX
      • Acura ZDX
      • Оригинальные эксплуатационные жидкости для автомобилей Хонда и Акура
    • Agata (АГАТА)
    • Alfa Romeo
      • Alfa Romeo 147
      • Alfa Romeo 156
      • Alfa Romeo 159
      • Alfa Romeo 75
      • Alfa Romeo Giulietta
      • Alfa Romeo GT
      • Alfa Romeo Mito
      • Alfa Romeo Spider
      • Alfa Romeo 8C
      • Коллекционные масштабные модели автомобилей Альфа Ромео
    • Audi
      • Audi A1
      • Audi A2
      • Audi А3
      • Audi A4
      • Audi S4
      • Audi RS5
      • Audi A6
      • Audi Q3
      • Audi Q5
        • Масштабные модели Ауди Ку5
      • Audi Q7
      • Audi A8
      • Audi R8
      • Audi A8 Security
      • Audi 80
      • Audi 100
      • Audi retro
      • Audi TV
    • Bentley
    • BMW
      • BMW 1-series
      • BMW 3-series
        • BMW M3
      • BMW 5-series
        • БМВ 5 серия кузов F10 (c 2009 года)
      • BMW 6-series
      • BMW 7-series
      • BMW 850
      • BMW x3
      • BMW x5
      • BMW x6
      • BMW Z4
      • Концепт-кары БМВ
      • Ретро-автомобили БМВ
      • Видеоролики о БМВ
    • Brilliance
      • Brilliance M1
      • Brilliance M2
      • Brilliance M3
    • Buick
      • Видеоролики о Бюик
      • Buick Dynaflow
      • Buick Electra
      • Buick Roadmaster
    • BYD
    • Cadillac
      • Техническое обслуживание Cadillac Escalade c 2006
      • Техническое обслуживание Cadillac Escalade 2000-2006
      • Техническое обслуживание Cadillac SRX
      • Техническое обслуживание Cadillac CTS
      • Cadillac Deville
      • Cadillac Eldorado
      • Cadillac Fleetwood Brougham
      • Cadillac ATS
      • Cadillac XTS
      • Cadillac Ciel
      • Видеоролики о Кадиллак
      • Масштабные модели автомобилей Cadillac
    • Changan
      • Changan CS35
      • Changan CS75
      • Changan Eado
      • Changan Raeton
    • Chery
      • Chery A1 Kimo
      • Chery A3
      • Chery A13
      • Chery A18 Karry
      • Chery B11 Eastar
      • Chery G5
      • Chery M11
      • Chery S18D
      • Chery QQ Sweet
      • Chery Amulet
      • Chery Bonus
      • Chery Fora
      • Chery Tiggo
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Чери Тигго
    • Chevrolet
      • Техническое обслуживание Шевроле Эпика
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Эпика
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Эпика
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов автомобиля Chevrolet Epica
        • Аксессуары для Шевроле Эпика
      • Aveo
        • Шевроле Авео Т300 (с 2011 г)
        • План технического обслуживания Шевроле Авео Т300
        • Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D4
        • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Авео Т300
        • Замена воздушного фильтра Шевроле Авео Т300
        • Замена салонного фильтра Шевроле Авео Т300
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Т300 2011,2012=>
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Авео Хетчбэк Т300 2011,2012=>
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 хетчбэк
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Авео Т300 седан
        • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Авео Т300 (2011 ->)
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Авео Т300
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Авео T300
        • Коды неисправностей Шевроле Авео T300
        • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Авео T300
        • Тюнинг Шевроле Авео Т300
        • Замена свечей зажигания двигателя F16D4
        • Замена заднего амортизатора Шевроле Авео Т300
        • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео Т300
        • Замена передних тормозных колодок Шевроле Авео Т300
        • Замена передних тормозных дисков Шевроле Авео Т300
        • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Авео Т300
        • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Авео Т300
        • Ремонт системы охлаждения Шевроле Авео Т300
        • Шевроле Авео Т255
        • Шевроле Авео Т250
        • Шевроле Авео Т200
      • Blazer
      • Camaro
        • Chevrolet Camaro SS в проекте Суперкары — лучшие автомобили мира
      • Captiva с 2006 по 2012
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Каптива
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Каптива С100 2006-2011
        • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Каптива
        • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Каптива С100
        • Замена салонного фильтра Шевроле Каптива С100
        • Замена воздушного фильтра Шевроле Каптива
        • Замена передних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
        • Замена задних тормозных колодок Шевроле Каптива Опель Антара
        • Как снять подголовник Шевроле Каптива
      • Captiva 2011->
        • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Каптива
      • Cobalt
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Кобальт
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Кобальт
        • План технического обслуживания Шевроле Кобальт
        • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Кобальт
        • Замена свечей зажигания Шевроле Кобальт
        • Замена воздушного фильтра Шевроле Кобальт
        • Замена заднего амортизатора Шевроле Кобальт
        • Замена элемента питания в ключе автомобилей Шевроле Кобальт
        • Передние тормозные колодки Шевроле Кобальт
        • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Кобальт
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Кобальт
        • Уплотнительное кольцо сливной пробки двигателя 12616850
        • Пробка сливная масляного поддона двигателя 11562588
        • Аксессуары для Шевроле Кобальт
        • Расшифровка ВИН-кода Шевроле Кобальт
        • Коды неисправностей Шевроле Кобальт
        • Установка и замена салонного фильтра Шевроле Кобальт
        • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Кобальт
      • Corvette
      • Cruze
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Круз
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Круз
        • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Круз
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Круз
        • Замена моторного масла и фильтра Шевроле Круз
        • Замена воздушного фильтра Шевроле Круз
        • Замена салонного фильтра Шевроле Круз
        • Как заменить лампы в фаре Шевроле Круз (видео)
        • Замена стоек стабилизатора Шевроле Круз
        • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Круз
        • Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Круз 1,8
        • Проверка толщины тормозных дисков и колодок Шевроле Круз
        • Как заменить передние тормозные колодки и диски Шевроле Круз (видео)
        • Задние тормозные колодки Шевроле Круз
        • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Круз
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Круз
        • Описание конструкции Шевроле Круз
        • Аксессуары для Шевроле Круз
      • Express
      • Silverado
      • Spark
        • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Спарк (2010=>)
      • SSR
      • Suburban
      • S-10
      • Lacetti Wagon
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти универсал
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Универсал
        • Расшифровка идентификационного номера Шевроле Лачетти
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Лачетти
      • Lacetti Hatchback
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти ХЭТЧБЕК
      • Lacetti Sedan
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Лачетти седан
        • Замена лампы противотуманной фары Шевроле Лачетти Седан
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Лачетти Седан
        • Книги по ремонту Шевроле Лачетти седан
        • Аксессуары для Шевроле Лачетти седан
        • Как заменить масло в двигателе Шевроле Лачетти
        • Как заменить воздушный фильтр Шевроле Лачетти
        • Как заменить салонный фильтр Шевроле Лачетти
        • Как заменить свечи зажигания Шевроле Лачетти
        • Как как проверить плотность антифриза в системе охлаждения Шевроле Лачетти
        • Как заменить прокладку клапанной крышки двигателя Шевроле Лачетти
        • Как заменить клапан вентиляции картера двигателя Шевроле Лачетти
        • Как снять фару Шевроле Лачетти (видео)
      • Lanos
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Ланос
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Ланос
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Ланос
        • Каталог деталей и запасных частей Шевроле Ланос
        • Аксессуары для Шевроле Ланос
      • Lumina
      • Malibu
      • Niva
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Нива
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Нива
        • Аксессуары для Шевроле Нива
      • Tahoe
      • Tracker
        • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Трекер (2014=>)
        • Первое знакомство с Шевроле Трекер на выставке ММАС-2014
      • Trailblazer
        • Новый Шевроле Трэйлблэйзер
      • Traverse
      • Orlando
        • Замена моторного масла и масляного фильтра Шевроле Орландо
        • Замена воздушного фильтра двигателя Шевроле Орландо
        • Замена салонного фильтра климатической установки Шевроле Орландо
        • Замена топливного фильтра Шевроле Орландо
        • Замена свечей зажигания Шевроле Орландо
        • Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Шевроле Орландо
        • Расположение колодки диагностического разъема Шевроле Орландо
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Шевроле Орлан
        • Ремонт системы охлаждения Шевроле Орландо
        • Давление воздуха в шинах Шевроле Орландо
        • Параметры колесных дисков и шин Шевроле Орландо
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Орландо
        • Коды неисправностей Шевроле Орландо
        • Замена стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Орландо
        • Замена заднего амортизатора Шевроле Орландо
        • Как заменить батарейку в ключе автомобилей Шевроле Орландо
        • Аксессуары для Шевроле Орландо
        • Книги по ремонту и обслуживанию Шевроле Орландо
      • Rezzo
        • Лампы, применяемые в автомобиле Шевроле Реццо
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Шевроле Реццо
    • Chrysler
      • Что такое Mopar
        • Ремонтные материалы Mopar
      • Concorde
      • LHS
      • New Yorker
      • Neon
      • Pacifica
      • PT Cruiser
      • Sebring
      • Town & Country
      • Voyager
      • 300С
    • Citroen
      • Citroen BX
      • Citroen Berlingo
        • Замена ремня привода ГРМ на двигателе 1,4 Ситроен Берлинго
      • Citroen C-crosser
        • Лампы, применяемые в автомобиле Citroen C-crosser с галогенными фарами
      • Citroen C-Elysee
      • Citroen c1
      • Citroen c2
      • Citroen c3
      • Citroen c3 Picasso
      • Citroen c4
        • Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 пятидверный хетчбэк (2004-2010)
        • Лампы, применяемые в автомобиле Ситроен С4 трехдверный хетчбэк (2004-2010)
        • Citroen C4 sedan
      • Citroen С4 Aircross
      • Citroen c4 Picasso
      • Citroen c5
      • Citroen c6
      • Citroen c8
      • Citroen ds3
      • Citroen ds4
      • Citroen ds5
      • Citroen Jumpy
      • Citroen Jumper
      • Citroen Pluriel
      • Citroen XM
      • Citroen Xsara Picasso
    • DADI
    • Daewoo
      • Daewoo Espero
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Дэу Эсперо
      • Daewoo Gentra
        • Замена воздушного фильтра двигателя Дэу Гентра
        • Замена салонного фильтра (климатической установки) Дэу Гентра
        • Замена свечей зажигания Дэу Гентра
        • Замена моторного масла и фильтра Дэу Гентра
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов Дэу Гентра
        • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Гентра
        • Расположение колодки диагностического разъема Дэу Гентра
        • Каталог деталей и запасных частей Дэу Гентра
        • Аксессуары для Дэу Гентра
        • Расшифровка ВИН-кода Дэу Гентра
      • Daewoo Kalos
      • Daewoo Korando
      • Daewoo Lanos
      • Daewoo Leganza
      • Daewoo Matiz
        • Самостоятельная замена ремня привода ГРМ на Дэу Матиз
        • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Матиз
        • Давление воздуха в шинах Дэу Матиз
        • Замена моторного масла и фильтра Дэу Матиз
        • Замена свечей зажигания Дэу Матиз
        • Замена воздушного фильтра Дэу Матиз
        • Снятие и дефектовка заднего тормозного барабана Дэу Матиз
        • Ремонт стартера Дэу Матиз
        • Аксессуары для Дэу Матиз
      • Daewoo Musso
      • Daewoo Nexia
        • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N100
        • Лампы, применяемые в автомобиле Дэу Нексия N150
        • План технического обслуживания Дэу Нексия
        • Замена моторного масла и фильтра Дэу Нексия
        • Замена свечей зажигания Дэу Нексия
        • Давление воздуха в шинах Дэу Нексия
        • Ремонт стартера Дэу Нексия
        • Замена передних тормозных колодок Дэу Нексия
        • Каталог деталей и запасных частей Дэу Нексия
        • Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона двигателя 94525114
        • Аксессуары для Дэу Нексия
      • Daewoo Nubira
      • Daewoo Tacuma
      • Daewoo Winstorm
    • Daihatsu
    • Datsun
      • Datsun Cherry
      • Datsun on-DO
        • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun on-DO
        • Лампы, применяемые в автомобиле Datsun on-DO
      • Datsun mi-DO
        • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Datsun mi-DO
        • Лампы, применяемые в автомобиле Datsun mi-DO
      • Datsun Sunny
    • Derways
    • Dodge
      • Dodge Avenger
      • Dodge Caliber
      • Dodge Caravan
      • Dodge Challenger
      • Dodge Charger
      • Dodge Dakota
      • Dodge Durango
      • Dodge Intrepid
      • Dodge Journey
      • Dodge Magnum
      • Dodge Neon
      • Dodge Nitro
      • Dodge RAM
      • Dodge Stratus
      • Dodge Viper
    • Dongfeng
    • Ё-мобиль
    • FAW
    • Ferrari
      • Ferrari Collection график выхода журналов
        • Auto Avio 815
      • Ferrari LaFerrari
      • Ferrari Enzo
      • Ferrari FF
        • Обзор сборной модели Феррари ФФ от Бураго
      • Ferrari F40
      • Ferrari F50
      • Ferrari California
      • Ferrari 125 S
      • Ferrari 166 MM
      • Ferrari 246 GT Dino
      • Ferrari 250
        • Ferrari 250 GTO
        • Ferrari 250 GT California
        • Ferrari 250 Le Mans
        • Ferrari 250 Testa Rossa
        • Ferrari 250GTB SWB
        • Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
        • Ferrari 250 GT Berlinetta Scaglietii
        • Ferrari 250 GTE 2+2
        • Ferrari 250 GTO 1964
      • Ferrari 275 gtb
      • Ferrari 288 GTO
      • Ferrari 308 GTB group 4
      • Ferrari 328 GTB
      • Ferrari 330 P4
      • Ferrari 340 MM
      • Ferrari 348 Spider
      • Ferrari 348 tb
      • Ferrari 355
      • Ferrari 360
      • Ferrari 365 GTB
      • Ferrari 365 GTC/4
      • Ferrari 400 Super America
      • Ferrari 430 Scuderia
        • Постройка модели Ferrari 430 в масштабе 1/24
      • Ferrari 456 M GT
      • Ferrari 458 Italia
      • Ferrari 512 BB
      • Ferrari 512 Testarossa
      • Ferrari 512S
      • Ferrari 550 Maranello
      • Ferrari 575 Maranello
      • Ferrari 599 GTB Fiorano
      • Ferrari 612 Scaglietti
      • Ferrari F12 Berlinetta
      • Ferrari Mondial 8
      • Ferrari в Формуле-1
    • Fiat
      • Техническое обслуживание FIAT Bravo
      • FIAT 500
      • FIAT Albea
        • Лампы, применяемые в автомобиле ФИАТ Альбеа
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей автомобилей ФИАТ Альбеа
        • Давление воздуха в шинах автомобиля ФИАТ Альбеа
      • FIAT Brava Bravo
      • FIAT Croma
      • FIAT Doblo
      • FIAT Ducato
      • FIAT Fiorino FIAT Qubo
      • FIAT Freemont
      • FIAT Grande Punto
      • FIAT Linea
      • FIAT Marea
      • FIAT Multipla
      • FIAT Panda
      • FIAT Punto
      • FIAT Scudo
      • FIAT Sedici
      • FIAT Stilo
      • FIAT Ulysse
      • FIAT Uno
      • Замена ремня привода ГРМ в дизеле ФИАТ
    • Ford
      • Техническое обслуживание Ford Explorer
        • Расположение колодки диагностического разъема Форд Эксплорер
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Эксплорер
        • Замена салонного фильтра Форд Эксплорер
      • Ford Crown Victoria
      • Ford C-max
      • Ford Ecosport
      • Ford Escape
      • Ford Escort
      • Ford Expedition
      • Ford Fiesta
      • Ford Focus 1
        • Масштабные модели автомобиля Форд Фокус
      • Ford Focus 2
        • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 седан (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
        • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 хетчбэк (2004-2011, включая рестайлинг 2008)
      • Ford Focus 3
        • Замена моторного масла и масляного фильтра в двигателе автомобиля Форд Фокус
        • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 3 (с 2011 г)
        • Каталожные номера основных запасных частей для нового Фокуса 3
        • Замена передних тормозных колодок Форд Фокус 3
        • Недостатки Форд Фокус 3
      • Ford Fusion
        • Давление воздуха в шинах автомобиля Форд Фьюжн
        • Замена масла в двигателе Форд Фьюжн
        • Замена топливного фильтра Форд Фьюжн
        • Параметры колесных дисков и шин автомобиля Форд Фьюжн
        • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фьюжн
        • План технического обслуживания Форд Фьюжн
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных материалов Форд Фьюжн
        • Каталог деталей и запасных частей Форд Фьюжн
      • Ford Galaxie
      • Ford Galaxy
      • Ford Kuga
      • Ford Maverick
      • Ford Mondeo
        • Давление воздуха в шинах Форд Мондео
        • Замена салонного фильтра Форд Мондео 2007=>
        • Лампы, применяемые в автомобиле Форд Мондео
      • Ford Mustang
      • Ford Orion
      • Ford Ranger
      • Ford S-Max
      • Ford Scorpio
      • Ford Sierra
      • Ford Taurus
      • Ford Transit Connect
      • Оригинальное моторное масло Форд
      • Двигатели автомобилей Форд
        • Семейство двигателей Экобуст
    • GAZ (ГАЗ)
      • Volga Siber
        • Давление воздуха в шинах Волга Сайбер
        • Лампы, применяемые в автомобиле Волга Сайбер
      • ГАЗ-4
      • ГАЗ-14
      • ГАЗ-2308 Атаман
      • ГАЗ-24 Волга
      • ГАЗ-2705
      • ГАЗ-3102 Волга
      • ГАЗ-31029 Волга
      • ГАЗ-3105 Волга в проекте Автолегенды СССР
      • Газель Бизнес
      • Газон Некст
        • Лампы, применяемые в автомобиле Газон Некст
      • Газель Некст
        • Лампы, применяемые в автомобиле Газель Некст
        • Расположение колодки диагностического разъема Газель Некст
      • ГАЗ Соболь Некст
      • ГАЗ Соболь Бизнес
    • Geely
      • Geely CK / Otaka / Free Cruiser
      • Geely Emgrand
        • Давление воздуха в шинах Джили Эмгранд
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили Эмгранд
      • Geely FC Vision
      • Geely GX7
      • Geely MK
        • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК
        • Лампы, применяемые в автомобиле Джили МК
        • Давление воздуха в шинах колес автомобиля Джили МК Кросс
        • Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили МК и МК Кросс
      • Geely SC5
    • General Motors (GM)
      • Оригинальные эксплуатационные материалы GM
        • Тормозная жидкость Delco Supreme 11
        • Тормозная жидкость GM DOT-4
        • Жидкость Dexron-VI
        • Жидкость для раздаточной коробки Auto-Trak II
        • Антифриз Dex-Cool
        • Антифриз Long Life Coolant LLC
        • Моторные масла GM
        • Моторное масло Dexos1
        • Моторное масло Dexos2
        • Моторные масла GM Goodwrench

    Шевроле нива лампа ближнего света

    Автомобиль Шевроле Niva является совместным проектом компаний GM и ВАЗ. Внедорожник получил новый дизайн, разработанный совместно с инженерами американской компании, но при этом сохранил превосходные характеристики своего предшественника, позволяющие справляться с любым бездорожьем. Автомобиль прекрасно подходит для тех, кто предпочитает активный отдых и частые поездки за город.

    Но езда по бездорожью периодически накладывает свои отпечатки, особенно это сказывается на передней части автомобиля, больше всего подверженной механическим повреждениям. Часто из-за тряски или перегрева выходят из строя лампы ближнего света. При замене лампы всегда следует обращать внимание на ее тип, а так же характерные особенности.

    замена лампы

    В авто Шевроле Нива используются галогенные лампы формата H7. Это лампы накаливания, основным элементом которых является однонитиевая спираль. При этом светящийся элемент расположен статично, чтобы иметь наиболее большее отражение в зеркальной поверхности фары. Такие лампы, как правило дают комфортный свет, который не вызывает напряжение у водителя и обеспечивают достаточный обзор.

    В настоящее время существует большое количество различных модификаций. В основном отличаются такие показатели, как теплота цвета и мощность лампы.

    В Шевроле Нива лампа ближнего света должна быть мощностью 55 Ватт. Использование более мощных ламп может привести к перегреву проводки или недостаточному заряду аккумулятора. Так же существуют специальные лампы, с повышенными характеристиками для

    замена лампы

    В настоящее время существует несколько основных типов ламп, в которых отличающим фактором является источник света:

    •  галоген
    • ксенон
    •  светодиод

    На заводе-изготовителе на автомобиль устанавливаются лампы галогенового типа. Их отличает невысокая цена и относительно комфортный уровень света. Такой тип ламп пользуется популярностью из-за того, что прост в замене и не требует подключения дополнительных устройств.

    Лампа такого типа состоит из колбы, нити накаливания и заполняется газом с примесями галогенов. Основным недостатком такого типа ламп является из высокая рабочая температура. Но несмотря на это по соотношению цена/качества этот тип источников света является наиболее популярным при производстве авто.

    На данный момент на рынке представлено большое количество ламп стандарта H7, что может создать некоторые сложности при выборе нового источника света. Чтобы выбрать наиболее оптимальное предложение необходимо определиться с несколькими определяющими параметрами:

    •  яркость излучаемого света
    • оттенок света
    • средний срок службы
    •  стоимость

    При изучении предложений от большинства брендов следует отдавать предпочтение известным маркам, поскольку в данном случае можно рассчитывать на наличие гарантийного срока, а так же на репутацию производителя на рынке. Так же это может гарантировать использование более качественных материалов при производстве изделия.

    При выборе ламп с улучшенными характеристиками следует помнить, что как правило увеличение одного параметра сильно ухудш